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岁暮天寒，万物闭藏，当冬意越寒，越贪恋人间烟火的温暖。
在昌邑，和冬天搭配的不仅仅有椒子酱豆豉，还有北海蟹子一卤鲜。
昌北绵延几十公里的海岸线上，沿海而居的人们，伴随着潮汐的节奏，从大海里寻找美味的可能性。他们在海洋里寻觅，捕捉，收获。浩瀚的海洋，将物产馈赠给了渔民，而渔民则将自己的情感、汗水，回馈给了海洋。
三疣梭子蟹是昌邑人的最爱。百般蟹味，百般人生；咸味做底，鲜字当头。对于螃蟹来说，有人爱清蒸的天然鲜美，昌邑人却偏好这一口咸香。隐藏在一卤鲜蟹子背后的家乡味道才是最下饭的。
“壳薄胭脂染，膏腴琥珀凝”，其实螃蟹在古代就有人间美味的美誉，李白说过蟹螯就是仙丹，陆游说螃蟹之肥可以让他的昏花老眼恢复光彩。
历史上到底有多少文人墨客拜倒在“无肠公子”门下，我们无从得知，但直到今天，金秋时节，持蟹斗酒，赏菊吟诗还是人们一大享受，可见蟹子是公认的食中珍味。
全世界螃蟹种类约4700种，在我国有500余种。因分布的地理位置不同，分为湖，江，河，溪，沟，海蟹等等。
中国人吃螃蟹可谓历史久远，据记载可追溯到周天子时代。东汉经学大师郑玄在注释《周礼》时就提到，周人用珍贵的好菜来祭祀，所谓的珍贵好菜之一，就包括螃蟹。
而且这种螃蟹在当时是产自青州一带的，从地点判断，这应该是海螃蟹。也就是说3000年前我们的祖先就开始尝鲜了。
不过从后来考古发掘来看，我们的祖先在吃螃蟹比周代还要早很多年。比如考古工作者在江西省上饶县仙人洞发现的新石器时代人类生活遗址，就发现了螃蟹的碎骨跟乌龟之类的动物遗骨在一起，也就是大约在7000到8000年前，比炎黄二帝的传说时间还要久远呢。
中国人讲究不时不食，关于古人对啥时吃腌蟹的最早认识，大约是在南北朝时期，当时的《齐民要术》就已有记载，例如在介绍螃蟹腌制时明确提到，选好螃蟹需要“九月内，取母蟹”。
北宋词人苏舜钦说，吃它，可以“抵得上江山之美”。曹雪芹在《红楼梦》中把它写得诗情画意，简直嫉妒。
不过明确记载对吃螃蟹时令认识的，则是从唐代开始，比如在诸多诗歌文学作品中就明确出现了古人关于吃螃蟹时节的诸多记录。晚唐诗人唐彦谦在诗里说：“湖田十月清霜堕，晚稻初香蟹如虎。”
北宋文豪苏东坡也在诗里说过：“清风来既雨，新稻香可饭。紫螯应已肥，白酒谁能劝。”也就是说，最迟到了唐宋时期，古人已经有了完整地对螃蟹的生长期和收获期的认识。
自古以来，人们喜欢吃螃蟹，不光因为它的味道鲜美，还因为在在中国人语境中，螃蟹还有它特殊的寓意——八方招财，纵横天下。你看螃蟹有八条腿、两只爪。八谐音发，爪谐音抓，合起来即从八方获得财物，而且获得之后，能够紧紧抓在手中不放。
吃螃蟹，新鲜的以蒸煮为最，这毋庸置疑，如此才不愧对海鲜的“鲜”。昌邑人不光蒸着吃，还有一种以古法腌制而成的一卤鲜咸蟹子以其口味独特、工艺讲究、品质优良，深受昌邑人的青睐。
李渔曾说：“世间好物，利在孤行。”尤其是他最钟爱的蟹：要是拿来做汤，外形与口感就没有了；要是拿来炖，蟹真正的味道就失去了。最让他忍受不了的，是有人把蟹跟各种调料放在一起炒，蟹的精髓就全部失去了。在这个吃蟹达人看来，要想追求真味，只有清蒸，才是保全螃蟹滋味的最佳。
昌邑一卤鲜咸蟹子一般选用莱州湾所产的三疣梭子雌蟹为原料腌制而成。此蟹体表面光洁，背部呈淡青色或青褐色，蟹膏肥满，似凝脂，黄红艳丽，肌肉紧密，洁白肥满，口感滑润、咸香、鲜美，风味独特。
这种梭子蟹在深海越冬，清明节后洄游河口浅海一带。5月产卵，幼蟹喜于咸淡水混合处栖息、觅食。到9月份前脱壳两次。待中秋节后，蟹日渐丰腴,至霜降个个都脂膏盈甲，壳满肉肥，当地谓之“顶盖肥”。也是一年中腌制的最佳时节。
腌制好的螃蟹经过稍微发酵，就可冷藏储存了，因为价格不菲，上桌的时候一般最多上两只，每个螃蟹去盖切上数块，带黄的盖一般要给主宾，每位客人也就能分得一到两块而已。
如果说一卤鲜是昌邑餐桌上的贵族，那么用它做出来的精酱那可就是土豪的盛宴了。精酱的主要原料也是选用北海石榴满黄母蟹，一种方法是用饱和卤水淹四到五小时，然后开盖取出蟹黄，蟹子只保留腿肉，放到蟹黄里，这样做出来的精酱贵在香。
还有一种方法，选用满黄的鲜活蟹子，取出蟹黄，剪去腿，切块，加调料拌制，这样做出来的酱贵在鲜，略微发酵，装入容器即可。精酱可以从冬天一直食用到来年春天，打春以后不能吃了，因为打春以后蟹黄会变的又涩又苦。
品烟火暖暖，寻冬日清欢。味道，是一组无形的密码，在瞬间开启记忆的锁。精酱，就是这样一道美味，简单的食材，寻常的味道，吃一口，万色皆凋，百味皆淡。
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