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总有一种味道，以其独有的方式，在舌尖上提醒着我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。
袁枚曾在《随园食单》中说：“所谓四时之序，成功者退，精华已竭，褰裳去之也。”看来会吃的人都珍视“因时而食”的饮食文化。大抵好吃的东西都有个季节，逢时按节的享受一番，会因自然调节而不逾矩。
俗语曰：七月流火，八月未央，十月食蟹，秋天是一个收获的季节，霜降过后，蟹肥膏腴，食之难忘。当丰盈蟹味与舌尖不期而遇，就是味觉上的盛宴。
难怪林语堂在《秋天的况味》里曾说：“我所爱的晚秋，那时暄气初消，月正圆，蟹正肥，桂花皎洁，也未陷入凛冽萧瑟气态，这是最值得赏乐的，那时的温和，如我烟上的红灰，只是一股熏熟的温香罢了。”
虽不知道第一位吃螃蟹的是谁，但是一定是位勇士。从此中国人为一只蟹倾尽了溢美之词。
东晋毕卓曾放言：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”；北宋词人苏舜钦说：“蟹之肥美，抵得上江山之美”；清代文学家李渔一生为蟹痴狂，“终生一日皆不能忘之”。
《红楼梦》中，曹雪芹将一场蟹宴写得悠哉悠哉，诗情画意，简直招人嫉妒；还有蔡澜，把全世界的蟹之美味吃尽了、写完了，徒留人吸着口水羡慕……自古以来，或许有人不喜牛羊肉，但鲜少有人不爱蟹的。而中国人向来爱在吃上下功夫，于是便有了蟹的百般滋味。
秋天一到，又到了海蟹大量上市的季节。随着气温的降低，北海梭子蟹也到了品质最佳之时。霜降前的螃蟹，肉不实、香不浓、脂不厚，味道实在一般，霜后的螃蟹才是识货之人的盘中餐。
清人王士雄在《随息居饮食谱》中有言：（蟹）“霜后大而脂满者胜。”特别是母蟹，霜降过后介甲尽为香玉软，脂膏犹做紫霞坚。在昌北沿海，螃蟹不光可以蒸着吃，还有一种吃法让昌邑人趋之若鹜，那就是一卤鲜。
一卤鲜是沿海渔家世代相传的一种古老传统美食腌制技法，历史悠久。相对于鲜活海鲜，“一卤鲜”更有独特风味。这也是“一卤鲜”流传至今的魅力所在。
俗话说，生吃蟹子活吃虾，除了蒸着吃，生吃也算是最鲜美的一种吃法。古人讲食之本味，“本味”一词出自《吕氏春秋·本味篇》，本味论强调的是食物原料先天品质的体现，一卤鲜倒也是符合中国饮食文化的精髓。
生腌而食古已有之，《齐民要术》中就曾记录了藏蟹法：“九月内，取母蟹。母蟹脐大，圆，竟腹下；公蟹狭而长。得则著水中，勿令伤损及死者；一宿，则腹中净。久则吐黄，吐黄则不好。先煮薄餹，餹：薄饧。着活蟹于冷糖瓮中，一宿。煮蓼汤和白盐，特须极咸。待冷，瓮盛半汁；取餹中蟹，内著盐蓼汁中，便死。蓼宜少著，蓼多则烂。泥封二十日，出之。举蟹脐，著姜末，还复脐如初。内著坩瓮中，百个各一器。以前盐蓼汁浇之，令没。密封，勿令漏气，便成矣。特忌风里，风则坏而不美也。又法：直煮盐蓼汤，瓮盛，诣河所。得蟹，则内盐汁里；满便泥封。虽不及前，味亦好。慎风如前法。食时，下姜末调黄，盏盛姜鲊。”
李时珍在《本草纲目》中记载：“凡蟹，生烹、盐藏、糟收、酒浸、酱汁浸，皆为佳品。”精妙地诠释了生食蟹的多元烹饪方式。蔡澜也说过，螃蟹生吃，是最高境界。大抵是因为生吃，最能保持蟹的鲜。
但生食对蟹的品质要求极高，昌邑北部海域水温较南方低，海产品生长缓慢，所以营养更加丰富。还有一点就是这里有从渤海向东流入黄海的黄河冷水团，有黄海北部南下的鸭绿江冷水团。近年来又发现黄海冷水团位于黄海中部洼地的深层和底部，覆盖海域面积13万平方公里，拥有5000亿立方米的水体，是世界罕见的浅水层冷水团。
它的温度，溶氧量等水质指标，为各类海鲜提供了优良的生存环境。生长在这里三疣梭子蟹，深秋后日渐丰腴，至霜降个个都脂膏盈甲，膏满肉肥，当地谓之“顶盖肥石榴黄”。
经过腌制后，肌肉紧密，膏似凝脂，色红艳丽，犹如石榴黄一般，口感滑润、咸香、鲜美，风味独特。食之更加鲜美可口、别有风味，这样卤过的蟹子生吃比熟蟹子还要鲜！渔家人就称之为“一卤鲜”，有“一卤鲜天下”之意。
这种腌制方法腌出来味道还不同于南方的炝和醉，初尝，肉质细嫩，蟹肉红白相融，透骨新鲜，吃一口蟹的味道在唇齿间徜徉，咸鲜碰撞所带来的独特口感会让你爱上它。
细品，蟹黄入口即化，一股绵长而通透的鲜美悠然而生，而后丝滑饱满的蟹肉则极为细腻软嫩，随之滑进肚子，触觉还在舌颚处，味觉早已通天；回味，略咸蟹味来自螃蟹不食烟火气的自然鲜味，佐酒下饭余味袅袅，食过难忘。
腌制方法：
1、首先把大粒粗盐放进凉水中搅拌融化，制成饱和盐水。
2、放入螃蟹腌六七个小时（根据大小，控制时间）捞出即可。
可以加一点高度白酒去腥，让蟹子的鲜味更加凸显。
一卤鲜看似简单，但其中技巧却不容忽视。这样的腌制，方能体现蟹之新鲜，黄之滑郁，肉之鲜美。
温馨提示：
秋尽，冬至。阅时光，悦自己。来食在陆记，一口识鲜，体验舌尖上的惊喜美味！
来一口一卤鲜的石榴黄，可以治愈你孤独的灵魂，也可以放大你的开心。
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