过年了！欢迎来到「阅后即饮AngeShare」年度榜单的本体——烈酒黑榜！
和往年一样，今年的黑榜我们还是选择在大年三十给各位的年夜饭增添最后一道下酒的菜色，也给差酒的始作俑者的新年添点别样滋味，来年继续努力。
排名为字母顺序。如果你觉得「不够黑」，也请和我们一起，对令人失望的所有事加大力度，无差别开火！
「我们从上至下、从里到外颠覆了Ardbeg」，有点讽刺2023年喝了5款Ardbeg: Ardcore会员版、Smoketrails、Anamorphic、Heavy Vapours 普通版，和2021版25年。实话讲，都比较平庸，昂贵的25年也如此更是说不过去，除了Heavy Vapours 普通版有些性格，算是挽了尊。虽然近10年以来Ardbeg的市场营销甚是红火，但是江湖地位还绝没有高到可以在产品的品质上连续摸鱼。2023年过后的阿贝——判个斩监候吧。大小宝船都好喝，Velier的装瓶也出色，这让我们今年在巡礼澳洲产区时，果断借用了Beenleigh这款「大洪水」的装瓶名为题，描述后进者来势之汹汹。可惜「大洪水」真入了口，顿失滔滔。当然，Flood发布是为了纪念酒厂2017年的一场灾难，本意或许并非澎湃，但这款使用127天和130天发酵糖蜜的作品，已经是商业产品在发酵时长上能达到的极致了。可惜这种创纪录的探索，或许转化为了塑料制品气味，糖浆、煤油也显得不自然，常规意义上令人愉悦的风味稀少，唯一的弥补，是酒厂特征的花香风味得以保留。而最让人郁闷的是，这样的纪念款和探索产品——你倒是别降度啊！！46%的大洪水，类似大水冲进了电影院没气的芬达。Beenleigh酒厂已经确证真有两把刷子，但论及懂自家产品，怎么还要看Velier和中国爱好者呢！如果黑榜不提饮客会买的酒，那无疑会少很多节目效果。波摩是我心中酒质最高的艾雷酒厂，合适的陈年带来的风味极其出色，对于他们的OB波本单桶，我常常觉得那些哈密瓜和柑橘等风味十分喜人。所以在我的认知下，这瓶15年初填波本桶岛节理应好喝，但事实并非如此。从开瓶伊始，这款波摩就带有比其他波摩波本桶更浓郁而不散去的植物气息，以及有些过分的矿物盐和薄荷。如果你不是特别喜欢 minty/salty/vegetal 风格的威士忌的话，这款还是建议避开。Master of Malt Forgotten Gems 咱就是说，咱也不知道此每款酒只发几十瓶的著名英国装瓶商高端系列到底在干什么，但朗姆这行您真干不好：MoM在这款Caroni上完美诠释了什么叫铁杆庄稼上街要饭。这款并不知道是不是单桶的Caroni主要在欧洲陈年，从颜色上就让我大为震撼——洋酒当年的上帝之鞭Loch Dhu黑威士忌的灵魂附体，就是黑得这么纯正。开瓶后给人的印象只有疯狂的甘草味与打死卖糖的一般的甜感，似乎是泡在酒里十余年的原味Twizzlers。61.2%的酒精度在一尝便知的过度添加糖下已经完全失去意义。一个品牌上线了这样的产品后尚能存活在这个行业，也许这个时代注定要上史书的。Chichibu Paris Edition 2022 对一个横空出世，初创期款款叫座又叫好的酒厂来说，平庸即失败。今天，威士忌湖仿佛又在眼前，比难喝更糟糕的，或许是让饮家提不起尝试的兴趣。这支Chichibu Paris 2022便是如此：泥煤表现清晰，附带点黄油和橙皮柠檬皮的香气，一些简单的黄色水果香气，一些不那么愉悦的面包发酵的酸感，算不上差，但因其是秩父，足以令人大失所望。
Kentucky Straight Bourbon Whiskey NBA超级巨星斯蒂芬·库里跨界出品的一款波本威士忌，原酒来自肯塔基州Boone County蒸馏集团，使用75%玉米+21%黑麦+4%大麦芽为原料，壶式蒸馏器，在焦化美洲橡木新桶中熟成5-7年，酒精度45%，发售价高达80美元，定位人群完全跳过广大基层美利坚酒民。或许也是出于此考虑，这款酒毫无波本威士忌赖以迷人的爆米花、焦糖香气和爽快粗粝的质地，低廉的家具板材和乳胶漆是给我留下的全部印象。表现之糟糕、性价比之低，都堪比库里的前队友乔丹普尔。Isautier l'Apollonie 2005 16-year-old 活着太累了，不想喝烂酒，更不想给烂酒付钱。所以我很难不带着个人成见去挑选一款酒，这自然会显著降低我半夜端着酒杯往厕所跑的频率，但还是感谢购买欲，本人黑榜终究有了着落。如果说满舌头的麻辣刺激是小菜，那充满鼻腔的青椒腥味儿就是主菜，甚至16年的热带陈年并没有让这瓶酒显得讨喜。德国大厂做不好电车，法系产区做不来传统朗姆。the Colours of Rum Impression 惊呆了，这是什么表演？一款新锐品牌的万元朗姆，据传原液为欧洲熟成32年的Hampden：很遗憾它只是加重了我们对全程欧洲陈年中间商模式朗姆的刻板印象，作为酯类浓度高达1300gr/hlpa的C<>H Hampden，它既没有高酯带来的强大发酵香气、又失去了热带水果的美感，它更像是一杯欠缺菠萝味的指甲油工业酸奶——喝完并不用返还瓷罐的那种。其长时间的发酵工艺以一种令人不适的酸表达，酯类马上消逝，变为略有热带水果的十余年陈二次蒸馏爱尔兰单一麦芽。这样的「美」，我们即使涉足朗姆行业4年之久，也恕难欣赏。书中自有黄金屋，书中自有，呃，韭菜地。波本桶原酒调配雪莉桶原酒，书册系列的第四部，陈年34年的基达尔顿海岸酒厂OB——这样的标志定价上万在如今的市场是非常合理的。但开瓶现眼就好像是加在这个年代万元大威身上的诅咒，这款来自我深爱酒厂的单一麦芽，完全没有展现出任何雪莉桶的广度，也失去了波本桶长陈年的深度。篝火、苹果、菠萝干、烟草的组合总是让人觉得它似乎应该再多提供点儿什么。也许是世纪初版本同时富有热带水果与深色水果的15/30年太过耀眼，也许是我们太在意自己的那点辛苦钱，也许是朗姆势头正盛太过有趣，我和这样的新时代大威越来越难以共情，渐行渐远。笔者特别喜欢朗格罗，并怀揣着对同年份高度版本的美好念想，打开了这瓶低度版本，但却在长达大半年的饮用中发现，这款45度版本的samaroli真的除了基本盘之外，没有味道。对于这款酒，我会期待更多样化的闻香和更酸甜的口感，但无奈这瓶酒可能是喝起来最没味道的1987，突破底线——我认为其浓郁程度与任意一瓶46度的卡尔里拉ib的下限大差不差。考虑到大几千的价格，韭菜二字写在谁的头上就不多说了。Old Fitzgerald 17-year-old 还有什么比看着自己欣赏的系列走向平庸更令人心痛？这就是爱汶山在2022年出品的OF17年给人的遗憾。上个5年这款小麦波本曾经凭借BIB的特殊特性一年两次大杀四方，充分体现了小麦波本的轻柔与华丽。曾经多么辉煌如今就多么拉，这一款17年展现了轻微浆果酱结合400块钱爱利加波本后的样子——售价大几千人民币，BIB规定的50%也成了它瘦弱酒体的桎梏。在曾经追求复杂度与奇特口味、如今沉迷将酒精度做到70%+的美威世界里，它特立独行地占据了一块市场定位：加价出卖酒厂不好处理的高陈年酒。人傻钱多速来。Teaninich 1999, 17-year-old Diageo Special Releases 2017 作为酒厂为数不多的OB亮相，在威士忌大爆发的前夜、在SR还没连环画化之前的2017年，能在Diageo至少还是秀肌肉的产品线里以这样一款产品亮相，我只能说这家酒厂被埋没的一点不冤：酸苦的柠檬、生面团、木屑、苔藓——别说，风味上还真有点像近邻Dalmore的常规款。当然，值得夸赞的是它仍算保留着那个年代还算朴素的价格，如果你想反驳我，尝试的成本并不高。关于这家酒厂的未来，恐怕只能留给未来黔驴技穷的IB商们去发现它是否还有「果汁」的潜力咯。今年是年度红黑榜的第四年，它仍然是我们最用心的系列。放眼海内外，年度好评酒款大多是「行业媒体」你好我好大家好的大团圆，一说到差评，则是噤若寒蝉。一位欧洲的业内朋友上个月曾经和我们感慨：「很遗憾威士忌行业已经走向了一条极度不健康的路」，我们深以为然。过量的供给与资本运作使得这个我们大多数人的初恋品类的质量，已跌破了40年来的谷底。而几乎全部威士忌IB装瓶商在已经完全接触不到酒厂资源、却又如同甩籽一样疯狂倒卖平庸库存的行为，也已经将病毒传染到整个烈酒世界，遭殃的当然也有一些朗姆装瓶。![]()
即使如此，我们仍愿意逆流而上，每年身体力行带回一些先锋产品，每年也站在这里发出一点小众声音。这种声音不具备压倒性，但因其穿透性，无法被埋没：因为它被读到这里的你、你、你听见。很感激打开这篇文章的你们，仍和求真、求实、求是的我们站在一起，以专业、客观、理性的方式，审视着每一款烈酒吞金兽。
人类所有的智慧都包含在「等待」和「希望」二词中，我想十年之后回头看，「阅后即饮 AngeShare」的读者，一定会是这个时代的火种。甲辰年来了，祝您吉祥，也期盼我们能触到不远处的光。
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