疫情三年，大家都接触过一些新产区、新酒厂，连我都不免感叹：「曾经沧海难为水」——见过白波摩或云顶本地大麦1966的就别掺合了。

但你但凡经历过山崎18年和阿贝Twenty Something这种陌生酒厂或新兴品牌（如果有疑问，相信很多人愿意向你解释为什么阿贝是个新兴品牌）的横空出世，你就一定能看出今时今日威士忌新产区、新酒厂、新品牌拓展的无力。

除了熟成过程被怀疑违背牛顿三定律的秩父与援引它厂库存的铭帝诗以外，曾经默默无闻、却能依靠品质一炮而红的威士忌制造商，不妨正式确诊：比永定河的王八还稀罕。

这老两位还是在2019年以前红的呢

倏地快到2024年了，突然有个新品牌钻到了我爱好者身前，秀着浑身肌肉。定睛一看，竟然是个法国大理石？

——Version Française，法国烈酒品牌 La Maison du Whisky 旗下的产品线。音不好发，你们记住「VF」就成。这一系列涵盖威士忌、雅文邑、茴香酒几个品类，旨在推广法国本土烈酒。

为什么没干邑？因为LMDW早创立了干邑产品线Through The Grapevine，就这么简单

不过，本土不是新概念：这十年的新产区可不是没有，只是都没立住。就连装瓶商、经销商深入上游做蒸馏也都见怪不怪了——且目前还无一建树。

La Maison du Whisky虽然枝繁叶茂，但这个只有法国人会念的VF品牌，努力装一批以前只有法国人才喝的酒，就能成吗？

放心，我没有闻着凯恩杯的（东）洋老头儿图片给大家看，我们还是捋好时间线。

很多人以为的VF系列的开端，都是下个章节的事儿。2019年才是VF的威士忌元年。

第一款VF威士忌——来自阿尔萨斯的Hepp 2014，在2019年装瓶，使用法国本土AOC开胃酒Banyuls旧桶陈年5年。

以上名词，对传统威士忌爱好者或许一个都不熟悉。但就是这样一款威士忌，却是VF系列中最早被选中装瓶的一桶。

LMDW的这第一枪，打的就是对VF系列尝试全本土化的决心。

2020年是VF的第二年，也是新冠疫情肆虐全球的那一年。如果各位没忘，生产、物料与运力的短缺是当年整个烈酒界的主话题。

这也是国内外市场品牌脱节的第一年。自2020年始，中国大陆威士忌行业出现了大量的IB个人品牌，其货源往往来自台湾的中间商。当年只得久居国内的爱好者，威士忌记忆怕是被篡改了一样。

那时候全球行业倒是波澜不小。帝亚吉欧于本年推出Prima & Ultima系列(皆为2019年装瓶)，将乐嘉维林与小猫两个酒厂90年代蒸馏的库存的价格正式推到800英镑以上。

曾经产出数颗大猫/波特艾伦/康法摩尔的Special Releases系列，定位则继续下放

有类似动作的不止帝亚吉欧一家：山崎Edition系列复产，并且一次祭出5枚大钱；Macallan the Red Collection，也带着一串惊人的数字问世。

不管是繁荣时代最后的线性外推，还是末法时代来临时的全力自救，大厂商们对上个时代库存奢侈品化的尝试，恐怕让自己的顶级产品和大众产品同时失去了对消费者的吸引力。

LMDW本意，我猜也是顺着大势挖掘法国本土酒厂的较高酒龄库存。但意外地，它同时回应了时代的潮流：新产区比起大厂商的同参数装瓶，牢牢占住了性价比优势。

VF就是在这一年赢得了口碑之战。

爆发点在哪？是使用超小蒸馏器、慢发酵直火蒸馏的布列塔尼最新潮有机麦芽威士忌酒厂Glann Ar Mor（现已更名为Celtic酒厂）。

此前，酒厂的泥煤威士忌品牌Kornog，已经凭借无年份系列红遍一众法国与比利时的评论专栏。而到了2020年VF正式入局，一款12年全程苏玳桶的泥煤单一麦芽威士忌被其第一次呈现给世人：温润的黄杏裹挟苹果、柑橘、韩式辣酱，烘干麦芽的燃料给人焦肉、煤烟联想。VF还同时推出了同品牌的一款2007年份非泥煤波本单桶，展示了颇似余市的锅巴、桃子、奇异果风味。

双剑合璧，酒厂的高质形象已经立起来了。

题外话，今天的主角瓶子是有点儿古拙的老实人元素在的。毕竟品牌创始人没有娶个异国姑娘并且跟合伙人因威士忌应该本土化还是还原苏格兰大吵一架分道扬镳建立新酒厂并以甲骨作为瓶型嘛。

说回正题。次年Kornog还沾了一下威士忌评论家Serge Valentin的光：一瓶波本桶海绵Kornog在拍卖市场也算是让卖家赚了一把（海绵：我来过，我带货，我不打扰、我走了哈）。

总之，在饮家心里，Glann Ar Mor / Kornog 在2020年正式问鼎法威桂冠。

2020年VF系列和Glann Ar Mor酒厂的风靡，引出了法国威士忌面临的更长远的问题：头部带动后，年轻的中小威士忌厂如何走出自己的道路？

这些酒厂大多于2015年后才建立，透过瓶子就可以看出他们短陈年清澈的愚蠢。VF在2020年同时推出的Ninkasi 5年威士忌，口碑就明显不如它的布列塔尼兄弟Glann Ar Mor 2010。就在前方不远处，Waterford的口碑滑铁卢与静冈酒厂和品鉴家不清不楚的传言，就是肉眼可见的歪脖子树。

但法国人还真是创新到邪性。

自2021年，VF系列推出了一个更新的概念——威士忌的热带陈年，我想本号的读者们已经秒懂了。洛林酒厂Aikan使用马提尼克全程朗姆桶陈年的产品，为这个世界展现了新制造商的可玩性。所见略同的大牌Camus，也在同年推出了巴巴多斯陈年的干邑装瓶。

黑暗殖民史留下的文化遗产，恐怕还能让欧洲老钱吃上几个世纪

所以，法国人不必购买几十个农场，推崇根本不存在风土差异的麦芽蒸馏酒；不需拾来传奇前辈的淘汰蒸馏器，进行收买品鉴家的期酒游戏；不屑做超声陈年或者猛加调味，狠活不需要科技——只需要把蒸馏液拉到加勒比地区，使用完全(无空调)热带仓库，在当地农业朗姆酒桶中陈化3-4年。

尝味尚有新酒青涩，但热带陈年酒体的成熟与热烈，已经可以预见这条道路的光明。

无图可插，这里是高贵的轻井泽蒸馏器，诸君来买单吧

今年年底，LMDW正式披露VF的最新子系列: Cereali。

可以说，图穷匕见。

看名字还没反应过来的朋友们，我来介绍一下。这个系列推出了四款产品：4年雅文邑桶大麦麦芽、5年干邑桶小麦麦芽、9年新美洲橡木桶玉米+麦芽、10年新法国橡木桶黑麦+麦芽——这不就是美威中的「谷物配方」？

这步棋相当高明，让VF瞬间从「愣头青」变成了「新势力」，尤其玉米、黑麦两款威士忌，自动对标上了美威中波本与黑麦较高陈年的成熟产品。

概念弯道超车，工艺也得跟上，才能名副其实。100%黑麦威士忌其实是欧洲各地近年都有的尝试，但产品设计和工艺的思路却一直处于混沌状态：美国、苏格兰、加拿大各汲取一点儿，最终只能定义自己的产品是独一无二的「新黑麦」，认知和质量两手都不硬。

所以这次VF系列完全使用美国的思路挑选黑麦威士忌，是头一遭。四款酒都模仿美式蒸馏工艺，使用雅文邑柱式蒸馏器，72度收酒，63度填桶，其酒体与严格控制各环节最高度数的波本威士忌相仿。

LMDW制作法国黑麦时也因材施教，放弃了传统美国黑麦中焦化美洲橡木桶的使用，转而寻求香料色彩更重的烘烤新法国橡木桶，放大黑麦谷物的深色水果与草本植物风味。较轻的烘烤程度，结合高麦芽比例与大西洋的汝拉山的清冷气候，将法国波本与法国黑麦导向了美国同胞所不擅长的咸香与烘烤面包风格，同时也未失去美威的强劲。

尝过了Cereali系列小样，我终于可以断言：VF系列在黑暗中的探索告一段落。如果没有法国波本、法国黑麦，VF威士忌终究只能在一堆7年以下的麦芽威士忌中浑浑噩噩渡过又一年。

这个年轻的系列在麦芽威士忌可看到尽头的路上倏地一转，建立了一套可以称之为「乡土法威」的新体系，不仅以一种意想不到的方式规避了谷物威士忌的滑坡，还创造了新的分支，开启了新的纪元。

所以，我也终于敢提笔开始阐述它过去4年的历程。法国人告诉我们，只要一步步踩实了，老迈的法兰西作为威士忌的边缘产区，也能成为整个威士忌世界的先锋。

在日本、中国台湾与印度崛起后，已经有接近10年没有过新兴产区威士忌能在消费者的考验中站住脚了。愿法国威士忌的路可以走好走长。