Benriach 1994-2016
bottled for independentspirit.de
机缘巧合，萍水相逢，这款酒从几年热情高涨时前入手，到今年选择困难之际开瓶，都带着一些随机。但倒入杯中、举到鼻尖的一瞬，就知道在威士忌世界任游的心态再次获得了奖赏。
奖励来自Benriach这间酒厂也非常微妙，它官方释出的无数风味各异的单桶，就像威士忌世界的微缩景观。22年的陈年——上一款Benriach酒厂22年陈年的作品，可也在我们的历史红榜中——magic number! 不免勾起了我对威士忌的nostalgia。
这间德国装瓶商我也从未听闻，朋友介绍其装瓶理念为：「我们对于价格离谱、营销过度的威士忌没有任何兴趣。在预算内、价格合理且质量过硬的威士忌，才是我们向市场表达热情的方式。」这支选桶无疑做到了，而且一定是该装瓶商相当顶尖的一选：准确、扎实的风味组合外，融合度竟也如此好，足以称为波本泥煤的代表作。
Caol Ila 16-year-old
Feis Ile 2020
非常棒的烟熏黄色水果与牛轧糖，一些蜂蜜培根碎片，淡淡的泥煤融入了坚果香气之中。亮点是无刺激，怎么闻都很过瘾。口感与闻香出奇一致，多了些柑橘，轻度油脂感，一口饮下加强了水果与烟熏的质感还有海洋的气息，酸甜咸的绝妙配合。尾韵为温暖的泥煤皮革，咸鲜味的烤米饼，质感很强。酒厂经理的这次选择、调配，属实妙手！
King of Kentucky 18-year-old
百富门旗舰波本系列的2022年新款。人们总是揶揄波本威士忌那高达数千瓶的「限量」并不稀有，那这款全美仅有约250瓶、价格已经触达1万美刀的特别版呢？它结结实实地证明了波本威士忌的极限在哪里。拥有丰富的烟尘、石墨闻香，在全部波本里都可以说鹤立鸡群；在此之下，咸焦糖、陈皮、樱桃、谷仓的复杂波本风味也丝毫不让。符合一切现代威士忌的审美，用现在暴论词语讲，若说波本威士忌有「天花板」，我希望是它的样子。
Longrow 三款
饮酒生涯至今，朗姆（及白酒）的冲击，已经不可逆地将威士忌从前朝王座上拉了下来。在今年为数不多的威士忌品鉴体验中，也往往是败兴而归，甚至并未乘兴而去。而一大例外就是Longrow——虽然2023年，云顶旗下的酒，还是那么贵。
今年有三支朗格罗惊讶到编辑部：发布于2011年的Burgundy Wood，早在RED系列之前，或许它的突出就是酒厂想要推出RED系列的灵感和底气；发布于2022年的18年OB，全程雪莉桶熟成，是泥煤与雪莉桶的完美搭配；最新的，是2023年装瓶的2014 Duty Paid Sample (Rotation 596)，次填朗姆桶，强壮、甜美、愉悦。
朗格罗能鹤立鸡群，大抵就是因为咸鲜和泥煤兼备，泥煤一口气就托起了强度和骨架，咸鲜则照顾到适口度和复杂度；而风格各异的用桶，无论是红酒桶、雪莉桶的深色水果，还是波本桶、朗姆桶的甜感，最后都为适口度兜底（更不要说farmy notes这种尤为适配longrow的偶现bug）。这种丰富、强劲，偶尔惊喜的愉悦，足以让朗格罗在烈酒之林中屹立不倒。
Michter's Barrel Strength Rye
复杂度对于很多场景并不是必须，这款100刀MSRP的非常规黑麦就以甜制胜。它的愉悦度让它成为俺今年空瓶速度第一，连写酒评都来不及的那种。从闻香很容易能让人联想到糖渍樱桃，还有一众如烤木头、香草与肉桂等风味，喝一口，真的甜美到让人忽略缺点。酒体的厚度让它甚至经得起细细品味，甚至有一些buttery的感觉，余味的苦意和香辛料很克制，让人很想再来一杯。
Russell's Reserve 13-year-old
野火鸡品牌下的传奇系列即将从旗舰王座退场，日后另会有一款15年出面替代，在此之前，让我们将它送上红榜。这款波本并未遵循威士忌陈年「底线即上限」的潜规则，13年原酒之外，配方还含有大量17年甚至19年的野火鸡原酒。长时间的陈年以及酒厂的出色参数，催生了西药、烤奶酪一般的闻香，瞬间带人回到了90年代初火鸡一系列12年装瓶的光荣年代。在此之外，它并未失去火鸡的樱桃、黄色水果风味。在波本行业被洗脑似地追求70%+酒精度的今天，在意复杂度的RR13，是现代中高端波本的标杆。
Säntis Malt Snow White No.7
今年的威士忌容量几乎都留给了消残瓶，威士忌世界好像已经没那么多新奇可以体验。直到偶然的机会试到这款酒——苹果、米酒、焦糖、麦芽，清甜中都是我喜欢的风味；啤酒+苹果白兰地，奇怪的用桶尽是正面的加成。价格确实贵了些，大酒感也几乎没有，但这款更像是格兰冠、苹果白兰地和农业朗姆混揉的产品里，燃烧着黑暗中的火炬。至少最近，我又会再点开一些威士忌购物界面看看。
Springbank 21-year-old
bottled in 1998
广府人民论美食时常讲「鸡有鸡味」：原材料到不到位？加工得面目全非还是忠于原味？这理儿搁威士忌上也是相通的，这支装瓶于千禧年前的云顶，就做到了「云有云味」：传统的咸奶酪、杏仁、柑橘、皮革、炭火风味在21年过后维持的非常好，仿佛能看见无数优秀云顶的影子；雪莉足够老派、温柔，甜美的果酱巧克力布朗尼与酒厂基因互不抢戏、相得益彰；46%度瓶陈20多年后的酒体与油脂感，依然令人满足。
或许有人会因其没在任何方面做到登峰造极而轻视之，但它确是我心中最能证明21yo云顶应该是什么样的一款酒。它甚至不仅是坎镇代表作，还是当年那些优秀高地蒸馏厂共通的制酒哲学的杰出代表。
Strathisla 2002, 20-year-old
LMDW Artist #12
凭借着与保乐力加的良好合作关系，LMDW得以从酒厂库存而不是第三方手中直接挑选了一批Strathisla，并将它们在自己最得意的Artist系列中发布。这支2002年蒸馏的Strathisla使用了初填波本桶，55.4度装瓶192支，勾起我许多关于传统工艺爱尔兰威士忌的美好回忆——清新的果皮皮油和鲜嫩的果肉，兼顾了表现力与油润度的酒体，在追求极致的时代，「刚刚好」反倒成了可贵的品质。
Talisker 45-year-old, 「极境征途」
我的2023年最高分。它气质深沉，层次丰富，变幻多姿，兼具甜美与活力，你能想象到的和想象不到的属于Talisker的美好风味都展现出来。45年的单一麦芽威士忌当然是奢侈品级，但是官方装瓶最高酒龄，北极冰裂桶过桶，并不只是用来吸引眼球的噱头，它们共同塑造了这款伟大的威士忌。
今年的榜单，有老相识，也有新面孔，而后者尤其让人欣慰。可能是像老派的人总觉得年轻人「不懂事儿」，我们这些年也被新发行的威士忌伤得够呛。一片江河日下中，今年仍有几颗新星雄踞榜单，目之所及也有了些许希望。
不过，今年到最后最惊喜的事，还得是下面这张可可爱爱的红包封面！
这是一只「酒龙」。
龙与酒的渊源，我们愿意归功于中国自古最狂放的想象力——李白云：「吾欲揽六龙，回车挂扶桑。北斗酌美酒，劝龙各一觞。」以北斗为杯，龙饮如此浩瀚！或许是自那时起，「酒龙」也成为了豪饮者的雅称。
不过今天这只「酒龙」，显然正饮到兴处：
双眼迷离，自顾颔首笑看。
面红耳热，不禁娇躯一软。
杯中旋跃，仍念扬爪称赞。
醉卧酒乡，今夜人人酣然。
李白「但愿长醉不愿醒」，你我但愿此杯，不愿做李白。
祝年年好酒量！
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