椅子坏了大半年了。椅背脱落，后面只剩光秃秃的一条横杠，不影响坐，就一直没有换新的。主要是，心里还抱着一个期望，因为房东家修公寓，总有建筑工人来，他们会做电焊活儿。
早晨，送完麦麦，翻过河沟——跑起来、跳下去、冲上来，好似迷你版铁人三项，有健身作用——就是一片建筑工地，刚好看到有人蹲在地上，手里拿着一柄细细的“枪头”，忙着焊钢筋。我回到家，把椅子和堆在墙角蒙尘许久的椅背找出来，一并拎到建筑工地。
他穿着墨蓝色工作服，后面印有建筑公司的字样，脑袋缠裹在一块黑布里，两只眼睛也被墨镜挡在后面。我打了个招呼，指指椅子，发出自己的请求。
他摇摇头，口里吐出一个“N0”。我正想，是不是工作时间，不接私活儿，还是什么原因？他抬起左臂，指了指站在不远处的另一位师傅。我便走过去了。
还没等我发出请求，他就拎过椅子看起来。我知道，他的意思是，可以。
但事情并非我想象得那样简单。首先，他找到一把螺丝刀，拧掉螺丝，把椅背上的铁皮和软垫分开。又去一旁寻觅细铁丝，拧成两个夹子，把铁皮固定在椅子上。再找来一块木板隔开焊接位置和皮座，然后才拿过电焊设备，开始操作。
师傅同样穿着建筑公司的墨蓝色工装，包着苹果绿的头巾。说是头巾，其实是一件旧T恤缠在头上，两只袖子在后脑勺的位置绾个结。同样戴着深黑色墨镜。脸庞黝黑，厚嘴唇上一圈硬硬的胡髭。弓下身子时，膝盖从牛仔裤的洞里突出来。
大约五分钟，焊接完成。从地上找到螺丝帽，一颗颗地拧回去。拧螺丝的时候，我扶住椅子，感觉刚焊接的位置好烫，捏一会儿就难以忍受。他指关节粗大，紧紧地攥住中间，完全没有反应。这让我想到约翰·缪尔在《夏日走过山间》这本书中所写到的印第安人，他们对寒冷与酷暑的耐受度，都远远超过现代的文明人。
我问：“你是缅甸人，还是泰国人？”其实，我预设了前一个答案。
他回道：“泰国人。”
刚才趁着火花四溅，我跑回家，拿了一大瓶纯椰汁的冷饮。我把饮料递给他。他的墨镜滑到鼻梁上，还没来得及扶一下，便伸出手接住，硬线条的脸部肌肉挤在嘴边，括弧为一个笑容。
普吉岛的北部有很多建筑工人。每天清晨，一辆辆的大汽车或者皮卡从街头驶过，车斗里挤满了建筑工人。下雨的时候，他们披着雨衣。车斗里横着几条板子，便是他们的长椅，一排排，整整齐齐地坐在上面。有胆大的小伙儿，直接骑跨在车栏板上。他们大多是缅甸输出劳工，过着一种集体生活。
有几次散步时，穿过小路，见到他们的住处。全是铁皮围起来的房子，掏个洞便是门窗，门窗上挂着另一块铁皮，白天出门时挂上锁。普吉岛全年都是夏季，闷热的铁皮房子，当然不可能有空调，不知道他们如何度过长夜？几根长长的竹竿，挑在树杈或栏杆上，用来晾晒衣服。集中住宿的地方，还有自己的专属超市，大概东西便宜、实惠；如果是衣物的话，几乎都是二手的。
他们还会出现在周日夜市。不知道这天，他们是休息，还是下班早？总之，一群一群的身影穿梭在夜市摊位间，依旧穿着灰蓝工装，头上缠着头巾，脸庞涂有厚厚的防晒霜——与其说防晒霜，不如说一层姜黄色的泥。有几次，我看到载着他们的汽车停在路旁，他们跳下来，三五成群地横穿马路，到这边热闹的夜市来。
他们的身形，都是瘦瘦小小的。有他们出现的地方，像过年似的，热热闹闹，一个个手里拎着塑料袋，装满了瓜果蔬菜。他们不怎么笑，但脸上的表情都很平静。
在移民局，专门有间屋子是办劳工输出签证的。负责人手里拿着一厚沓护照，他们就坐在外面的塑料椅子上等待。除了缅甸劳工，应当还有其他东南亚国家的劳工，并且女性居多；由于他们的工价远低于本地人，因而很受欢迎——这是房东告诉我的。
他们的身影肯定不会出现在海滩，尽管普吉是个海岛。现代社会，海滩成了休闲与享受的象征，抹除了天然的自然属性，更多地具有了有闲阶层度假的性质。于是，普吉岛的海滩几乎都是清一色的欧美人，当然也包括亚洲游客。泰国本地人喜欢夜幕降临时去，或者更喜欢安静的湖边。
本地的大型商超，以及一切与休闲、奢侈消费有关的场所，都竖起无形的壁垒，分开了一些人与另一些人，一些阶级与另一些阶级，一些国家与另一些国家。尽管我们会说，现代社会的理念是人人平等、国与国平等，但实际上区隔是无处不在的。为什么一些人度假，另一些人却要做劳力？为什么有的人可以一次喝很多老虎牌啤酒，另一些人却只能喝灰色塑料瓶装的廉价饮料？为什么付出同样多的心力，有的人拿钱多，有的人只得到微薄的酬劳？为什么有的人天生就充满机会，有的人却连温饱或基本的受教育权都是问题？
普吉岛是非常多元的存在。有本地人，有来自世界各国的游客，有常年住下的外籍人士，有大量的输出劳工。或许是语言、信息及文化的隔绝，不同人群形成不同的圈子。大家各安其位，各守其分，倒是一派和谐的气氛。除了海滩，在街头，甚至超市里都能够看到穿着比基尼、露背装或者透明衣服的女子——她们展示自己健美身材，十分自然；也能够看到罩着黑袍、裹着头巾的穆斯林——他们有属于自己的信仰、家庭和生活方式，同样自然而然；还有身着厚厚夹克、灰蓝工装的劳工，以及更多穿着休闲T恤的普通人——他们都有属于自己的方向和位置。
试想，如果大家属于同一族群，使用同一种语言，劳工了解到中产的奢靡，以及资本对自己的剥削，会不会愤愤不平而发动一场革命？如果一些人没有了安身之所，或遭遇不公正对待，会不会持刀向人群倾泻一己私愤？
这些在普吉岛几乎都不可能出现。可以说，正是多元、包容和开放（以及肉眼可见但大多数人选择视而不见的壁垒），造就了和谐。
在这里，我学会了笑。这这里，我遇见了比国内多几百倍、几千倍的笑容。并且，人人都能够笑得舒展、坦诚和无邪。
去年，学校的建筑工地上，全都是缅甸工人。送麦麦去学校的路上，经常碰到几个阿姨，她们见面都打招呼，喊麦麦“小弟”。她们说去过中国云南，会说几句简单的中国话。另一次，爬山经过正在修建的酒店别墅，一个婆婆见到麦麦只是咧着嘴笑，嘴巴里门牙都脱落了，但是笑得特别美，好像看到了自己的孙儿一样。问旁边的小伙，他说他们来自缅甸。
无论缅甸劳工还是泰国工人，总有些热情洋溢的灵魂。他们砌墙或铺地砖时，身旁放着音响，把声音开到最大，偶尔直起身还要扭几下。普吉岛是鸡蛋花的王国，有些女工便把掉落的鸡蛋花收集起来，编成花环，戴在头上——我还从来没有见过其他人这样做。尽管她们身穿蓝色工装，上面糊满泥点，但把花环递到鼻子边嗅一嗅又开心地戴在头上，那样子简直就是美丽的公主。
