DaDong's Fine Art of Taste
四时俱可喜，最好新秋时，此时适合见面。
见一碗热乎儿的北京炸酱面。
大董先生说它是北京人的面子。
心尖尖上的面子。这面的香气，穿过京华烟云，四九城，飘进朱门、胡同，今天也飘进了山姆全国商店。
大董北京炸面全国山姆热乎上新
中国有好几个地方都有炸酱面，北京最有名。
京城首善之区，天时地利人和，得天独厚。
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酱良、肉好，火候足，有美食家群体,再卖膀子力气,抻出“小把面”,北京炸酱面,出了名。
这一碗
梁实秋小说里能起死回生的面
汪曾祺小说里可以和肘子势均力敌的面
电视剧《大前门》里朱亚文放不下筷的面
刘心武到了美国唐人街满大街找的面
更是热情的北京人请外地朋友必吃的一碗面
皇城根下的老味道，王的炸酱面。
它注定不是一碗没有故事的碳水化合物，北京的烟火气，精气神。像先有鸡还是先有鸡蛋没有答案，北京人好面有了北京人好面，还是北京人好面助长了北京人好面，也没有答案。
炸酱面的灵魂，就在于炸酱， 尽藏着北京人的分寸感，规矩、局气。
大董先生说：北京炸酱给猪肉立了牌坊。好的炸酱，去皮精五花，不带说， 1厘米切丁，色子大，就是局气。肉和酱的比例，酱多肉少，透着小气，会被说成“酱炒盐”，伤害性不大，侮辱性极强。一般来说肉酱至少1:1配齐，大董甚至做过3：1的豪华配比。
接着就是地道的小碗干炸，酱各有各家的绝活。
大董先生这样做炸酱：我做炸酱，用五花肉，切骰子丁。我的炒法是:宽油、放八角;微香放肉丁，姜末;出香味，放酱。干炸，就是将酱炸熟，酱变赫色(黄色是没熟透)，酱泡细碎,酱香浓郁,这碗酱色泽金红,油光铮亮,肉丁透泽、酱香油香。
“小碗干炸”还有个标准:炸好的酱放在碗里，用筷子从中间划开，缝不粘合，这才是一碗好酱。这炸酱和面条组CP，焦不离孟孟不离焦，有了帝都炸酱面；拌米饭，汪曾祺说吃得春分十里，让人硬控10秒的是的大肉丁，太局气了。
面条被炸酱这样拌来拌去，每一口都让人销魂，酱香肉香面香。
帝都的炸酱面，要气势要讲究，就像豆汁儿必须配焦圈。
面码儿随着季节变换，而且要七碟八碗。看这气势，如千里江山图。春天没那么多菜码，就用豆儿凑：五香黄豆嘴儿，盐水黑豆，清水绿豆嘴儿，掐菜，黑豆芽，扁豆丝。
为啥要讲究呢，北京人好面儿， 要有面码儿陪衬，这样好有面子。一碗炸酱面，气象万千，可挥斥方遒，有里有面儿，才是王的炸酱面。
帝都的炸酱面，面特别讲究。大户人家吃抻面，百姓人家吃切面。闲时吃手擀面，忙时吃一把挂面。到底是皇城根下，看惯了朝代更迭，总透着一种波澜不惊，随遇而安的智慧。
但面要较真儿，吃劲道儿。大老爷们儿必须吃有劲道的面。吃一碗没劲道儿的面，让人鄙视，怀疑你的道行儿，软面是面软，道行不深。
话说回来，大董炸酱面，都是手擀式的拉面，面劲顺滑，不断不粘，看裹满炸酱的面，一口，必然一口哧溜溜，滑的很。
北京人有多好（hào）面儿。
这面就是桃花源、乌托邦，世上就没有比吃炸酱面更大的事。
事已至此，先吃碗面吧。这种想得开，乐呵劲，松弛感，是北京人的面儿。
北京人也有应季的浪漫，冬天吃“锅挑儿”，吃一个热乎劲。夏天吃过凉，更劲道儿。
听说和北京人交情深不深，就是会不会做炸酱面给你吃。
时间淘洗一切。但这碗面，从远古走来，又相伴未来。
是北京人的面儿。
是北京人的精气神。
2020年的那句：炸酱面加油！
至今都让人热泪盈眶。
更是新老北京人的童年。
从来不忘昨天的来处。
大董北京炸酱面等你见面！
