要说这两年大家在咖啡馆看到最多也特别流行的豆子产区是哪里？是不是一定会提及一下埃塞西达摩的Alo呢？我对Alo的印象一直都是“小香水”，不管是在杯测还是冲煮，深度感受过它的风味表达，不管在什么烘焙风格之下，那难以让人回避的风土所带出的特色味道，真的让人很难忘！
然而，市面上我们所看到的Alo其实不管是在表述上还是翻译解释上，都存在一些令人困惑的内容，甚至很多人都还搞不清楚Alo到底是产区还是贸易商，或者是某个处理站……所以今天我们就来深度聊聊Alo，给大家呈现一个比较完整的信息，也便于你可以更好的了解他们。
提到Alo之前呢，必须要先给大家介绍一个人，那就是Tamiru Tadesse，可以翻译成塔米鲁·塔德斯。他是一名咖啡生豆生产商和出口商，从事咖啡行业已有八年时间，Tamiru一直都致力于埃塞西达摩班莎产区，和大约200名农民合作，其规模大约可从农民拥有的约80公顷土地上收集了约18.2万公斤红樱桃。如果你比较关注这几年埃塞的COE，那么一定对这个名字并不陌生。他的那支厌氧发酵的74165曾经获得了2021年埃塞COE的冠军，而后Tamiru的优质咖啡产品线不断扩大，他已成为埃塞俄比亚最具代表性的咖啡生产商之一。也是从那以后，我们在市面上开始看到很多埃塞班莎产区的豆子成为一种流行。
而Alo Coffee正是Tamiru所创立的咖啡生豆贸易公司，如果你打开Alo的官网，就能看到他们的简介就两句话：Premium Quality Coffee（优质咖啡）、Exported from the Origin（原产地出口）。而其核心生产加工的咖啡生豆产品线也很聚焦，那就是主要以微批次日晒、厌氧日晒以及蜜处理为主。
Alo Coffee Product Line
We produce and supply top quality micro lots of Natural, Anaerobic Natural and Honey Processed Coffee.
前段时间我的朋友在glitch门店买了两包alo的豆子，看到这里的表述会让人有点摸不着头脑。我们先来说一下有些会表达成alo village，也就是“alo村”，这似乎是我们比较熟悉的表达方式，其实alo村是该生豆贸易公司所在地，附近的咖啡种植者将咖啡果带到这里进行采后加工，这里也有着2400米的高种植海拔，Alo村的居民依靠政府授予其家庭的农田获得收入，由于每个地块都比较小，家庭咖啡产量也很有限，单一产量无法达到可销售的水平，直到Alo Coffee将其收购。Alo Coffee为了使小农咖啡种植者受益，以高价购买咖啡樱桃，从而提供了可观的收入来支付咖农家庭开销和孩子教育等相关费用。关于Alo Coffee所加工的咖啡生豆主要的国际市场就是销往中国，Tamiru之所以比较热衷参与COE，也是希望借此可以打开国际市场大门，为了推广他们农民种植的咖啡，建立更好的市场联系，提高农民收入。
另外一种表述是以Tamiru Tadesse本人的方式来介绍豆子，我觉得目的之一可能是为了贴合2021年COE的概念，毕竟当年是以他本人的名义来参加COE的，尽管2020年就成立了Alo Coffee，但确实当年COE还是Tamiru Tadesse名义，市场上对这个名字的知晓程度更强。那么在glitch豆子里面被描述为“Alo Berry”的豆子，其实是只生长在西达摩地区海拔较高的有限区域的小咖啡豆（取自Alo coffee的一款稀有豆），这种豆子带有细腻而复杂的香气和味道，使其有别于其他咖啡豆，也充分展现了埃塞俄比亚这个世界主要咖啡产区的潜力。
此外，我们市面上还会经常看到“埃塞ALO Mosto厌氧日晒咖啡豆”这样的描述，所谓Mosto厌氧日晒指的是将采收的咖啡鲜果放置于密闭无氧的发酵桶中，并注入咖啡鲜果汁液，这种咖啡鲜果汁液称之为“Mosto”，会在特定的低温发酵环境下发酵3-4天，这种发酵过程增强了风味的强度，可以更清晰地体验到埃塞俄比亚特有的各种浆果的味道，然后在阳光直射不到的地方缓慢干燥10-12天，有时可能还会持续到30天，缓慢的干燥过程使这款咖啡口感清爽，味道甘甜。
如果你还没尝过alo的豆子，那可真的要多多留意，看到就下手啦！我觉得这款豆子最适合的还是浅烘焙的方式，但不喜欢酸质的小伙伴也不要担心，它的风味表达还是适口性很棒的，是比较轻柔的酸质，而且回味时会产生一种非常令人愉悦的均衡甜味，同时还能持其浆果的干净度，是真的好耐品的埃塞豆。
