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清明将至，元江（红河）河谷的闷热已然拉开了帷幕。沿着元江而下，路上车很少，两岸的山岩裸露，在午后和空气一般显出红黄色，像是自然协调过后，统一色彩出现。灰蒙河谷间空气如死水一般凝固掉，一股闷热笼罩着，外面温度已经达到了38度。四月刚出头，元阳的日气温已经达到了41度，位列全国第一（4月13日），春天刚露头，就被夏天给抢去了风头。太阳被颗粒浓厚的空气遮挡住，阳光有了种魔法的味道，似乎整个红河都变成了迷蒙之地。在迤萨马帮旧居围墙外，听一个当地人聊聊百年马队的历史沧桑，头顶被雾霾遮挡而显得魔性的夕阳，竟然散发出一种难以名状的末日情怀。远方的山和山谷都已经被霾给笼罩，变得神秘不可测，一如消散在河谷中的历史热气。沿着红河谷一直往南，马帮可以一路进入越南和老挝。当年的马锅头们在这炎热的河谷中穿行，携带着在江城开采的盐，和越南老挝的商人交易，卖出盐巴，带回药材和山货。若干马帮也在老挝和越南长居下来，成为当地颇具影响力的商帮，从事外币和其它买卖。到1931年时，侨居老挝桑怒的迤萨人达百余户，形成一条迤萨街，生意兴隆。百年间这条“走烟帮”和“下坝子”积累的财富让迤萨马帮的民居成为了传世碑记。在马帮如城堡般的庄园里行走，上下石阶，左右拐巷，一道门连着一道门，层层叠进，到得顶楼，还有平台和城墙垛。现在用作博物馆摆设，基本上看不出当年的起居用途，但是，那种居高临下的安全感，同时也让人感受到外面世道之不安稳。马帮庄园的夜里，也会有现代歌舞剧的上演，偶遇歌舞演员在碉楼里四合院排练，摇曳的舞姿里有多少往日的马帮故事，无人能知。沿建在山顶的迤萨古城/红河县城缓缓下降，穿过红河河谷，沿着对过雾霾笼罩的山路一路盘山而上，就进入了红河梯田的一处。爬升到高处，回头可以依稀望见迤萨所在的山头，山河都被浓浓的雾霾遮住，颇有迷雾蒙蒙的既视感。干旱有了一阵子，红河县梯田里很多还没有水，干枯着，更加衬托出这热的干燥。一路上，可以见到一条传说中的梯田环线，从县城到甲寅镇，一路到宝华镇，然后返回。这条路还在完善中，有一两段路感觉还是村路，泥土和弯道都很多。本来乡土路也挺好，现在在修路，体验感确实就更干燥，配上了这干旱的日子和气候。沿线不少农家在兴土木，有可能是在改造成民宿，容纳四方来的游客。站在山路边正装修的民居里，可以一览梯田小，能想见未来住客望出去的美景。
梯田的美，是哈尼和彝族等民族历经1200年的劳作生活而造就。站在群山拐弯的地方，看一层层梯田的丰美，见到农耕的富足和粮食丰收的喜悦，还有人与自然的相遇相知。这种富足和快乐，也是当地世居民族的梯田农耕文化特色之所在。
在宝华镇一家哈尼饭馆，坐了一小堆人，围着老板娘和一摊烧豆腐，典型的红河烧豆腐摊，兼具社交与美食的双重功能。和哈尼老板聊，她笑说自己的普通话讲得不好，有些东西表达不出来。旁边坐着的三个小伙子原来是她的亲戚，出来吃晌午，顺便做做闲闲。小伙子中带头的这位汉话讲得挺好，原来是在外面打过工，在昆明做过餐饮业的服务员。因为家里有事，他就赶回来帮忙，暂时不回昆明打工了。另外两个小伙也出去过，现在也回到村里。和他们边吃边聊，围坐的感觉似乎就是一家熟人，就着烧豆腐和米线，颇有美食社交的放松。这里梯田的水，来自村里的龙潭，通常是在山头隐秘处。每年都有人负责对龙潭水进行管理，保证山间各家梯田的用水分配。寨子里的男性会定期去祭拜神树和龙潭，以神的名义护佑梯田的灌溉。按几个人的说法，女性是不去祭拜的。哈尼人家对于水的重视，是梯田文化的根子。山上的龙潭水，为梯田提供了最宝贵的自然资源，让万亩田有了灌溉。而这宝贵的水，源自哀牢山间的森林和树。勤劳智慧的哈尼族和彝族，历时1300多年，一锄一篓、一犁一耙，以双手为刻刀，把巍巍大山雕刻成世界上最美丽的画卷。在自然与文化的护佑中，约100万亩的红河哈尼梯田为红河、元阳、金平和绿春的人们带来了粮食的富足，让哈尼和彝族的文化传承中增添了绿色而充实的梯田农耕元素。
行在元阳梯田路上，最深刻印象是葱郁的森林与植被扑面而来。森林的保护，确保了水资源的积蓄，水资源的富足，让梯田的农耕生态成为可能。有了树，有了水，有了田，更有了哈尼和彝族劳动者的努力与勤劳，这最大垂直落差2000多米，而级数最多可达3700多级的百万亩梯田，成为了自然与人类文化交相辉映的农耕艺术范本。论及人与自然的和谐相处，哈尼梯田应该是我们可以学习和汲取养分的一个重要模式。
在元阳的梯田环线上行进，一路葱绿，一路梯田水满，一路哈尼人家勤劳烟火气飘散在山间。箐口梯田附近的房屋已经被重新翻修或者建盖过，甚至标上了出售的价格，可见这里商业化也提过速。再往里走，大点的梯田处都有考虑到游客停车和观景的需求，修了观景平台。往哀牢山的深处走，田越来越多，都是活生生在耕作或者准备耕作的哈尼梯田。
在阿者科村，周五放学回家的孩子们从村里走回各自在梯田旁的家里，一个小伙子很热情地指点了走到梯田边的小路，然后走在前面，走一段又回头等一会儿，直到我们找到了那小路，他才欢快地回了家。能看出来他和梯田的亲密关系，梯田是哈尼人活生生的日用常行。
在天人合一的梯田里，哈尼人家的饮食也是透着自然与文化的双重馈赠。在梯田寨子里，寨广场上的鸭子和狗悠闲地晒着太阳，与身边的村民还有游客相处融洽。村里巷道间，母鸡带着小鸡在路边觅食，渴了就喝溪流石缸流出的山泉水，累了就地打个盹。梯田对于养殖鸡鸭和稻田鱼虾，有着得天独厚的生态环境。在山路上，不时会看到午后从田里回家的农人，或前或后，是一群行动整齐踏着舞步的田间鸭，一同优雅回家。这样的环境下长大的鸡鸭鱼虾，味道鲜美至极，端的是有机和自然。在新街镇沿坡而建的老街上赶街，一路上行下行，看到一个老者摊前就摆着一小盆虾，总共也就六七个的样子，估计是老者家人在田间抓到拿来卖。这样的小鱼小虾还是有个几摊，想来也是平时赶集的常见山水货。街子天的镇上，感觉中老年人特别多，带着自己的山货和特产，卖了，买成自己需要的东西。和熟识或不认识的人一起在这集市上对望，对话，或者是砍价还价，这样的社交闲侃是周围居民三天一次的社会饕餮。
在街上段，有三四家卖米线卷粉的小食馆。八点刚过，馆子里外就都已经围坐着不少食客。大家围着的，正是红河的标志性饮食，烧豆腐摊。这豆腐摊是这里人们日用常行一部分，从早到晚都会有。来的食客不少是回头客，大家围坐着，点上一碗米线卷粉，顺带要上豆腐几个，边吃边聊，基本上就是一个社会信息座谈会。
有趣的是，负责烧烤的老板，会是这座谈的主持人，掌控着豆腐火候，还协调统筹着摊子的会谈氛围。从在各地看到的现场座谈会看，不少人是常客，到点了就出现，同来的也多是相识，感觉是另一种形式的茶馆。当然，也有纯陌生的人加入，抬上碗米线，点上烧豆腐，加入座谈，静静地听，美美的吃。这样的社交座谈会，独特而温暖，且能超越传统的熟人社会，设计精妙。
新街街子上同样出彩的是民族服饰的华丽与雅致，重彩绚烂而艺术。哈尼、彝和苗族的服饰，配色大器而不拘，服饰多元而不俗，看博物馆里的各族服饰，绝对不输于巴黎时装周时装，又蕴含着哀牢山里世居民族祖祖辈辈传承的服饰文化。看街头赶街的成年男女来来往往，古旧的街子也化作了民族时尚的秀场。最有趣的，也是让人有伤感的，是这些美丽的民族服饰传了世代，渐渐只有上了年纪的人还穿戴。假以时日，如此斑斓的服饰文化会不会随着现代化而消逝风中？
离开元阳梯田时，随着山路弯弯，从哀牢山高处深处慢慢降到元江河谷。植被渐渐稀疏，光光的山头出现了。继续往河谷走，温度又开始升到38度，空气中又弥漫着霾样。红河哈尼梯田的人文，感觉上是一个停留在时光隧道的历史宝藏，与外面这个极速变化的世界之间隔着大山大河，更隔着生活方式。
数千年间，哈尼族祖祖辈辈从南到北，从东到西，从创世地虎尼虎那，到什虽湖，到嘎噜嘎则，又到惹罗普楚，再到诺马阿美，到色厄作娘，到谷哈密查，经那妥、石七等地，最后南渡红河，进入哀牢山区（见哈尼族长诗《哈尼阿培聪坡坡》），开发出百万亩梯田，繁衍生活至今。行于梯田山间，哀牢山的每一寸土地都承载着一个个迁徙者千年的人文历史足迹，其间起伏悲欢已然融入了梯田肥沃土壤。
当哈尼歌者唱起创世长诗：“先祖走过的路，像哀牢山的青藤又苦又弯；先祖传下的歌，像艾乐坡的泉水源源不断。先祖的古今呵，比艾乐坡独根的药还好；先祖的古今呵，像哀牢山的竹子有节有枝有根。”
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人，即人文、人本、人道，人世之精，顶天立地，天人合一。
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