一颗颗黄豆做成的豆腐，在中国人的餐桌上其实大有文章。
豆腐，也许是最具有中国哲学的食物了，作家林海音在《中国豆腐》一书中写道中国人吃豆腐最简单和最美妙之处：“有中国人的地方，就有豆腐。作菜作汤，配荤配素，无不适宜；酸甜苦辣，随意所欲。”
凭着小小一块豆腐，就能在中国人的餐桌上左右逢源。
中国地大物博，物产丰饶，吃货君君吃过很多种类的食物，但唯独最爱豆腐。
不管是麻到嘴颤的麻婆豆腐，外酥里嫩的烤豆腐、炸豆腐，令人上头的臭豆腐，还是散发着浓浓豆香的烤豆干，甚至是发酵过后的酱腐乳……都是吃货君私人美食清单上不能缺少的食物。
都是豆腐，为啥差别那么大
中国传统的豆腐工艺是“生浆法”，制作时，首先把大豆洗净、泡涨后加水研磨，过滤掉豆渣制成生豆浆。
豆浆中保留了丰富的大豆蛋白质，需要先加热，再加入能够使大豆蛋白变性的凝固剂，静置片刻就会凝结成含水量很高的豆腐花，或者叫豆腐脑。把豆腐花中的水分用挤压的方式去除一部分以后，就成了我们平时吃的豆腐了。
制作豆腐的凝固剂种类很多，也是不同种类豆腐最主要的区别，传统工艺中常用的是卤水（氯化镁）或石膏（硫酸钙）。
卤水使蛋白质凝固的速度快，但是对技术要求高，加的卤水太多或者太少都会大大影响豆腐产量。卤水点出来的豆腐含水量低，用同样质量的大豆，用卤水点的豆腐产量较少、质地硬，称为北豆腐，适合炒菜。
相比之下，用石膏点出来的豆腐对凝固剂用量要求比较宽松，成品豆腐含水量高、产量也大，口感更细腻但是也更加柔软易碎，被称作南豆腐。
千百年来，豆腐文化已经成为中国饮食文化中浓墨重彩的一部分，并且衍生出一个十分庞大的家族体系。
口味本是清淡的豆腐，也有重口的一面；纯洁至白的外表，也会披上彩色的外衣。
泰兴人每到过年，家家户户都会做年豆腐，不过城里是找不到做年豆腐的地方了，得到乡镇村里。
在家里泡了24小时的豆子，直接带过去榨。
榨好的豆浆是生的，就要开始烧了，烧好了就是熟豆浆了，熟豆浆要放到下图的缸中，然后开始往里面加卤水。
点卤水是见真功夫的，最后豆腐成型如何，就看这一步了，点少了，豆腐嫩，点多了，豆腐老，吃着苦；点卤后便等待豆腐凝固。
之后便开始放案板上压，压差不多一个小时候之后，豆腐便成型了，就可以切了。
四川的麻婆豆腐，凭一己之力，红遍大江南北。热好的菜油中放一大把辣椒末，接着下牛肉碎，煮到干酥烂时再下豆豉。
最后放入豆腐，盖上锅盖用小火将汤汁收干，起锅前再洒上花椒末，一道麻婆豆腐就可以出锅了。
麻婆豆腐不难做，随着四川人外出务工，麻婆豆腐也被带出了川蜀之地。
每家人做出的麻婆豆腐口味都不同，要吃到最正宗的麻婆豆腐，还是要亲自到四川走一趟。通红的麻婆豆腐视觉上让人热血喷张，味觉上又让人胃口大开。
原本清淡的豆腐，在花椒辣椒的调味下，爆发出一股辣劲儿，口感软绵顺滑，集麻、辣、烫、香、鲜、嫩于一体，让人上头欲罢不能。
虽说麻婆豆腐脱离了清淡的本味，但是重麻重辣却没有掩盖豆腐的美味，反而更突出豆腐口感的顺滑。
重庆长寿的血豆腐，被很多人误以为是毛血旺，其实不然，名字里的“血”，指的只是颜色。
血豆腐的制作工艺很复杂，将上好的白豆腐放进大盆里用双手用力搓揉成细绒，顺着一个方向搅打成泥，记得注意顺着一个方向搅打，做出来的“血豆腐”才不会松散，没有韧性。
随后加入食盐、五香什、花椒等辅料，并将准备好的新鲜肥膘肉切成长条状。
搅拌均匀的豆腐绒用手捏成椭圆形的坨，再将三条肥膘肉对称地竖起贴在豆腐坨上。另取豆腐绒包裹在外面，稍稍团紧。最后，将成形的“血豆腐”待烤至外黄内干时，便大功告成了。
做好后的豆腐团子外表有一种红润的色泽，所以它因此而得名为“血豆腐”。
当代小吃街上，常年霸榜的非长沙臭豆腐莫属了，臭豆腐，大到旅游步行街，小到学校门口的小摊贩，臭豆腐摊的影子无处不在。
尤其臭豆腐的怪味儿，找臭豆腐的摊位，闻着味儿就到了。臭豆腐的“臭”，是真臭，凭借着“最臭的美食”之一的名号，臭豆腐已经火到了国外。
但其实，臭豆腐黑乎乎的表皮是因为浸泡在香菇与豆豉做的卤水里卤成的，煮好的臭豆腐，挑破一个口子，淋上酱汁、撒上辣椒，味道十分浓郁，也正是因为味道浓郁，才会“香飘十里”。
豆腐到了河南，更显出它的千奇百怪。在陈留，将黄豆制成的豆汁倒入锅内烧滚，改小火细烧，豆汁上结一层皮，这就是豆腐棍皮。
将豆腐皮卷到秸秆上，放在屋外晒干，覆将晒干的豆腐棍蒸热使软，抽去秫秸棍即成空心豆腐棍。煨、烧、炒、酿，自成风味。
在遂平，比起文思豆腐，菊花豆腐对厨师的要求更加严苛。豆腐用刀切成菊花状焖汤，切丝的豆腐在碗中绽放出一朵花，花瓣瓣瓣分明，根部却不能断，开在汤中的花儿，娇艳欲滴。
在沈丘，洁白柔软的豆腐化身千层蛋糕，层层叠加，口感顺滑，做法多样又容易入味儿。
还有浚县的“王桥”豆腐与豆腐皮，太康马头豆腐干，柘城的酥制培乳等，一样豆腐，在河南有百种风味，去河南吃豆腐，怪就怪在太惊喜！
北京的“老豆腐”，可不是“豆腐脑”。”老豆腐”以豆腐为主料，只不过浇的佐料不是卤汁，而是六、七种诸如酱油、酱豆腐、韭菜花、虾酱、蒜泥和碎葱花等浇头。
与豆花不同的是，豆花细滑、软嫩，佐料不多；北京的“老豆腐”板结、有劲儿，佐料丰富。
如今，路边卖“老豆腐”的小摊已经所剩无几，或许在某个胡同口，你还能邂逅老北京人心中的那碗“老豆腐”，记得试一试。
在客家人看来，万物皆可酿，豆腐当然也不例外。客家酿豆腐也称为肉末酿豆腐、东江酿豆腐。
香菇、鱿鱼、虾仁、猪肉剁成碎，搅拌均匀，然后塞进鲜嫩的豆腐里，如同一个豆腐包成的饺子。
塞好馅料的豆腐块可煎可炸、可蒸可煮，煮熟即可出锅。都说心急吃不了热豆腐，酿豆腐还真是还要趁热吃，出锅后撒上葱粒加以点缀，蘸上酱料即可开吃。
滑嫩的豆腐加上鲜香的馅料，使得一向清淡素雅的豆腐也十分有滋味。
以上吃货君君说的豆腐种类，还不到中国豆腐名单里的十分之一。
还有江浙的蟹黄豆腐、镜箱豆腐、三虾豆腐、平桥豆腐羹、八宝豆腐；山东的锅塌豆腐；贵阳的雷家豆腐圆子；湖南组庵豆腐；河北保定的总督豆腐……
中国豆腐千千万种，也许中国豆腐种类太多，历史太长，不经意间，就对它产生了偏爱。
你，又喜欢哪种豆腐呢？在评论里告诉吃货君吧。
