没什么人会说大冷天吹着西北风吃夜排档是享受，但酷暑之时，趁着夜晚稍许凉爽些，渗着微汗，来一盘辣炒螺蛳、咪两口冒着气泡的冰啤酒，确实是许多人戒不掉的嗜好。
夜市上的推杯换盏，大排档的鼎沸人声，由滋滋嘬螺声响，勾连出一个真实的烟火人间。
螺蛳，凭借着独特的鲜味与口感，也俘获了不少文人的芳心。
袁枚在《随园食单》中对螺蛳的做法则有不同的解读：“螺蛳制与蚬同，惟子多则不可食。徽州人晒干，卖者名青螺。可以作羹。闽中有香螺，小而鲜，糟食最佳。”
京派作家汪曾祺先生，回忆起故乡的食物，对螺蛳亦是念念不忘：“我们家乡清明吃螺蛳，谓可以明目。用五香煮熟螺蛳，分给孩子，一人半碗，由他们自己用竹签挑着吃。”
相较于在全世界安营扎寨的田螺，体型小巧、花纹粗糙的螺蛳，是独属于中国的风味。
在泰兴，螺蛳的吃法太多了，怎么好吃怎么来，炒螺蛳、炒春拌、春卷……夏天更加是烧烤摊、大排档上必不可少的一道菜。
不过，吃货君还是喜欢把螺螺煮熟了，一个一个挑出来，蘸点胡萝卜小菜酱，那口味，简直了！
泰兴人吃螺螺都爱直接嘬，所以一定要剪尾，我觉得最难的就是这一步了。螺丝好吃剪尾难，剪大了就会漏气，剪小了没有效果，最后都吸不出来。
吸螺螺似乎是泰兴人的自带技能，吃货君以前在贵州的时候也吃过炒螺蛳，可他们是不剪尾的，要用牙签慢慢把肉挑出来吃，虽然肉的味道差不多，但是到底少了一丝趣味。
将螺螺冲洗几遍，搬个爬爬凳坐下，右手握着老虎钳，左手从脸盆里抄起一把螺蛳，用大拇指捻出一颗，塞进虎钳口，咔哒一声，螺蛳屁股应声而碎，动作娴熟，一会功夫，便剪完一大碗了。
再用生姜丝、蒜、辣椒放大锅里一炒，撒上一把葱花点缀，诱人！老司机吃螺蛳“哧溜“”哧溜”“哧溜”……一盘搞定！
在苏州，螺蛳又被称作“罐头笃肉”。烹饪后的螺蛳，汤汁裹着肉球，堪称一个微型罐头。经过一个冬天的休眠，爬出淤泥的螺蛳，丰满细腻，剪去尾巴后，配以葱姜酱油，爆锅翻炒，就是苏州人春天的常客——酱爆螺蛳。
无锡人吃螺蛳，则更为讲究，细腻的螺肉被剔除，掺上猪肉，一同被剁成肉糜，而后再塞入螺蛳壳爆炒。若嫌不够过瘾，扬州人还提供了另一种吃法——螺肉剔除后，和春韭同炒，螺肉的肥嫩和着韭菜的清新，十分春天。
田螺肉白嫩细腻，有咬劲，一经烹调，鲜香无比，色彩诱人，味道鲜美，脍炙人口。有人说，田螺肉能与法国蜗牛平分秋色！
吃田螺用筷子是没有灵魂的，一定要上手！左手拿啤酒，右手嗦田螺，当然要是你是左撇子就当无忌没有说。辣炒田螺最大的魅力就在于，刚吃得时候，觉得味道还不错，也不是特别辣，但是要知道小米椒的后劲可是很足，越吃越辣，越吃越爽，嗦到满头冒汗却依旧停不下来，口口田螺肉都是爆满的浓浓酱汁，两个字形容，完美！
对于生活在两广的客家人来说，“万物皆可酿”。南瓜花、苦瓜、辣椒等食材，不仅是最鲜美的食物，更是风味的容器。相较于螺蛳的小巧，丰腴肥厚的田螺，体型偏大，外壳平整较薄，是客家人做酿菜的优选。
大个的田螺剪去尾部，螺肉挑出，和肥瘦相间的猪肉一同剁碎，加上灵魂点缀紫苏叶，而后塞入田螺壳，可蒸、可煮、可焖。田螺酿肉焖煮前，需得螺口朝下油煎，随着香味的飘出，螺口的肉糜也逐渐变成焦黄色，而后加水没过螺壳，盖上锅盖焖煮即可。
怎么样？
今天这篇是不是超级实用呢？
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