人世间风情万种，为何历代文人墨客只对它情有独钟？
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2024-09-24 21:01
北京
《1039听天下》从2024年起改名为
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播讲人：田洋
节目编辑：于达 程涵
小剧场配音：张胡子 宝木
明末清初的时候有位著名的文学家、戏剧家、戏剧理论家名叫李渔，他还是个著名的美食家。他特别偏爱一种现在这个时节会上市的食物，一般到了现在这季节，他是非得尽快吃到这种食物不可，但凡是晚一天吃上，他都会跟热锅上的蚂蚁一样，这到底是种什么食物呢？让我们来听听李渔自己怎么说：说起来，也不怪李渔这么坐立不安，毕竟秋天就是吃螃蟹的好时节啊，几千年来，为了秋天的这一口螃蟹，古人们又留下了些什么样的奇闻轶事呢？自古有一种说法，叫“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。”这个说法传播的时间可是不短了，它变相证明了我们的祖先确实从很早以前就明白了这么一个道理：那就是秋天是吃螃蟹的好时节。其实我们都知道，秋天上市的美食有很多种，特别是许多新鲜的瓜果，不过在所有的这些美食里，螃蟹绝对是最受人推崇的一款，为什么？就因为它鲜美啊！而且上市供应的时间又很短暂。按照过去的说法，一般要等到寒露节气之前、菊花盛放的时节，螃蟹才能出现在市场上，而到寒露过后不久，螃蟹就会陆续下市了。所以对于那时候的美食爱好者们来说，一旦到了秋天的螃蟹季，就必须抓紧时间大吃特吃，毕竟过了这个村就没有这个店了！他们还给没有螃蟹吃的日子起了个专门的称呼，叫“蟹饥荒”。![]()
您看看，这都跟饥荒挂上钩了，可见过去的人对于吃蟹这件事那得有多迷恋！说起中国人吃蟹的历史，那可以一直追溯到周代，到今天得有3000多年了。那时候的典籍中有这样的记载，说是周成王的时候，海阳地区——也就是今天山东半岛的东南部曾经献上螃蟹作为贡品。考虑到那地方紧挨着我们国家的黄海，估计他们献上的螃蟹应该是海蟹。在另外一些典籍里也有记载，说周天子曾经在一次宴会中吃到了青州之蟹胥，青州就是今天的山东地区，那这蟹胥是什么呢？说白了就是拿螃蟹做成的一种酱料。虽然我们说中国人从周代开始吃螃蟹，不过那时候螃蟹绝对算是奢侈品，除了周天子和那些顶级大诸侯之外，一般老百姓可绝对吃不上。一晃一千多年过去了，时间来到了两晋时代，吃螃蟹这事开始慢慢向民间转移，特别是到了东晋时候，秋天吃螃蟹已经成为民间的时尚了。![]()
为什么？东晋的都城在南京，控制的领土也主要是长江中下游一带，这地方它天然就出产螃蟹啊，没有了长途运输的麻烦，大家可不就能敞开了吃么？ 魏晋南北朝后期，南方出现了两种用螃蟹做成的食物，分别是蜜蟹和糟蟹。这两种食物一直流传到了隋唐时期，按照史书记载，当年隋炀帝下扬州的时候，当地就专门进贡了这两种食物。比较可惜的是，这两种螃蟹的做法现在不是很确定，人们从名字上猜测，蜜蟹可能是用蜜糖水对螃蟹进行加工，这甜口的螃蟹……我实在是想象不出能有多好吃……至于糟蟹，今天江南地区还有用糟卤腌制螃蟹的做法，或许与古代的糟蟹有异曲同工之处吧。不知道各位有没有注意到一个细节，咱们刚才说了半天的螃蟹，但好像都是河蟹或者淡水蟹，古人难道不吃海蟹吗？其实也是吃的，至少在唐朝以前，海蟹还被当做是一种奢侈的食物，是能够跟其他山珍海味并列的。不过从宋代起，人们开始更偏爱河蟹了。这一方面是因为宋代的江南越来越富庶，容易就近获得河蟹，这要比海蟹方便很多；另一方面是当时人觉得海蟹腥气比较大、肉质比较粗，口感味道都要差一点。久而久之这河蟹就成为了古人心目中的主流美食，海蟹则渐渐淡出了他们的食谱。在著名的《东京梦华录》里曾经记录过这么一种美食，叫蟹酿橙。按照书里记载的做法，要选用新鲜的橙子，在顶部开口以后掏出果肉榨汁，拿橙子皮当碗。再把新鲜的螃蟹蒸熟后拆出蟹肉和蟹黄，拌上黄酒、橙汁和醋等调味料，填到橙子皮做的碗里，上锅蒸熟以后配上蘸料食用。![]()
试想一下，把这么一道菜端到您面前，鲜美的蟹肉配上橙子的清香，光是想一想都要流口水了吧？既然宋朝人这么会吃蟹，那留下的关于螃蟹的诗句当然也少不了。比如说大名鼎鼎的苏东坡，作为著名的诗人、文学家、美食家，苏轼对螃蟹那绝对到了痴迷的程度，他有这么两句诗：“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”尖团是螃蟹的古称，苏轼这是调侃自己嘴馋、甘愿拿自己的一首诗跟人家换俩螃蟹吃呢！南宋著名的诗人陆游也是螃蟹的忠实拥趸，他有一首诗叫《悲歌行》，他在诗里说自己是：“有口但可读《离骚》，有手但可持蟹螯。”把螃蟹和千古名篇《离骚》相提并论，要说陆游这评价也是没谁了。![]()
要论古代文人里最喜爱螃蟹人，恐怕还要数我们开头提到的清代文学家李渔了。
咱们前面提到过 “蟹饥荒”这个词，李渔本人非常认可这种说法，他甚至会在没螃蟹痴的日子里努力存钱，还给自己存的这些钱起了个名字叫“救命钱”，意思是等到来年螃蟹季到来的时候，他要第一时间拿这些钱去买来螃蟹救自己的命。
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到后来，李渔觉得每年只有短短的一个时节能吃到螃蟹，这已经让他无法满足了，怎么办？他查阅了不少古书，最后决定在古人的基础上，研究一种能够保存螃蟹的方法。
这方法今天我们都很熟悉了，其实就是在江南经常能见到的醉蟹。李渔让家人挑选一口大缸，然后往里放入当季的螃蟹，再倒入黄酒、加入糟卤进行腌制。这样被黄酒腌制过的螃蟹，通常可以保存很久，让李渔在蟹饥荒的日子里也能解馋。
而且，既然是个文人，在处理吃食的问题上就一定要风雅，李渔给他做醉蟹的这一套家伙什儿还起了专门的名字。您比方说，放螃蟹的大缸就不能叫大缸，得叫蟹瓮；泡螃蟹的黄酒不能叫黄酒，它得叫蟹酒；就连负责处理食物的小丫鬟，他都起了专门的名字叫蟹奴。总之就是万事万物都不能没有蟹！
不光如此，在料理醉蟹的时候，李渔还一定要对着螃蟹大声讲话，他跟螃蟹说：“我对不起你们啊，我实在是没钱啊，买不起更多的螃蟹啊，我真想去一个没有人管我的地方，能有大把大把的钱买螃蟹，买来螃蟹可这劲儿地吃啊，只有这样我才能对得起你们啊，可是我做不到啊，呜呜呜……”
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别说，就是今天的我们看到这么一幕，估计也会觉得这人莫不是有什么大病。您要知道，李渔是当时著名的剧作家，按说他是不差钱的，你就算可这劲儿地吃螃蟹，一季之内又能吃多少啊？
不过呢，账不是这么算的，李渔家里也不光他一个人，连家人带仆人加起来得小五十口了。这么看起来，李渔一方面确实是螃蟹的死忠粉，另一方面，他之前对着螃蟹哭喊钱不够，也确实是实情了。
到了20世纪，中国出现了一位卓越的作家，他不仅文章写得极好，本人也是螃蟹的忠实爱好者。为了赶上每年的螃蟹季，他哪怕吃到胃疼，休息一两天也要重回餐桌吃个够。
这位在吃螃蟹这件事上，有着丝毫不亚于前人执念的大作家不是旁人，正是我们都非常熟悉的鲁迅先生。鲁迅喜欢螃蟹这件事一点也不意外。他是浙江绍兴人，那儿本来就盛产螃蟹。后人做过统计，鲁迅留下的日记里，广是关于吃螃蟹的记录就有十多次，基本上每到螃蟹季，螃蟹都是饭桌上鲁迅最看重的一种食物。
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而且，鲁迅不光把螃蟹写进日记里，在他留下的文章里有23篇、47次提到螃蟹。最有意思的是，他不光喜欢吃，有时候也喜欢拿螃蟹来骂人。比如咱们上学都学过的《论雷峰塔的倒掉》，里面有这么一段——“秋高稻熟时节，吴越间所多的是螃蟹，煮到通红之后，无论取哪一只，揭开背壳来，里面就有黄，有膏；倘是雌的，就有石榴子一般鲜红的子。先将这些吃完，即一定露出一个圆锥形的薄膜，再用小刀小心地沿着锥底切下，取出，翻转，使里面向外，只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸，身子，是坐着的，我们那里的小孩子都称他“蟹和尚”，就是躲在里面避难的法海。”反动封建的法海最终成为了吴越地区人们秋季常吃的螃蟹，要经受千人啃万人嚼的痛苦，鲁迅这种讽刺骂人的笔法，那可真是高了。到了1927年秋天，鲁迅和夫人许广平从广州搬到了上海，离开了遥远的南国回到了江南地区，吃起螃蟹来当然是方便多了。此时恰好是螃蟹季，上海作为商业都市，螃蟹的供应非常充足，以至于在那段时间鲁迅是狂吃螃蟹，甚至一度吃到胃疼。![]()
夫人许广平自然是心疼他，严令他保重身体、禁止吃蟹，要吃也得等到来年再说。鲁迅呢，口头上当然是答应得好好的，可是缓了一周，看看胃基本上没事了，他是故态复燃又大嚼起螃蟹来，许广平也只能摇头叹气无可奈何了。其实我可太理解鲁迅了，一年一度的螃蟹季，鲜美的螃蟹就摆在面前，这换了谁能顶得住哇？肯定得应吃尽吃吧？说起来，咱们中国人或许是这世界上最喜欢吃螃蟹的民族了，前些年有个统计数据，说是中国人每年吃掉的大闸蟹有几十亿只，注意，这说的可只是大闸蟹，还没算海蟹呢。显然，吃蟹已经成为了中国饮食文化的象征之一。这也难怪，谁让螃蟹是这个金秋时节里最鲜美、最让人垂涎的美食呢？试想一下，在一个秋日午后，约上三五好友，摆上一盘蒸螃蟹，再配上一壶热酒。大家一边饮美酒，一边啃螃蟹，一边畅谈人生过往，这样的时光，实在是太令人向往了吧？![]()
编辑：亚特
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