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秋雨过后，凉意渐浓，彼时，庄稼历经春耕夏耘进入成熟期。古人会借机制作各种美食，用以祭拜谷神、犒赏家人。
在众多食俗中，咬秋是最为典型的代表。清代学者郭焘曾在《津门杂记·岁时风俗》中说，立秋之时食瓜，曰咬秋，可免腹泻。《帝京岁时纪胜》记载，秋日里将瓜类果品同蒸茄脯、香糯汤置于夜间晾晒，在立秋时食用。
秋后的螃蟹，肉质鲜美，蟹黄饱满，可谓舌尖美味里的一枝独秀。“房奴”欧阳修尽管向来提倡谨身节用，但却躲不过执念于心的一只螃蟹，就连卧在病榻上时他也依然执着地说，是时新秋蟹正肥，恨不一醉与君别。无独有偶的是，苏轼也对秋天的螃蟹情有独钟。苏轼不仅钟爱秋天里的一餐螃蟹，而且还在吃法上颇有章法，他在《老饕赋》里说“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯”，专门挑选螃蟹的两只钳螯。
而在食补的众多故事里，秋天吃羊肉深得古人之心。五代时期颇有名气的书法大家杨凝式对吃羊肉很有研究，他在《韭花帖》中说，当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍馐。羜是指生长周期在五个月左右的小羊。可见，羊肉蘸韭花并非今人所创，而是自古有之。吃货界的大佬汪曾祺读完《韭花帖》后更是在《贴秋膘》一文中鞭辟入里地说，羊肉要秋天才好吃，大概要到阴历九月，羊才上膘、才肥。。
在古人看来，秋天与秋水是不可分割的。无论是《滕王阁序》里的“秋水共长天一色”，还是刘长卿的“洞庭秋水远连天”，都与生命之源息息相关。而水中之物在诠释时光流变的同时，也赋予远古人类更多的物质选择，秋天的第一条鲈鱼便是饕餮盛宴里的顶级鲜味。西晋文学家张翰每至秋天都会思念故乡的鲈鱼，为此他辞官归隐回到老家，宁愿舍弃庙堂之高，也不想错过鲈鱼美脍。南宋诗人范成大由是在《秋日田园杂兴》中坦言，细捣枨虀卖脍鱼，西风吹上四腮鲈。雪松酥腻千丝缕，除却松江到处无。如此美味，寥寥数言便将鲈鱼的鲜香描绘出来，大有浪子回头金不换的意蕴。本文刊于2024年11月1日《镇江日报.镇江周刊》“西津渡”版
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