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Saint Laurent 2025 夏季女装系列回到了品牌总部位于左岸的家。8 年前，Anthony Vaccarello 作为刚上任的新面孔，在此献出了 2017 春夏女装系列首秀。随后的 8 年间，他一直被外界公认为最能诠释这家时装屋主要气质的继承者。
但这并不代表 Vaccarello 炮制着公式化的「圣罗兰女郎」或「圣罗兰先生」。这一季，我们能明确地从一些更纯粹的造型中看到他在想法上的变化：消解刻板的圣罗兰女性角色 —— 尽管「她们」曾经被创造出来的目的也是为了消解更久远、更保守和充满偏见的女性符号。这种变化也更接近 Yves Saint Laurent 最初借鉴身边的真实女性，并在时尚世界中加以提炼的做法：无需过多关注性别。
系列中的双排扣西装外套和宽松的长裤令人想到今年 3 月发布的 2024 秋冬男装系列 —— 一个向创始人自身风格致敬的系列。Vaccarello 接受后台媒体采访时表示，「我希望这个系列与男装系列相反，更加精确、直挺。这与我为女性设计一件『真空』的西装不同。这些西装配有衬衫和领带。穿戴是完整的。在某种程度上，这关乎控制和权力。」因此，2025 夏季女装系列似乎只打算将两种身影强力甩进观看者心中：要么是里外一致的儒雅精英风格，要么是华美金属丝线塑造的叙利亚女郎肖像。而刻板印象中的雌雄同体 —— 宽肩权力外套搭配各式低领缎面背心、薄如蝉翼的针织上衣或曳地长裙 —— 现在一去不复返了。
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位于贝勒查斯街（Rue de Bellechasse）的 Saint Laurent 总部和陈列室现址，确立了此次大秀的基调。椭圆形半开口天穹与高耸的黑色立柱象征着品牌宏伟宇宙观的有形经纬。被漆成墨水蓝的地板在灯光下，倒映出 Saint Laurent 本人携伴侣 Pierre Bergé 在北非摩洛哥秘居及创作的背景 —— 他人生中后期定居的那座蓝黄相间的马拉喀什花园。
花园的第一代屋主、法国画家 Jacques Majorelle 大范围使用了一种提取自撒哈拉沙漠的明蓝涂料 —— 马约尔蓝（Majorelle Blue）。它看似耀眼，实则为北非当地熙攘市井活力 —— 辛辣的胡椒、脂粉、花香和药皂香气 —— 入住了一股难以言喻的冷静。这种 360° 立体环绕的蓝，对 Saint Laurent 的美学体系而言也极为重要：它几乎说明了，为什么这个品牌会诞生一种内刚外柔的气质。
此外，在 2025 夏季女装系列中，除了直接采用马约尔蓝的蕾丝紧身衣裤，Vaccarello 也罕见地在大部分女士宽肩夹克上，用金属丝线钩织出馥郁生动的花卉图案（有的则呈现出抽象的花朵形状）。它们无疑来自马拉喀什花园内种植的奇花异木，诸如睡莲、竹子、鸢尾、牡丹、九重葛等，以及外观同样丰富、颜色各异的阿拉伯花盆。
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新系列的每一套造型均以对品牌影响深远的女性命名。她们中不仅有长期活跃于品牌秀台的佳人，也有创始人生前的挚友与工作室伙伴。她们每一位的真实个性，是完整构筑 Saint Laurent 宇宙的砖瓦，是日后在刻画圣罗兰女郎肖像时的参考指南。当模特绕圆弧形场域展示，造型中隐含的名字便再次随身影而流转。在一个酷似「名人堂」概念的历史回廊内，形音绕梁。
20 世纪后半叶，在众多与 Saint Laurent 结缘的女性中，英国珠宝设计师、杂志模特 Loulou de la Falaise 是其中的典型，品牌最出名的「吸烟装」（Le Smoking）即因她而起。她的日常品位 —— 极其繁复的波希米亚风情印花头巾和项坠，圆顶巴拿马礼帽和宽肩夹克外套 —— 深深影响了 Saint Laurent。可以肯定，Loulou 以联合创作者的身份，大量参与了 Yves Saint Laurent 最初的服饰配饰系列。2025 夏季系列中，她的形象呈现为一套低领印花卢克斯雪纺衬衫，搭配佩斯利漩涡纹图案长裙。一串串珠链和叠戴的手镯也是对其标志性风格的致敬。
于 20 世纪 60 年代创立的 Yves Saint Laurent 是首批向黑人模特抛出橄榄枝的品牌之一。Saint Laurent 青睐并力捧那些彼时在行业内不受待见的黑人模特，几内亚超模、活动家和作家 Katoucha Niane 就是其中一位。即使处在年富力强的阶段，Katoucha 的样貌和气质中也有藏不住的沧桑。系列中的第 14 套以「Katoucha」命名，由同为黑人模特的 Agel 穿着低领印花卢克斯雪纺衬衫、佩斯利漩涡纹图案长裙，叠戴串珠项链，再现昔人风貌。
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从出场的第一位模特起，本次系列的前 34 套造型都在重复烘托着这样一种全新的造型：卡其风衣材质、菱格纹棉服或油腊皮材质的超大号飞行员夹克，为西服套装加上了一个「大括号」。尽管模特（例如久违重返 T 台的 Belle Hadid）戴着黑边粗框眼镜，发型干净利落，但总体看上去却比传统商务精英气质更敦厚沉稳，也更有思辨性。超大号夹克也被用来搭配深 V 领、宽下摆的深色雪纺长裙，或者浴袍式长款外套。
这些由内而外的阳刚之气，与之前在宽肩外套下搭配丝绸薄衫的女子气概不同。尽管后者也暗示了许多不安定的因素和潜在的被掌控感，但更像是男性精英的理想镜像，一个多少带点人为杜撰色彩、形而上的戏剧化版本。
而本季的男款服装更像是塑造了一幅「性转版」的创始人肖像。如果一个人只想表现权力、强大和自信，且抛去被观看属性，那她应该穿得绝对舒适，没有需要「刻意平衡」的地方。
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除了强化宽肩的男款套装之外，Saint Laurent 2025 夏季女装系列将另一个焦点对准了做工精致的织锦夹克、蕾丝紧身衣和短裙。大秀后半部分的裙装展现了迥然相异的女性形象 —— 它们仿佛从画家笔下的线条、色彩、涂层中走入现实，但即便妖娆得如同马约尔花园中一夜成人的花卉，性意味也是不明确的。这些奢美的裙装，关乎 Saint Laurent 当年欣赏的画家手笔，以传达同年代整体的插画流行风尚。
某种程度上，Vaccarello 大胆打破了此前擅长的折衷主义，让这个系列更趋近古典的 Yves Saint Laurent。这场夏季女装大秀是极具观赏性的一季，仿佛带领人们抵达遥远的风沙星辰，在旧居庭院看睡莲浮动。无论性别，无论穿宽肩西装、拎公文包，还是用蕾丝裙和粗旷珠宝一层层修饰自我，每个人都散发着儒雅且个性的气息。有回味的东西嚼不尽，人们依然会绕开「现代性」设置的种种程序，在不同时间和方式下被品牌本色打动。
撰文 - 姚丽辉 编辑 - 于竺 图片承蒙品牌提供
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