6 月，Alessandro Michele 正式上任 Valentino 创意总监 3 个月后，毫无预兆地发布了 2025 早春系列「开始之前」（Avant les Débuts）。该系列的庞大体量和繁复设计给人留下了深刻印象，也引发了业内诸多讨论，其中最尖锐的莫过于对设计师个人印记太过强烈的质疑。《纽约时报》时尚总监 Vanessa Friedman 甚至直言，这似乎「不过复制了 Michele 十年来的华丽风格」。
Michele 将鲜明的设计风格和审美取向融入了老东家，使之在新一代的年轻客群心中刻下印记，这或许也是 Valentino 目前正历经的挑战 —— 当创意总监的标志性风格深入人心，品牌形象如何在革新与继承之间实现完美的平衡？
展开创作前, Michele 曾多次流连于 Valentino 强大的档案库，并表示自己为它感到痴迷。他在 Valentino 2025 春夏成衣系列秀后的媒体发布会上，频繁提到了品牌创始人 Valentino Garavani：「我们认为他是一个非常经典和时髦的人。事实上，他是一个革命性的人物。」
Garavani 出生于意大利北部大区伦巴第（Lombardy），家庭不算奢华，却有着中产阶级的从容和精致。母亲衣裙的纹理与色彩，是他的时尚启蒙。他于年少时走出家门，去了巴黎，进入时装学院接受了严格的训练，师从 Cristobal Balenciaga、Jean Dessès 和 Guy Laroche。1959 年，他回到罗马，开设了自己的工作室。
那是一个动荡却生机勃勃的年代。Garavani 于 1959 年发布的首个成衣系列灵感来自充满野性与自由的舞剧《卡门》（Carmen，1875），他由此设计出一件名为「Fiesta」的红色小礼服，裙摆上盛开着由皱纱点缀而成的玫瑰，仿佛从舞台上摘取的炽烈花瓣。
这件礼服的红色如此浓烈，标志性的「Valentino 红」也由此而来。1962 年，他在佛罗伦萨的皮蒂宫（Pitti Palace）展示了自己的首个高级定制系列「Gotha Collection」，一系列耀眼的红色裙装登台亮相，如一簇玫瑰般盛放。他的设计也成了贵族名流、明星名媛的掌上明珠。从英国皇室到好莱坞明星，都成了他的忠实客户。前美国第一夫人 Jacklyn Kennedy 便是其中之一，1964 年，她选购了 Garavani 设计的 6 套高级定制服装，自此之后便成为他的追随者。
Garavani 的名声愈发响亮，影响力也逐步攀升。1967 年，他凭借自己的天分与坚持，拿下了被称为「时尚界奥斯卡」的 Neiman Marcus 大奖，成为意大利时装设计的传奇人物。翌年，白色婚纱系列「Sfilata Bianca」横空出世，整个时尚界一时无言 —— 洁白如雪的裙摆，无声地诉说着纯净与力量。《女装日报》（Women's Wear Daily）惊叹道：「那一件件几乎无褶的白裙，好像天使的礼服，竟然来自意大利。」
精致的套装和连衣裙在欧美风靡，红、白衣服上那小小的「V」字标记渐渐成了象征优雅与恒久的女性气质的符号。Garavani 的蝴蝶结轻巧地绽放在礼服上。短短 30 年，Valentino 成了奢侈和高级定制的代名词。红与白，V 字、玫瑰、蝴蝶结和波点，在他手中像是被赋予了另一层温柔而恒久的生命。
如今，Valentino 的历史在 Mignanelli 宫殿里缓缓拉开了帷幕。Michele 说，面对这座古老的宫殿和档案中的丰厚历史，自己仿佛在进行一场前所未有的化学反应，一种致敬 Garavani 的重新创作。关于时装秀的第一个造型，他说：「第一位模特爱上了她的裙子，裙子上的小蝴蝶结和胸饰就像一颗心。她从未见过这样『过时的』（démodé）的连衣裙。我认为这样的连衣裙非常具有现代感。」
而此套造型与 Valentino 1990 秋冬成衣系列中的黑白套装也形成了呼应：前襟以白黑对比突出蜂腰的错视效果，前襟以 3 个蝴蝶结装饰。波尔卡圆点和花卉图案装饰的连衣裙则可分别在 1972 春夏系列和 1970 春夏系列中找到对应；引人注目的「Valentino 红」宽沿编织礼帽致敬了品牌 1994 春夏成衣系列；饰有「中国风」（Chinoiserie）刺绣和扣饰的红色短外套似乎是 Valentino 1990 秋冬高级定制系列中红色外套的翻版。
此外，连衣裙上的拉夫领（对应品牌 1980 秋冬成衣系列）、宝塔肩（对应品牌 1984 春夏成衣系列）、丝绸制成的发饰（对应品牌 2020 秋冬系列），甚至饰有羽毛的宽檐帽，都能在品牌档案中找到参考。
「Valentino 从来不是极简主义者，而是极繁主义者。」Michele 说。人们似乎忘记了，曾经的 Valentino 在刺绣、印花和褶边上有多用心。如今，Michele 所做的，就是将之拾回，并加以个人解读。在他手中，这种极繁被重新演绎成一幅层层叠叠、色彩斑斓的画卷，覆盖了皮具、珠宝和每一缕丝绸。
相较而言，此次系列获得了更多积极的反馈。奢侈品零售商 Mytheresa 的首席商业和可持续发展官 Richard Johnson 接受美国版《Vogue Business》采访时说：「正如预期的那样，Michele 的个人审美非常清晰，这场秀让人感觉他将个人对 Valentino 的愿景平衡、和谐地融合在一起。」伦敦 Harrods 的时尚采购总监 Simon Longland 则兴奋地评论道：「这一系列为 Valentino 创造了一个全新的世界，从面料、款式到配饰，所有元素相得益彰。」
业内人士对其商业上的期许显而易见，而 Michele 在配饰上的投入也为人津津乐道：那些饰有流苏、颇具波西米亚风情的包袋，蕾丝面的尖头鞋履，成串的珍珠项链以及带有珍珠的鼻环和唇钉，都令这家时装屋的产品线辐射至更广泛的人群。
意大利艺术电影导演 Federico Fellini 成为 Michele 的灵感来源，具体而言，是《罗马风情画》（Roma，1972）中男主角在夜色的门槛上向女主角告别的场景。导演在影片中用超现实的镜头语言道出罗马的古老与现代、肮脏与神圣、吵闹和静默，Michele 通过大片表达了自己对这座城市的爱慕（他的拥趸必定深谙其理），出镜的巴哥犬则是他暗藏的玄机。
「我希望最终呈现的作品，能如同一部电影的片段，重现古罗马的酒神狂欢之气息，于 70 年代的辉煌中重生，并渗透进我们的当下 —— 一个既不合时宜、错位又超脱时间的现在，正是这份不协调，让它显得格外当代。」Michele 在新闻稿末尾写道。
「古罗马的酒神狂欢之气」在今日全新发布的 Valentino 节日精选系列广告大片中体现得更为明显。在 Michele 长期合作伙伴 Glen Luchford 的镜头下，女主角打开装满照片的木盒，记忆也随之前往那场愉悦的纵情派对。男男女女身穿绣满亮片的华丽礼服，觥筹交错，相谈甚欢。流行于 20 世纪六七十年代的头巾式女帽（Turban hat）在造型中格外显眼，珍珠配饰颇具逝去的巴洛克风情，褶边点缀在裙摆和衣领，天鹅绒和丝绸面料低语着华贵的秘密。
乍一看，这是极具 Michele 个人美学的视觉创作，但服装上堆叠的荷叶边领口、精美的蕾丝刺绣和装饰性的蝴蝶结都是 Valentino 档案的重要组成。Michele 所做的，便是从中抽取细微的元素，用个人视角加以解读。
人们抽丝剥茧般挖掘 Michele 新作与 Valentino 品牌档案之间的联系 —— 换个角度思考，这或许可以视作 Michele 留给时尚爱好者的游戏，成就感不亚于在错综的迷宫中找到出口的乐趣。而这种乐趣恰恰就是时尚吸引人之处。可以预见的是，在 Michele 和 Valentino 的世界相重叠的界域里，迷宫的入口不止一处。
