馄饨始于何时，很难考证。据说源自北方游牧民族，他们喜欢用面做饼，骑在马背上随时探囊取饼，用以充饥。因干涩难咽，便以水泡了吃。饼内或有馅料，泡水后竟可口异常，既充饥，又解馋。这便是“汤饼”的由来，后来索性都做成带馅的，馄饨的雏形就这样诞生了。
全国各地几乎都有馄饨，不过名称不同而已。广东称为云吞，或说是馄饨的粤语读音；江西叫清汤；四川则称抄手，著名的如“龙抄手”，店家老板姓龙，名扬四海。
馄饨的做法各地大同小异，在面皮内裹以馅料，馅料以肉糜为主，适量添加菜蔬、海鲜等辅料，增加吃口的多样性。下馄饨的方法，清代扬州食品大全《调鼎集》有详细介绍：“馄饨下锅，先为搅动，汤沸频洒冷水，勿盖锅，浮便盛起，皮坚而滑。”
馄饨的皮料可自己加工，但现在大多选用机制的，厚薄均匀，软硬适中，质量有保证。馄饨的加工方式分两种，一种是一只一只中规中矩的包裹，与做水饺相仿，这类馄饨，又叫大馄饨。另一种是，将肉糜抹一点在面皮上，四周随意捏拢，或称小馄饨。扬州店家买的，多数是这种样式。
馄饨的讲究在于一碗鲜汤，汤水蹩脚，招不来回头客，生意难以维持。过去，店家买来肉骨、鳝鱼骨（加工鳝丝剔出）、鸡骨架……等饭店下脚料，杂七杂八混在一起，下大锅熬上一夜，熬成的汤汁浓郁如奶，鲜美无比，名曰“高汤”。每碗馄饨舀一勺，其质量远非味精可比。老食客一辨便知，汤料正宗，下次再来，否则，就拜拜了。
馄饨有白汤、红汤之分。白汤馄饨，汤水纯洁，考究高汤的原汁原味。一碗馄饨端上桌，洁白的皮子里隐约透出殷红的肉馅，汤面上洒些青蒜叶（忌食者可关照“免青”），颜色对比强烈，勾人食欲。红汤馄饨强调口感刺激，汤料中加自制的酱油和口味较重的虾仔、蒜蓉和胡椒面，既鲜又辣，吃得食客直喊过瘾，端上手就不肯放。
从前，苏州叫卖馄饨的小摊，有一种专门的出摊工具，名叫“骆驼担”。形状是两头高，中间肩挑处略矮，因以谓之。以竹编制，一头放必需的餐饮工具，一头是小巧的灶头，街头叫卖，现场加工，灵活方便。
《浮生六记》中有细致描写，女主人芸娘，组织踏青野炊活动，想出了个好主意，叫一副骆驼担随行。喝热茶有着落，午餐也安排熨帖，方便省心。“先烹茗，饮毕，然后暖酒烹肴。是时风和日丽，遍地黄金，青衫红袖，越阡度陌，蝶蜂乱飞，令人不饮自醉。既而酒肴俱熟，坐地大嚼……游人见之莫不羡为奇想。”馄饨应该是他们的主打食品。
馄饨与面条放在一只碗内，即是赫赫有名的饺面。馄饨馅料弥补面条营养的不足；面条的食量增加裹腹的实力，真是绝顶聪明的主意，广受劳动大众欢迎。
单纯的馄饨，钟情者也不少，食量轻，味道好，当正餐或点心均可。扬州人用早餐或“吃下午”，馄饨总是挑大梁的。馄饨皮薄，容易消化，品的是滋味，不用担心胃口撑不住。馄饨价廉物美，老少咸宜，深受食客的持久宠爱。众人喜爱的品质，扬州话叫“讨喜”，百年老店共和春的那碗虾仔馄饨，人见人爱，不妨称为讨喜馄饨。
馄饨可入馔，同样大放异彩。扬州菜谱中，有道佳肴名叫馄饨鸭，在煮得透烂的鸭锅里，加入裹以鲜美馅料的“大馄饨”。浮在鸭汤中的馄饨，总是食客最先下箸的对象。老饕们形容，那馄饨呀，鲜得让人掉嘴巴，没得话说！过去，琼花路和国庆路交叉口东侧，有家饭店擅长加工这道菜肴，尝过的人，个个都翘大拇指。
