我的丹噶尔：东科寺，哈拉库图，日月山
文摘
旅游
2024-10-25 00:34
青海
在古城，视野好的话即可望见远处已白雪覆盖的日月山，但在不同距离去看，体验也完全不一样。
周末，当地朋友带路，目标是哈拉库图古城，路经东科寺，便先去寺院访古。明万历三年，俺答汗之子丙兔以“焚香迎佛”、迎请索南嘉措为名，遣使者赴西藏迎请索南嘉措来青晤面。明万历五年索南嘉措（即后来的三世达赖喇嘛）来安多传法时，指派东科活佛元旦嘉措作为他的代表同蒙古贵族联系。东科尔藏语中意为“僚属”，东科尔活佛即西藏活佛使者，负责传递西藏活佛的旨意，地位非凡。之后到清顺治十年，活佛在今湟源县城东侧（今湟源县城东侧旧寺台）建寺，世称东科寺。雍正时期，因罗卜藏丹津之乱，东科寺被年羹尧所焚烧。乾隆六年，在今天日月乡寺滩村重建，寺院建筑宏伟，当时占有土地一万三千公顷。到20世纪又经多次运动，几度荒废。今日东科寺既没有古建的风骨气韵，也没有新建筑的光鲜亮丽，更像是80年代的旧建筑。事实也确实如此。东科寺只剩几处院堂，也不想连。寺门紧锁，亏了当地朋友找到一位小喇嘛师傅帮我们开门。走进大殿，院内也是很萧索，落叶无人扫，按当地习俗也转了遍经筒。另一处院堂门上只留有电话，打电话过去言明参观来意，师傅自己也不来，只说钥匙藏在门前柱上系着的哈达里。进去可观之处不多，转了一圈也出来了。寺前有新修的功德塔，如塔尔寺一样共八座，倒是颇为壮观。尽管建筑不足一观，但寺前景色却是壮丽非凡。金色田野铺开，羊群往来其中。脚下有溪水涓涓，溪底直视无碍。远处即是巍峨雪山，矗立蓝天之下。青海之美，就是这种纯净，金色、白色、蓝色，天地开阔，胸有层云。如此，那本已衰败的东科寺便不显萧索，反而觉得是饱经沧桑的老人在阳光下闲适的休憩。我们反而庆幸这里没有旺盛的香火，如此可以独享这份景致。离开东科寺，就去了哈城村的哈拉库图古城。哈拉库图为蒙语意为黑喇嘛，据《丹噶尔厅志》记载，传说曾有位皮肤黝黑的喇嘛青年在这里托钵化缘，此地因此得名。此地汉代就是边关重镇，现存古城遗址为清乾隆年间修筑。哈拉库图如今只剩山坡上一片断壁残垣，若非提前知道，只以为是破败的土墙。如今城墙大概也有三四米高，也还算有气势。爬上山坡，才发现原来是片塬地。土城墙有一缺口，跨过去竟然看到一大群羊群，一位老人正在放羊，很符合印象中西北牧民形象，皮肤黝黑，全身包裹严实，露出的面庞和双手似岩石一般。当地朋友与老人聊天，青海方言自然听不懂，朋友转述说老人一家曾经在土城墙下挖出一个檀木的香炉和一座石碑。后来香炉被毁，石碑放在家中也被偷了。显然此地可挖掘之物还有很多，不过似此偏僻处也少有人关注。再抬头愿望，雪山更近了。此地视野更佳，雪山拔地而起。梁羽生在《七剑下天山》时曾如此描绘天山：雄伟壮丽的天山玉立着，绝世的英雄在它的前面，也会觉得自己的渺小。此时此刻，我也是如此感受，更何况本就是凡人而已。此时尚未日落，阳光依旧炙热，古城，羊群，雪山，旷野，形成一幅雄奇景象，又如古龙曾写到的：这是幅美丽而雄壮的图画。这是支哀艳而苍凉的恋歌。离开哈拉库图，最后一站便是大名鼎鼎的日月山景区了。如果说前两处景点的历史是沧桑带着几分忧伤的话，那么日月山的传说显然就是美丽的。相传，文成公主远嫁松赞干布时曾经过此山。她在峰顶翘首西望，远离家乡的愁思油然而生，不禁取出临行时皇后所赐“日月宝镜”观看，镜中顿时现出长安的迷人景色。悲喜交加之下，公主不慎失手，把“日月宝镜”摔成两半，正好落在两个小山包上，东边的半块朝西，映著落日的余辉，西边的半块朝东，照着初升的月光，日月山由此得名。日月宝镜恐怕乃是后人想象，但文成公主确是经此入藏。“日月山下，唐蕃古道”，在湟源到处可见。此地乃当年入藏必经之路。大唐盛世，儿女情长，总是惹人无限感慨。从寺滩村到哈城市，我们是一点点靠近雪山，而此刻我们已然是雪山之间了。此时大概下午5点左右，太阳虽未下山，但山上已经冷风如刀，吹得人感觉要被吹倒。天色呈现出一种带着微紫色的灰暗，四周雪山仿佛随时挤压过来的巨浪，有点压得我喘不过气。我已是无心游玩。但看到那块中国地理界碑石，又忍不住驻足。忽然觉得千百年汉藏往事皆是微不足道。这是不同地缘文化的交汇点，这是开天辟地时的停顿，也是亿万年地质演变的积攒。汉族与少数民族之间的种种爱恨情仇，皆为地缘之故。同为边塞诗，青海的诗词没有《凉州曲》《敦煌曲》里的胡姬美酒，琵琶歌舞，有的尽是无限苍凉。如果说东科尔寺的萧索、哈拉库图的荒废还可以用旷野山川的景致去中和，那么日月山赤岭这里带给人的震撼则是难以消解。苍茫古老的日月山，东侧是阡陌良田，西侧则是草原牧场，汉藏文脉气运到此即躁动不安，风起云涌。
