在过去的15年里，Sean Kenyon被邀请飞往数十个城市、州和国家。有一次，他甚至被一个品牌支付费用，横跨俄罗斯，在16个不同的城市做客调酒。
Kenyon来自一个调酒师家族，他在丹佛拥有一家名为Williams & Graham的酒吧。他说：“我父亲总是说，‘没人会付钱让我过街。’”他的父亲在新泽西拥有一家酒吧，他的祖父也是如此。Kenyon继续说道：“那时候，做客调酒是因为朋友找不到调酒师，所以你去帮个忙。”
调酒师的工作已经发生了变化。过去调酒师是固定的，每天都在同一个酒吧工作，而现在他们四处奔波，从会议到酒厂再到快闪活动。
他们不再是那些只有常客知道的无名小卒，而是频频见诸报端的人物。一些调酒师甚至很少在酒吧工作，以至于“调酒师”这个称呼显得有些天真，甚至误用。（当然，这里说的是大市场中的一个特殊群体。对于绝大多数在低档酒吧、运动酒吧和酒馆工作的普通调酒师来说，调酒工作并没有发生太大的变化。）
从某种角度来看，这一切听起来都不错。一个单一的职业现在提供了多种发展机会，有什么不好呢？实际上，大多数行业从业者似乎对这些变化非常满意。2016年，Jim Meehan在一个名为P(our)的饮品文化研讨会上表示：“现代调酒师不再局限于酒吧里。你可以是调酒师，但不必总是站在吧台后面。”
他还讨论了如今成功的调酒师所获得的各种机会，包括咨询工作、酒类品牌推广、市场营销、烈酒生产和写作。他说：“我认为，随着我们思考未来，我们不应该再那么严格地定义谁是调酒师，谁不是调酒师。”
Meehan的观点中有一点是无可争议的：这份工作已经不再相同——这点没什么可辩的。但问题是，这份工作还是原来的那份工作吗？经过这么多年，作为社会最后的避风港之一的调酒师，是否也进入了竞争激烈的职业赛道？那些安排满满的调酒师，还是调酒师吗？还是他们已经变成了别的什么？
对此意见不一。对于这样一个所谓的谦逊职业，调酒师的定义却成了一个有争议的话题。
Eben Freeman曾在几十家酒吧工作，并主持过多项知名酒吧项目，包括Tailor和Genuine Liquorette的项目。他说：“现在这个词变得有些复杂了。有些人已经转行做品牌大使和酒吧老板，不再在吧台后工作了，但他们中有些人仍然希望保留‘调酒师’的称号。这有点像一种蓝领贵族的感觉。”
Charles Joly曾在芝加哥的Drawing Room和The Aviary等机构做过调酒师，现在一年中有一半时间在外奔波，担任鸡尾酒比赛的评委，进行媒体培训研讨会，并为奥斯卡和艾美奖提名者调制饮品。他对称自己为调酒师毫无困难。“就像音乐家即使不在巡演，但在教音乐课，他们也不会不再是音乐家，”他辩解道。
其他人则理解工作已经演变，因此也相应地改变了对自己的定义。Pamela Wiznitzer曾在The Dead Rabbit工作，身兼多个调酒师的角色。她明白为何这个旧称号变得如此敏感。“我已经转变了，”她说。“我曾经称自己为‘调酒师’，现在我说‘饮品顾问’。当你不再积极从事这项工作时，人们会对此产生反感。我内心深处永远是调酒师，但随着职位的变化，称谓也应该随之改变。”
这些关于调酒师的争论值得思考，而且不仅仅是从行业内部的角度。公众对此也有合法的关切。调酒师一直是社区内的知名人物。你可以在他们工作的地方看到他们。如果他们也是商人，他们的主要业务就是照顾顾客。这一角色曾经很简单，因为几百年来，调酒师一直是一个非常明确的职业，就像铁匠或桶匠一样。
诚然，在18和19世纪，调酒师可能会成为当地的领袖，充当临时银行家，甚至涉足政治，因为酒馆在早期美国是天然的政治中心。但如果你看不到他们在吧台后，八成他们就在家里，而不是在另一个时区的快闪酒吧做客调酒。
调酒师工作的变化有一个显而易见的解释。它仅仅是遵循了厨师行业的轨迹，自从美食频道将厨师推上风口浪尖后，创造了我们今天所熟知的名厨。
Wiznitzer回忆道，2009年，她在Murray Hill的一家酒吧工作时，看到了《纽约客》杂志一期专门介绍该市明星调酒师的文章。在那一刻，她决定将自己的工作变成一项事业，而不仅仅是一份工作。她从那时起便如此追求自己的职业。“这100%是媒体的功劳，”Wiznitzer说。“他们能够将调酒师提升到摇滚明星的地位。如果没有媒体，这绝对不会发生。”
Kenyon也表示：“现在，我雇用的80%的人都希望将其作为职业。这太疯狂了。我们过去称他们为‘终身调酒师’，现在我们称他们为‘职业调酒师’。”
2000年，在Kenyon看来，他的工作只是到场、上班、让人们开心。基本上就是这些。而今天，这份工作更多是关于酒吧外的事情：品酒会、与蒸馏师的会面、研讨会、电话会议、鸡尾酒比赛、做客调酒、酒厂之旅。这一切都是自愿且充满热情地完成的。Wiznitzer回忆说，在她职业生涯的早期，她每天醒来都在想：“今天我能参加什么？我能和谁交谈？我能读些什么？”
即便是刚入行的年轻调酒师想要保持自己的空闲时间，不愿被酒吧外的义务束缚，这也可能不再现实。随着调酒师将自己塑造成多才多艺的企业家，雇主也同样期望从求职者那里得到更多。
新开张的餐厅和酒吧在招募首席调酒师时，会希望他们在媒体上受过训练，有一定的人脉，并且在Instagram上有一定影响力，这一切在他们为新酒吧调制第一杯酒之前就已被期待。这些广泛的新要求也可能给那些只想在吧台工作的调酒师带来压力。
Freeman说：“我觉得现在的调酒师肩上有着沉重的责任和压力。他们确实有这些期待，或者更糟的是，他们觉得别人对他们有这些期待。有些标志是，如果你不为某个品牌工作，或者没有副业，或者你在五年内没有开自己的酒吧，那你就是懒惰的，或者你不够优秀。”
对于有抱负的调酒师，或者只是想保住一份好工作的人来说，轻松和无忧无虑的日子确实已经过去了。懒散的人不必申请这个职位。但Joly指出，这份工作仍然吸引着某种非主流的个性。“舞台一直都在那里；框架也一直都在，”他说。“只是现在的剧院和剧本不同了，但角色仍然非常相似。”
当然，现在的剧本资金更充足了。正如歌曲所唱，金钱改变一切。从记者和常客的角度来看，抱怨调酒业的繁荣带来的负面影响是很容易的，比如企业资金的猖獗影响，或者无法得到自己最喜欢的调酒师服务，因为他们在某个品牌之旅上。但如果我们因为调酒师们享有的诸多新机会和安全感而感到不满，那就太刻薄了。金钱、旅行、认可和尊重——这些都不是坏事。
一些年轻的调酒师已经开始学会不让这个行业占据他们的全部日程和精力。Alex Jump曾在查塔努加做过调酒师，现在在丹佛的Death & Co.管理酒吧项目。她已经采取了一些退后一步的措施，腾出时间专注于调酒以外的事物。
她认为，今天的调酒师仍然可以仅仅靠调酒成名，她的理由是，如果19世纪美国的明星调酒师如Cato Alexander和Tom Bullock能够做到，今天的调酒师也可以。“19世纪的时候，没有人在竞争‘年度调酒师’的称号，”她打趣道。
也许对于调酒师来说，这场变革中最好的一点——甚至比媒体报道和旅行更好——是最无形的：公众对这一职业的新看法。许多调酒师仍然记得几年前，当他们告诉亲戚自己要做调酒师为职业时，亲戚们那种疑惑的歪头表情。而今天，这种反应变成了兴奋的微笑和热切的询问，问他们去哪个城市的酒吧最好，或者应该买什么样的波本酒来奢侈一把。
现在，Joly说：“在鸡尾酒比赛中，参赛者的父母会出现——这真的很酷。”
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