伴随着龙舌兰酒的热潮，墨西哥朗姆酒也逐渐在主流市场中站稳脚跟。
虽然墨西哥可能不是人们想到重要甘蔗蒸馏酒产地的首选国家，但在瓦哈卡北部的云雾森林、尤卡坦半岛的丛林和米却肯锈色的土壤之间，这个国家有着令人信服但常常被忽视的朗姆酒酿造传统。
“自从殖民者将咖啡和甘蔗引入这一地区以来，人们就一直在酿造朗姆酒，”酿酒师埃利桑德罗·冈萨雷斯解释道，他与堂兄埃德加一起在瓦哈卡的Sierra Norte地区以Dakabend品牌酿造朗姆酒。
该地区的当地人采用甘蔗“来制作一种叫做‘panela’或‘piloncillo’的红糖——这是甘蔗的主要用途——但也有一些人用它来酿造朗姆酒。在山里，我们称它为‘aguardiente de caña’。”
虽然早在16世纪，西班牙殖民者（与菲律宾水手一同）带来了纤细的甘蔗，但也是西班牙殖民者为了保护西班牙白兰地的销售，禁止了自酿烈酒的生产，几乎摧毁了朗姆酒产业，直到18世纪末才解禁。
尽管这种禁酒令阻碍了生产，全国各地的农村生产者仍继续在偏远地区蒸馏这种“火水”，将代代相传的习俗保留至今。
“在西班牙禁令期间，我们把它称为‘chinguirito’，”Casa Tarasco的总经理米里亚姆·帕切科解释说，她的家族酿造历史可以追溯到20世纪初。
“当时，这种酒通常是由女性在她们的厨房里偷偷酿造的，使用的技术类似于菲律宾风格，只需要几口锅。由于甘蔗丰富，这种酒很便宜，这也是为什么它被认为质量不高的原因。”
最终，禁酒令解除后，工业化的朗姆酒得以复兴并广泛传播。
例如，1930年代，百加得选择墨西哥作为其在古巴以外的第一个蒸馏厂所在地；1990年代，北美自由贸易协定（NAFTA）给予了大型跨国品牌在市场上的竞争优势。
如今，轻酒体、以糖蜜为基础的工业朗姆酒仍占据主导地位。但近年来，一批来自偏远地区的手工制作的甘蔗蒸馏酒逐渐进入主流，迅速受到调酒师和探索者的青睐。
由于甘蔗在韦拉克鲁斯、塔巴斯科、普埃布拉等沿海地区大量种植，墨西哥全国各地的众多小规模生产者将酒品出口到北美只是时间问题。
在美国，我们现在仅见到了这类超手工艺酒类的冰山一角，主要有两种风格。
第一种是Charanda，它可以由糖蜜或新鲜压榨的甘蔗（有时两者兼有）制成，并在米却肯州的特定市镇拥有原产地保护。
第二种则来自瓦哈卡的山区地区，那里用类似于农业朗姆酒（rhum agricole）和巴西甘蔗烧酒（cachaça）的方式酿造新鲜压榨的甘蔗酒，有时还加入红糖（piloncillo）。与Charanda相比，后一种的监管较少，因此风格更为多样化。
这些小批量、极具地域特色的朗姆酒与传统的梅斯卡尔有许多相似之处：生产设施通常远离大城市，使用手工工具和机械，蒸馏传统因地而异，形成了从海岸到海岸丰富多样的风格和口味。
“和梅斯卡尔类似，朗姆酒的风味会因产地而异，因为土壤不同，微气候不同，”冈萨雷斯说道。“每一批的味道也会不同。”
这些风格独特的产品在全球朗姆酒圈子中提供了独特的风味，随着梅斯卡尔热潮的推动，帮助了美国消费者的味觉为这一批源于风土的烈酒做好了准备。
Mezcalistas联合创始人兼总监苏珊·科斯（Susan Coss）表示：“一旦人们开始理解梅斯卡尔是一种更高端的手工制作的烈酒，并看到市场上的这种认可，推出其他如朗姆酒这样的烈酒就更有可能了，因为市场对手工蒸馏的理解和支持在增加。”
作为墨西哥酒类品鉴巡回展“瓶中的墨西哥”（Mexico in a Bottle）的负责人，科斯见证了墨西哥朗姆酒在美国市场上的增长：从2018年的少数三个品牌到今年增长到11个品牌（还有几个即将推出）。
她将这种兴趣的增加部分归因于美国人对墨西哥美食和饮品日益增长的理解。“长期以来，人们只知道龙舌兰、玉米饼、卷饼和粽子——这也是墨西哥作为一个拥有丰富风味的国家逐渐被认可的一部分，”她说。
这一趋势主要由与龙舌兰酒有联系的生产者推动。例如，酿酒师埃利桑德罗·冈萨雷斯在创立Dakabend品牌之前制作了Mezcal Tosba；帕切科家族管理的Casa Tarasco在20世纪初从梅斯卡尔转向生产Charanda；Paranubes由Jose Luis Carrera与Mezcal Vago团队共同创立；Tso’ok品牌由Carlos Mendez Blas和Read Spear共同打造，前者为多个品牌酿造梅斯卡尔，包括Palomo，后者创立了Cuentacuentos梅斯卡尔；而Cañada则来自Cinco Sentidos梅斯卡尔的生产者。
纽约调酒师兼作家香农·穆斯蒂费尔（Shannon Mustipher）认为，龙舌兰酒爱好者成为这一新兴类别的早期支持者再合理不过，她指出消费者对环境友好和生产者友好型烈酒的兴趣日益增加。
“随着人们越来越意识到，龙舌兰酒产业的一些方面在长期来看是不可持续的，我认为一些龙舌兰爱好者开始寻找其他能够表达区域风土的墨西哥烈酒，”她说。
虽然墨西哥朗姆酒在酒吧世界仍然处于初期阶段，但调酒师们逐渐发现它们在鸡尾酒中的潜力。
穆斯蒂费尔喜欢用这些朗姆酒来更新经典的Tom Collins和Gin & Tonic，还提到它们在carajillo、浓缩咖啡马提尼或椰奶酒中也很出彩。
Megan Barnes是迈阿密Bar Lab餐饮集团（The Broken Shaker, Hoja Taqueria）的一员，她推荐Paranubes作为一种不太常见的油腻质感马提尼变体的候选。
“我认为大多数墨西哥烈酒都有一种植物风味，有时候如果你想尝试一下，用它来调鸡尾酒而不是用杜松子酒是个不错的选择，”她说。
虽然这些朗姆酒的野性风味对那些不习惯类似海地克莱林（clairin）、农业朗姆酒和巴西甘蔗烧酒的饮酒者来说可能有些难以接受，但穆斯蒂费尔和巴恩斯都认为这是一个值得欢迎的机会。
巴恩斯说道：“我知道墨西哥有很多小生产者世代以来一直在酿造这种烈酒。我希望像梅斯卡尔一样，人们能敞开味觉去尝试一些他们从未尝试过的东西。”
目前尚不清楚墨西哥朗姆酒能否像近年来它的龙舌兰兄弟一样取得商业成功，但由于它们与墨西哥文化的历史和传统密不可分，这些烈酒将继续存在。
“墨西哥的朗姆酒是非常手工艺的产品，与人们的生活息息相关，因为人们用双手而不是机器来制作它——瓦哈卡人民将其视为文化的一部分，”冈萨雷斯说道。“我希望更多的人能对这些朗姆酒感到兴奋，因为我们对自己的作品感到非常自豪。”
