马天尼是一种变色龙般的鸡尾酒。自19世纪晚期发明以来，调酒师以不同的方式呈现马提尼：在V形玻璃杯、coupe杯或纤细的Nick & Nora杯中，以柠檬皮、一束橄榄，或者在更独特的情况下，用腌制洋葱或樱花装饰。
而今天的马天尼潮流则集中在独特的冰冷的“冰柜马天尼”，即提前调配至最佳的马天尼，装瓶后放入零下温度的冰柜中，带来奢华且丝滑的口感。
这种做法自2000年代初以来在鸡尾酒界逐渐受到关注，但直到最近几年才达到顶峰，从纽约市的 Le Rock（该店拥有透明冰柜马天尼的变体）到加州萨克拉门托的Butterscotch Den酒吧（顾客可以额外支付3美元享用鱼子酱），这种做法出现在无数新酒吧的菜单上。
尽管这种做法已被全美顶级酒吧广泛采用，但实际上冰柜马天尼并不是当代发明。其根源可以追溯到一个古老的地方：电冰箱的发明。
虽然冰箱先行问世，但在1930年代，冰柜作为冰箱的改进版本在大约十年后出现（冰柜是用木制的绝缘柜，内衬锡、锌、铁或搪瓷，以保持冰块和食物的低温到了战后时期，这种新奇的“深冷”装置进入了大规模生产阶段，这一时刻恰好与美国对超干马天尼的需求上升相吻合。
鸡尾酒历史学家兼作家David Wondrich表示：“冰柜马天尼在1950年代和1960年代相当普遍。”因此把未加料的马天尼放在冰柜里，而不是用冰块搅拌在当时非常普及。
这种早期的干型冰柜马天尼拥有热烈拥趸，其中包括兼任电影导演加森·卡宁，也有反对者，比如随笔作家伯纳德·德沃托，他在《鸡尾酒宣言》（The Hour: A Cocktail Manifesto）中讽刺道：“你不能像保留一个吻一样把马天尼保存在冰箱里。”
无论如何，这款酒的名声不断提升，甚至出现在查尔斯·H·贝克的书籍《 《南美绅士同伴》（The South American Gentleman's Companion）书中提到的前文“预调好，搅拌冰块不到一分钟后，滤入带盖的玻璃罐中，然后放入冰箱或深冷冰柜中，晚上为最佳”的干马天尼食谱。
冰柜马天尼在美国的经典鼎盛时期相对短暂。到了1960年代末，马天尼整体上逐渐失宠，直到2000年代鸡尾酒复兴时，传统的现点现调版马天尼才重新回到人们的视野。然而，在欧洲，超冷、预调的马天尼似乎从未经历过，这也是近年来这种现象在美国酒吧复兴的关键原因之一。
鸡尾酒历史学家和调酒师普遍认可，两个关键且持久的冰柜马天尼例子很可能推动了它在美国的回归：1930年代威尼斯哈利酒吧酒吧的马天尼，以及1985年萨尔瓦托·卡拉布雷斯在美国伦敦公爵酒店开发的“直接”马天尼。
在之前，10:1的蒙哥马利马天尼用冷冻的杜松子酒和极微味美思调制后，搅拌冰块，形成精致的玻璃杯中，然后在服务前摆放于冰柜中。
2014年，阿诺德在《液体智慧》（Liquid Intelligence）中详细介绍了他的调制方法，影响了无数调酒师的效仿。
如果从线性角度来看，可能会认为阿诺德要为冰柜马天尼的现代流行负责。但就像马天尼本身拥有十多个不同的起源故事一样，很难将冰柜马天尼的复兴“许多当时做有趣事情的人并没有获得媒体关注，”阿诺德指出，“许多时候，这个人在做一些很酷的事情，因为他从另一个人那里学到了这些，而这些东西没有被记录下来。”
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