从表面上看，Bamboo鸡尾酒就是用干雪利酒代替杜松子酒调制成的50/50马提尼。尽管结构简单，但这种鸡尾酒的味道却活泼、咸鲜，复杂而不失优雅。比例的微调、糖和苦精的偶尔添加以及变化的装饰虽有不同，但自19世纪末问世以来，它基本上保持了其原始风格。
然而，到了2020年，Bamboo鸡尾酒在某些圈子里扮演了一个新的、或许出乎意料的角色：这款低调的老饮品如今成为了酒吧调酒师间相互较劲的平台。它的配方被赋予了创新的、启发性的，甚至有时是荒诞的宣言，成为一种调酒界的“暗号”，让调酒师彼此了解对方的水平。
“这可以作为一个有趣的试金石，”洛杉矶République酒吧的调酒师Karen Fu说道。“每种成分都有特定的发挥空间——生产商、风格、比例、装饰。所以这可以被视为一种展示、深度探索或挑战，来测试调酒师有多‘专业’。”
Bamboo鸡尾酒的起源故事并不特别迷人，但它的确有着令人印象深刻的旅行经历。通常，这款鸡尾酒被归功于德国出生的Louis Eppinger，他在19世纪80年代美国西部的一系列城市工作，最著名的是旧金山。
根据鸡尾酒历史学家David Wondrich的研究，1890年，他被招募去日本横滨的大酒店管理，这家酒店当时由一些驻日的美国海军军官部分持有。
可以想象，一个日耳曼调酒师从加州来到日本，并在这里推广了一款由法国和西班牙原料制成的鸡尾酒。如果Bamboo鸡尾酒是一名环球旅行者，今天它可能还在享受着那些常旅客里程。
这款鸡尾酒在美国禁酒令之前广受欢迎，但之后逐渐被遗忘。然而，与许多其他长期被遗忘的经典鸡尾酒一样，随着2000年代初期手工鸡尾酒复兴运动的兴起，Bamboo鸡尾酒也开始慢慢回归。
正是在这一时期，美国调酒师们首次接触到高质量的欧洲进口味美思和雪利酒，这激发了对这些低酒精度、高风味产品的传统鸡尾酒的讨论。
“它们的风味非常浓郁，需要慢慢适应，但一旦习惯了，它们就会成为调酒师最好的朋友，”底特律Top Young Hospitality集团的饮品总监Drew Pompa说道。“然后你就会开始深入探索其中的奥秘。”
由于其配方构成，Bamboo鸡尾酒成了探索和实验的理想试验场。“我们挂在框架上的成分非常适合在主题上进行即兴发挥，”阿什维尔The Imperial Life酒吧总监Phoebe Esmon说道。
类似的情况也适用于更有名的经典鸡尾酒，比如马提尼或曼哈顿，但Bamboo鸡尾酒结合了两种低酒精度成分，每种成分都有巨大的变化空间，这不仅考验了调酒师作为品鉴者的敏锐度，还考验了他们在层次感和组合看似不协调的味道时的技巧。
这一切使得Bamboo鸡尾酒成为了一种理想的“调酒师问候礼”，一种调酒师为同行调制的酒，既是问候，也是个人风格的展示。“它总是一个很好的挑战，可以在时间压力下与同行一起进行变化的实验，”Fu说道，她强调自己始终服务于顾客，而不是现有的配方或个人偏好。
Pompa也注意到近年来越来越多的业内人士开始点Bamboo鸡尾酒，他采取了类似的方式，混合搭配不同的生产商和风格，来测试这个配方的灵活性。“也许我会用曼萨尼亚代替菲诺雪利酒，用白味美思代替干味美思，或者用芹菜苦精代替橙味和安哥苦精，”他说。
自然，随着这款饮品在圈内越来越受欢迎，它的配方也被拉伸到超出正常范围。比如，Bar Pisellino酒吧主调酒师Stacey Swenson的Bamboo Highball，将这款饮品的关键成分与汤力水混合，或There There Co.的Morgan Schick制作的Kobra，用白波特酒代替味美思。
“如果不用干味美思和干雪利酒，你就不能再称之为Bamboo了，”Schick承认。但如果要做“以其为灵感的”变体，则可以使用与雪利酒和味美思相近的产品，“并且仍然可以归入Bamboo家族树的分支”。
无论调酒师采取了多少自由发挥，Bamboo鸡尾酒出现在酒单上，无论形式如何、名称如何，都会在某种程度上对行业同行发出一种默契的暗示。“每次看到它出现在酒单上，我总会很兴奋，”Schick说道。“它确实暗示了酒吧的某种感性。”
