烧饼，是中国人最喜爱的面食之一。无论精巧的黄桥烧饼，还是硕大的新疆馕饼，都可以称做烧饼。
作家张爱玲晚年写过有一篇《草炉饼》，文中说：
前两年看到一篇大陆小说《八千岁》，里面写一个节俭的富翁，老是吃一种无油烧饼，叫做草炉饼。我这才恍然大悟，四五十年前的一个闷葫芦终于打破了。
二次大战上海沦陷后天天有小贩叫卖：“马……草炉饼！”吴语“买”“卖”同音“马”，“炒”音“草”，所以先当是“炒炉饼”，再也没想到有专烧茅草的炉。卖饼的歌喉嘹亮，“马”字拖得极长，下一个字拔高，末了“炉饼”二字清脆迸跳，然后突然噎住。是一个年轻健壮的声音，与卖臭豆腐干的苍老沙哑的喉咙遥遥相对，都是好嗓子……也许因为他的主顾不是沿街住户，而是路过的人力车三轮车夫，拉塌车的，骑脚踏车送货的，以及各种小贩，白天最多。可以拿在手里走着吃——最便当的便当。
如果不是汪曾祺小说《八千岁》，张爱玲大约一直都以为草炉烧饼叫“炒烧饼”吧。张爱玲和汪曾祺笔下的“草炉烧饼”，计划经济时代，五分钱二两粮票两只，是许多上班族和学生的早餐便当。如果再加两根油条，那就相当于豪华套餐了。
如今的烧饼摊，已不用草作燃料，多用木碳或煤碳，也不再做那种净面无馅的黄烧饼，都是有滋有味的甜烧饼或葱香咸烧饼。饼面之上，都撒满香喷喷的芝麻。
生平吃过很多种烧饼，细细回味，还是咱们扬州的插酥烧饼最美味。插酥烧饼，顾名思义，就是饼内有酥馅。所谓酥，即经过反复揉制的甜油面馅。烧饼摊一般不做插酥烧饼，除非食客有需求。用时新说法，插酥烧饼纯属私人定制。
插酥烧饼，烤制时间与火候都有讲究，既要让饼内油糖面馅脱水成酥，又不能让饼面焦煳。一块火候到位的插酥烧饼，不只是里酥外不焦，而应该是从里到外都是酥透的。还记得许多年前，去一位师兄弟家作客，师兄弟的母亲非常好客，趁我们闲聊的时候，她已去街头的烧饼店，定做了几只插酥烧饼。那几只插酥烧饼，火候恰到好处，一口咬下，碎酥一地。此后，再未品尝到这般香美酥透的插酥烧饼。
老家高邮的烧饼摊上，还有一种可口的面饼，叫做火烧镰子。火烧镰子是口语，我并不清楚它的准确写法。
火烧镰子，并非火烧，是加入大葱花的烧饼，或者叫“葱香烧饼”更准确。火烧镰子，不是用手揉出来的，是将大面饼拉成长条后，用刀一快块切出来的。
火烧镰子的形状，与众不同，既不是圆形，也不是长方形，而是平行四边形。
