客栈提供早餐，非常简单，吐司、煮鸡蛋、一小杯鲜奶，我自带了肯尼亚红茶和奶酪，所以吃得还安心。早餐时并没有看到其他客人的影子，我知道他家至少有三个长住客人，住了一个月。
客栈老板煮了饵丝跟我一起早餐，问我是否续住，我住的这间大床房今晚已经订出去了，他可以给我升级到家庭房，“很合适的，我只给你加60块钱，你一个人住的话很宽敞的。”
你大爷！我一个人住什么套房！
“我想打听一下，长住的单人房要多少钱？”
“他们长住的和你的房间一样的价钱。”
一晚大床房跟长住单间怎么可能一样！信你才怪！明明昨天还听到老板娘在窗外给问店的人报出了更低的价格。
抬眼看到黑板上的警示：使用厨房每人每餐十元。远不如大理阿黑哥厚道。我微笑着面对奸商，看破不说破。
最后我换到了杨家小院，一座古镇里的老宅，杨掌柜说，他年轻时一直在海南打拼，近几年父母年纪大了，于是决定回到老家，把祖宅翻修了一下，开起了客栈。这让我有些惊喜，居然能住到本地人开的客栈里。在大理包括双廊、沙溪，开客栈的大多数都不是本地人，比如刚刚离开的那家客栈老板夫妇都是成都人，不过他俩的算计劲儿突真让我觉得他们不是成都人，而且他俩的川普也很不地道。
出了东寨门，过了玉津桥，向对面半山上的村子进发，听杨掌柜说，对面华龙村里有一个半山咖啡和宇宙面包，都不错，但当我走在水稻田中才发现，掌握方向是一件很困难的事情，明明想向东走，脚下的路却把你带往南边，也不知道是否走对了路，人生处处是选择，居然出来闲逛也碰到棘手的选择题，好在玉米田和水稻田都很诱人，难得有这种亲近大自然的机会，想起喜洲古镇里的稻田和稻田里打卡的网红，以及围绕着稻田，仿佛湖边或海边的各色咖啡馆、工艺品店、面包店，这里的稻田更静谧更美更原生态。田间的石板路很宽敞平坦，一路没人，终于在快进村时看到干活的两个人影，弯着腰辛苦地扎在水田里，我天真地以为这就是传说中的收割水稻，老农操着很难懂的口音说，他要放掉田里的水，还要等十五天才能收割。“村里有把稻子变成米的机器吗？”我都不知道该怎么组织语言把这句话问出来，但我的意思很明确地表达出一颗城市胃对新收割的粮食的向往。“有啊，你可以买到。”太好了，转念一想，我等不了十五天，终究是个可怜的城市人。沿着田间石板路上山，就到了村口，和玉津桥头一样供着山神、土地神，白族信奉万物有灵，也是多神教，村子和稻田间的小路一样干净整洁，闻不到粪便或牲口的臭味，和北方的农村大不相同，不过这也是二十年前北方农村给我留下的印象，现在可能也改观了。宇宙面包的老板相当随性，果然跟网上说的一样，开不开门看心情，门口挂着公告：卖完提前关门，休息周一周二（不定期大休），另一个招牌上很呼应地写着：休息，9月28日才有面包。掐指一算，六天后才有面包！半山咖啡确如其名，占据了半山上有利的位置，俯瞰整片稻田，景致和观海一样壮观。它分成室内室外两部分，各有特色，其中有两个得天独厚的位置——室内、靠窗、卡座、正对稻田，是食客们的必争之地。经营半山咖啡的是一个个子矮小的中年女人，听不出是哪里口音，非本地，非北方，她以前白天提供咖啡，晚上是酒吧，现在因为要照看孩子的学习，八点就关门了，“孩子的学习还是更重要一些”。我喜欢半山咖啡和宇宙面包做生意的方式，以自己为中心而不是以生意为中心，这种地方自带一种气质，可以让你轻松下来，舍弃打卡的景点，无所事事地消磨半天时间，专心于手中的咖啡和眼前的稻田。在沙溪三晚，我跑来两趟。
