早上去德令哈天文台看了看，随后就驾车上了茶德高速，目的地是青海湖。
德令哈天文台展出了很多陨石，收藏者是上海五云坊陨石工作室张勃，他是一位非常有名的陨石收藏者，还是上海天文学会理事。我把陨石理解为流星掉到地球上的残骸。
陨石诞生于太阳系早期，约有45亿年历史，而地球上最古老的岩石不到40亿年，所以研究陨石好比“太阳系考古”，能让科学家了解太阳系演化史。
根据化学成分不同，陨石可分为石陨石、铁陨石和石铁陨石。石陨石占陨石总量的95%左右，主要由橄榄石、辉石等硅酸盐矿物组成；铁陨石主要由铁镍金属及其硫化物组成；石铁陨石主要由铁镍金属和硅酸盐组成，其数量不足陨石总量的1%。石陨石主要来自小行星的地壳，铁陨石来自小行星的星核，石铁陨石则来自星幔。
BBC纪录片《宇宙奇观》有一集是《星云》，讲到了地球上的各种元素起源于恒星大爆炸，我有篇文章《我们的起源》就取材于这部纪录片。
茶德高速是从茶卡镇到德令哈的一条高速公路，这条高速的两边有了明显的绿色，不过这还是戈壁上的绿色，和平原上的绿色有很大不同，草都是一丛一丛的，我不知道这就是草还是小型灌木丛，在经过一个叫尕海的湖泊后，公路边出现了一块水塘，有十几只骆驼正在吃草，我们下车后走进骆驼，骆驼很怕两脚动物，一直躲着我们，离我们一直远远的，大概是饱受人类摧残的结果吧。骆驼吃的植物上有明显的刺，骆驼照吃不误，看来骆驼比马还要可怜，吃得差，负重还特别多，就像我们的农民。
中午时分，我们下了高速，到乌兰县城去吃点东西，据说这个县城就一条东大街，找了家面店坐下来。我要上洗手间，店里的人说要去马路对面的医院，进了医院，里面一个人都没有，有些办公室的人敞开着，大概都回家吃饭了。在医院里七拐八拐，上了二楼才找到洗手间。
我是在9月20日经过乌兰县的，写到此处时是11月25日， 新闻里报道乌兰县出现暴雪，这是一个完全不同的天地。大家可能听说过茶卡盐湖，但不一定听说过乌兰县，其实茶卡盐湖就在乌兰县境内。
从乌兰县的县城出来，还要开八十公里才能到茶卡盐湖，从公路上可以看到茶卡盐湖这一带的繁荣远甚于县城。茶卡盐湖有两个景区，一个靠西，一个靠东，相距十公里，从同一个入口买票进去，再坐不同的游览车去不同的景点。茶卡盐湖和其它盐湖的区别是，它是经过开发的旅游景点，盐湖里铺设了木栈道可走到离岸边较远的地方，盐湖里还有布景方便拍照。
去年从西宁去西藏的时候，我已经游览过了茶卡盐湖，所以这次没有停留，继续赶路。
路上要翻过橡皮山，橡皮山垭口的海拔是3800米，我们停下来上厕所，要经过一群摊贩，一个商贩大概是太过无聊，和我打趣说我的脸像青海当地人，我看了看这些当地人，倒也不难看。
翻过橡皮山垭口后，就是一路长下坡，这段公路叫倒湖茶公路，是从倒淌河镇到茶卡镇的一条公路。经过黑马河镇的时候，我们停了下来，先要确定今晚在哪儿住宿，然后就直接开车去住宿的地方。黑马河镇似乎就沿着公路展开，公路两边都是餐厅和住宿的地方，我在青海湖边的尕日拉村找好了民宿，就掉头往北，沿着环湖西路一直开。
环湖西路的右侧是青海湖，从公路到湖边大概有两三百多米的距离，湖边被围了起来，人和车都没法进入，里面的牛羊也没法出来，我发现政府管理老百姓和老百姓管理牛羊的方式是一样的，说不上谁借鉴谁。
其实，湖有什么好看呢？不就是一大片水吗？青海湖很大，在湖的这一面看不到湖的那一面，我所在位置是青海湖的西北面，这儿属于海南藏族自治州的共和县，我们就住在东格尔观景台附近的藏民宿里，我房间的窗户正对着青海湖，风景一流，房间略显简单。我要看明天早上07:04分的日出，希望今晚的云层早早散去。
民宿的名称是青海湖湖缘驿站，在公路左侧的山坡上，这个驿站原来是一家藏民的院子，后来一个藏族女人租下了这个院子用来做民宿，大概有二三十间房间，靠湖一面的房价贵一点，通过窗户可看到两三百米外的青海湖，没有任何阻隔，清清楚楚。
青海湖就在大山的山脚下，民宿在靠近山脚的山坡上，民宿和青海湖的高低落差大概有十多米。山就在民宿的西侧，往上爬就是，湖就在民宿的东侧，往下走就是，大家可各选所需。
几十公里长的山坡上，有的是藏族村庄，冒着炊烟，有的是被翻垦出来的黑土地，有的是草原，放牧着牛羊，被翻垦出来的土地上是种牧草呢还是种青稞？我忘了找民宿的小姑娘问一下。
我们进入一个村庄的时候，正值牛羊回圈，也就是说，我们是和牛羊一起进入村庄的，牛羊挡道，我们只能在后面等着，不能按喇叭，否则惹怒了牦牛，它反身顶着两只牛角冲过来，我们就尴尬了。
一个赶牦牛的妇女捡起一块石头，姿势很大力度很小地向挡道的牦牛扔了过来，石头落在牦牛的身后，牦牛轻轻转了个身，给我们让出了道路，我们才能进村。
路上只看到一个老奶奶，当我的车被一大群羊挡住的时候，老奶奶从我车旁经过，停了下来，看着我，我们俩对视良久，都想辨别对方是好人还是坏人，我向她问好，她没有应答，略显尴尬时，我笑了一下，想显示我的善意，果然，笑容起作用了，老奶奶也微微一笑，说了一串话，我听不懂，我说扎西德勒，老奶奶也没有反应。
民宿里负责前台的是一位藏族小姑娘，我问她的名字，她笑而不答，我说叫卓玛行不行，她说行，她把靠湖的几个房间都打开让我们进去看，有的大一点，有的小一点，她还让我们去看另一面靠山的房间，说是山景房，汰，都跟汉族人学坏了，从山景房的玻璃窗望出去是个杂院，后面就是山坡，山坡上有草，也有裸露出来的土块和石块，我坚定选择了湖景房，我的同伴选择了山景房。
背包里有个苹果，我拿出来送给了卓玛，我的同伴问我想干嘛，我说想发展两个民族之间的纯真友谊，同伴哈哈大笑，以为我像伊甸园里的蛇一样用苹果来诱惑夏娃。我不知道伊甸园里的床单换不换，晚上我躺在床上，发现这儿的床单是不换的，有浓烈的味道，暗示着我得和前面十位以上的房客共用一条床单，霎时我的脑中闪过这样的场景，那是我在游历新疆时亲眼见到的，我住在十人间的大房间里，导游和司机进了房间，司机不脱衣服和裤子就钻进了被窝里，现在我这样写，只能假设这位司机在钻进被窝之前把鞋脱了。
开这辆房车的是一对退休夫妻，看上去年纪并不大，同伴过去和他们聊天，他们在路上已经有好几个月了，说是钱花完了也不担心，反正退休工资下个月又会到账。
从民宿出来，我们去了北面两三公里处的东格尔观鱼台。
卓玛说不远处的另一家民宿有餐厅，可以去那儿吃晚饭。我们开车过去，大概就五六百米，这家民宿的地方很大，一个中年人指引我们去了餐厅，在餐厅里，同伴马上和一位年轻的服务员说笑起来，这也是一位卓玛，大概高中刚刚毕业，这位卓玛人更美，话更少，笑容更多。
餐厅里还有一位三四十岁的男性服务员，这位服务员看似常人，实际很不简单，他来自内蒙，虔诚信仰藏传佛教，他用四十天时间磕长头走完了青海湖，还磕头走过了海拔五六千米的岗朵拉神山，他大概很想和人说说话，讲讲他的信仰，可是我却用一些俗套的问题去打搅他，怎么解决吃饭问题？怎么解决住宿问题？他耐心解答，我们想请他一起吃饭，他婉言谢绝，我们吃饭的时候他就在旁边和我们继续聊天。前面我们吃的都是牛羊肉，这次我们只点了两个素菜两碗饭，很快就吃完了。我发现，在旅途中，我并不想讨论信仰问题，只想和那位卓玛说说话，看看她的笑容。
两位卓玛都是笑眯眯的，没说话时就带着笑意，说完话后又笑了，她们的汉语比较流利，只是词汇量较少，说话的时候要想想看用哪个词，就像我说英语一样，我完全能够体谅她们说汉语的不易。和卓玛说话，听卓玛轻快的笑声，真是一种享受。
现在，当我在翻看这些照片的时候，体会到了拍照时不曾有过的某种感觉，这种感觉可能是沿着公路旅行的那份自由自在，也可能是远离俗世的轻松和随意。
参考资料：
1.https://www.sohu.com/a/586424995_121332532
2.https://news.sina.cn/2021-07-05/detail-ikqciyzk3655859.d.html?wm=3049_0032
