你看，地图上一无所有，一路都是戈壁。我们沿着德小高速往东开到德令哈，进入宽阔的都兰西路，这条路双向大概都有六根车道，车量很少，显得尤为宽阔。进城前我们在路边停留了一会，寻找午餐的着落点。
德令哈市是海西州的州府所在地。我们的上一站是大柴旦，大柴旦行政区管辖柴旦镇和锡铁山镇两个镇，行政区位于德令哈境内，类似于县级行政区，有县级职权，但不属于民政部认定的法定县级行政区。
德令哈这个名称非常独特，也有点奇怪，既有点像印度的德里，又有点像情人间亲密称呼的达令Darling。德令哈的英文名是Delhi，和德里Deli的确很像，但是德令哈三字所带的异域风味却迥异于德里，实际上这是蒙古语“金色世界”的简称。
13世纪，蒙古族崛起，灭金亡宋，建立了元朝，德令哈亦被置于元朝统治之下，为宣政院所属吐蕃等处宣慰使司都元帅府辖区。明正德五年（1512年）和明崇祯九年（1636年），蒙古族两度进入柴达木地区。现在居住在德令哈地区的蒙古族为厄鲁特蒙古禾硕特部（西蒙古）首领固始汗之后裔。
禾硕特蒙古族的统领固始汗带领着族人由新疆向南迁移，至青藏高原后定居于柴达木盆地。习惯游牧的他们按草原划分部落，而分到德令哈一带草原的部落首领在视察牧场时，恰逢金秋八月，丰茂的水草如灿烂的地毯一般，无边无际铺满了视野所及之处。映衬着耀眼的阳光和澄澈的湖泊，可谓水天一色，光芒四射。望着群山合抱下的金黄牧场，巡视的首领大为惊喜，称赞这里为“金色的世界”。于是，德令哈的名字就此流传下来。
德令哈市区有一条巴音河，把市区分为河东街道和河西街道。每个城市都有一条母亲河，就像母亲用乳汁喂养孩子一样，母亲河也在浇灌抚养着这座城市，无疑，巴音河就是德令哈的母亲河，蒙古语的意思是“富饶的河流”。
海子诗歌
我以为，在德令哈停留的游客大部分是为诗人海子而来。
海子诗歌陈列馆坐落在巴音河河岸的绿化带中，隔着一条马路就是州图书馆。诗歌陈列馆的面积不大，陈列的诗歌很不全面，馆内的感觉比较简陋，走到馆外，绿化带中立着一些石块，石块上刻着海子的诗歌，这些石块如果能摆放得宽松点，数量多一些，就更好了。
德令哈已经举办过六届海子诗歌朗诵会了，这样一个偏远小城却变成了全国文青的诗歌之城，很了不起。有一年的诗歌朗诵会还邀请了海子的父母参加，海子八十岁的母亲朗诵了海子的一首诗歌。
36年前，就是1988年7月25日，诗人海子第二次乘火车去西藏，途经德令哈，这样一个异域的名称和广袤的戈壁再加上内心的荒凉使他写下了《姐姐，今夜我在德令哈》：
草原尽头我两手空空
悲痛时握不住一颗泪滴
姐姐, 今夜我在德令哈
德令哈……今夜
这是唯一的，最后的， 抒情。
这是唯一的，最后的，草原。
我把石头还给石头
让胜利的胜利
今夜青稞只属于他自己
一切都在生长
今夜我只有美丽的戈壁-空空
姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。
海子从西宁出发经过德令哈，感觉这是雨水中一座荒凉的城。我从大茶旦出发， 反方向到达德令哈，从戈壁见到绿洲，对我而言，德令哈就是一座绿色的城，一座希望的城，就像从印度穿过新疆沙漠来到敦煌的商人，那是何等欣喜若狂。可见，走路的方向不同，心里的感受也完全不同。
歌手刀郎也沿着海子的步伐来到德令哈，他驾车从乌鲁木齐出发，先到达敦煌，然后来到德令哈，第一次他并没有找到灵感，空手而返，第二次再来，创作了《德令哈一夜》：
随风飘飞。
好了，一座城市，既有诗人写诗，又有歌者作词，还再要求什么呢？
海西州博物馆
红色部分是德令哈市，红色和黄色部分是海西州。两块黄色中间的灰色部分是玉树藏族自治州。
海西州为什么会这么富？人均GDP高达17.6万元。无它，地下有矿。海西州所在的柴达木盆地是一个巨大的聚宝盆，海西州的镁盐和钾盐都位居全国第一，还有英东油田和涩北气田，察尔汗盐湖中的氯化钠可供全世界60亿人食用1000年。
我们在公路上见到过涩北气田的管道和一个据点。
虽说海西州的全称是海西蒙古族藏族自治州，但是实际上，汉族人口的占比是59%，回族将近18%，藏族12%，蒙古族5%。1963年，海西州的全称是“海西蒙古族藏族哈萨克族自治州”，1984年，全州哈萨克族群众自愿要求，并经国务院同意，全部迁返新疆，1985年5月21日，定名为“海西蒙古族藏族自治州”。（请见参考资料2）
我正仔细看着博物馆里的展品，一个中年男人走近我，问能不能帮他一个忙？他想参观干尸，但是一个人又很害怕，他想让我陪他去参观，我二话没说就陪他去了，这人站得远远的，小心翼翼的看着里面的干尸，然后拿出手机拍照，还让我帮他和干尸合影。看来，这人对干尸是又恨又爱。
干尸分两种，一种是自然干尸，一种是人工干尸。自然干尸是指未经人工处理，因埋葬环境干燥导致尸体脱水而自然形成的干尸。凡是尸体埋葬前进行过防腐、取脏器、浇灌松香或棺内放入吸水物质等人工处理所形成的干尸，称之为人工干尸。木乃伊和各种遗体就是人工干尸。写到这儿，我回头看了一下躺在图书馆沙发上的那些人，有人平躺着睡觉，戴着口罩，头部用连帽衫的帽子遮住，远远看过去很像干尸。
博物馆里除了干尸，还有用原来的材料迁移过来的古代墓葬，步入其中，发现挺大，倒没觉得有阴森恐怖的感觉。但是如果把灯闭了，周围一片漆黑，那时的感觉就不同了，我觉得，搞个夜游墓葬还是挺有意思的。
吐谷(yu)浑和吐蕃(bo)
魏晋南北朝时，北朝控制了河西走廊，南朝各个政权要与西方进行交往，只有通过占据海西的吐谷浑进行，史称“吐谷浑道”或“河南道”。
公元7世纪初，松赞干布即位后，迁都拉萨。公元636年，吐蕃曾对吐谷浑发起进攻，公元641年，吐谷浑王迎娶吐蕃公主，结成舅甥之国（有意思哈，吐蕃和唐朝也是舅甥之国），吐谷浑、吐蕃、唐朝之间一度关系友好，来往密切。但在松赞干布去世后，吐蕃大轮禄东赞四处扩张，663年占领吐谷浑全境。从此，青海境内的大部分吐谷浑人被吐蕃统治，海西成为吐蕃治下的属邦。
可悲可叹！过去经年累月的战争，“君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾”，现在变成了经济文化交流和各民族的密切关系。
牦牛退骨肉
德令哈的平均海拔是3000米，这个海拔高度只适合牦牛生长，吃过几次牦牛肉，我吃不出牦牛肉的特殊性，只是感觉这些肉料理得没有内地那样好。
网上查询德令哈餐厅，发现前面几名都是牦牛退骨肉，兴冲冲就去了，第一名的是仅有一个门面的街边小餐厅，仅有的座位是和别人拼桌，没关系，能坐下就好，点了一份两人套餐。还没开吃，门外接二连三来了几波客人，看看都坐满了，也没有等位的位置，只好去找别的餐厅，偶尔一次老板会把客人介绍到自己姐姐家开设的餐厅里。
所谓退骨肉，就是大根骨头上有大块肉，需要用刀削下来吃，吃完后，再秤一下骨头的分量，前后两个重量一减就得到肉的重量，然后根据肉的重量计价，好像一斤90元。还有一种就是根据骨头和肉的重量计价，这个价格会低一些，大约是60元。和我们拼桌的两人正吃着，老板主动给他们加了两块大肉骨头，说是看起来分量可能不够。这家店的排名最高，应该是待客比较厚道的缘故。
煮出来的牛肉没有特别的味道，纯粹是吃肉，没有内地带筋的卤牛肉好吃。好的食材还需要好的料理才行，否则就是暴殄天物。
其实，退骨肉到处都有，我们中午吃面的面店里也有，那家面店的规模远大于这家排名第一的退骨肉小餐厅，所以，这种点评不能全信。
如果餐厅都能像必胜客那样，那该多好，有优雅温馨的环境，有漂亮的碗碟和杯子，一人份的菜量，还有汤、点心、红茶等等，如果服务员年轻漂亮，穿着本地的民族服装，再放一些本地的轻缓音乐，这样的餐厅就能打一百分了。
说到这儿，我想起我在海拉尔吃过的一家火锅店，不想开车走很远，只想在住宿的酒店附近找一家店，结果不经意找到的一家火锅店就很好，餐厅的面积很大，管理规范，虽说羊肉肥了点，但有很多免费的小菜和水果填补了这个缺陷。我想可能是海拉尔蒙古族养的羊比德令哈藏族养的牛要好。
清真寺
我们参观了一前一后的两个清真寺，气势恢宏，不自觉间渺小的个体就想融入其中得到安慰。
还是第一次看到这样详细的收支情况，这样才能建立信誉，明年还会有赞助。这和政府部门的思路是截然不同的。
我们在德令哈只住了一夜，第二天上午去参观了德令哈天文馆，黑乎乎的，感觉不佳。紫金山天文台青海站就设在德令哈，这儿有观测恒星的国际项目。在这个人迹罕至、几乎没有大气污染的高原小城，只需要驱车稍稍远离市区，就能遇上肉眼都能观测到的璀璨星河。
我认为，人的视野不过几百米，看不到很远的地方。所以，我把游记在时空两个维度进行延伸，既讲了以前的历史，也介绍所在地周围几百公里的地形地貌，这样才能摆脱个体的物理局限，遨游于广袤的四维时空。
下面这个链接是中国和世界凹凸地形图的京东链接，1米*0.8米大小，非常精细，可清楚看到河西走廊、祁连山脉、柴达木盆地的三维地形，不可不备。
参考资料：
1.https://i.ifeng.com/c/88zRjynkhEx
2.https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E8%A5%BF%E8%92%99%E5%8F%A4%E6%97%8F%E8%97%8F%E6%97%8F%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%B7%9E/2441282
