塔莎古道，一头是塔什库尔干河谷的塔县，一头是叶尔羌河边的莎车。古道在过去是连接塔县、莎车的一条翻越葱岭的小路，崎岖狭窄，下临波涛滚滚的塔什库尔干河和叶尔羌河，两侧高耸陡壁如削的峰峦峻岭，路途可畏，险阻难当。
现在的塔莎古道，从塔什库尔干县城至塔什库尔干河汇入叶尔羌河处的一段，修筑了平整的县道（X613），已畅行无阻。而从两河交汇处继续沿叶尔羌河往东直至出山这一段，道路迂折狭窄，山体落石频发，路况槽糕，仍危险难行。
某书上说从这到莎车要开七八个小时，我们虽然还恋恋不舍塔什库尔干河畔的杏花，但也不敢冒险耽误，很自觉地在正午时分就赶到了库祖边境检查站。
出了库祖检查站，就从塔什库尔干河进入了叶尔羌河，景色也迅速地从虽干燥但杏花烂漫、绿意点缀的田园村落转变为彻底的干旱、贫瘠、荒芜——
湍急的塔什库尔干河与青碧的叶尔羌河汇流，公路也在此分岔
青碧的叶尔羌河被湍急的塔什库尔干河裹挟带走，与搅起的泥沙掺和成浑浊的灰绿色。峡谷两侧高耸陡峭的山崖，寸草不生，巉岩怪石嶙峋，如刀刻斧劈般凌厉冷峻，在沙尘笼罩的迷蒙天色下，愈发显得单调、寂寥、萧索。
河谷弯弯曲曲，我们的车子在开凿于半山腰的公路上迂折而行。开始一段河道水浅而湍急，在转弯处往往堆积成月牙般的沙洲；越往前开，明显感觉到崖壁公路的海拔在上升，脚下的河谷也随之越来越深。
河水逐渐积蓄成碧蓝的颜色，水面广阔而平静——不太可能是堰塞湖，那么前方应该是建了拦水坝，已成水库的蓄水。
河流转弯处，总有月牙形的沙洲
修筑在崖壁半腰的公路曲折又狭窄，因路基的起伏而上下颠簸，坑坑洼洼的路面让车子左摇右晃。一路落满碎石和砂砾，清晰可见车辆行驶过留下的两道车辙，我们便也小心翼翼地按着车辙印开。
沿途的石块便是从那光秃秃的山壁上落下来的。只见两岸的大山上泥石挂坡，怪石半悬，裂缝纵横，随时都能砸下石头来的样子。若不是最近没下过雨，天气干燥，我们定不敢贸然开上这条古道。
公路一侧的铁皮护拦已被大一些的落石砸得错位、断裂，歪歪扭扭，一段段的悬荡在崖边；外侧的路面也有开裂的，裂缝沿着崖壁延伸开去，看起来更是惊心动魄。
崖壁上的公路越来越高，河谷也逐渐加深
开裂的路面
塔里木河畔看杏花的游客络绎不绝，但到了这段古道上，开很久都难见到另一辆车子。而要去莎车，这一段200多公里的路，是最近最快的选择。
峡谷中沙尘暴依旧沉重，抬头看天看山，迷茫茫，白晃晃，像蒙了一层纱。水色是绿松石的蓝，如果是阳光清朗的晴天，一定是更深更透彻。
叶尔羌河（阿尔塔什水库），天气好的时候水色更蓝更透
3号公路桥
路过一座斜拉索桥，笔直横跨峡谷两岸，桥身高悬于水面之上，俯视令人目眩。没有名字，只写了“中铁十八局集团承建”。我们在桥上飞无人机，飞得再高也还是只能看到水库的一隅。如叶脉般散开的山岩渐次凸向水面，冷漠而坚硬；水也不见温柔，冷冰冰的蓝，仿佛静止不动。山边沿蜿蜒的公路更是细不可见。
天地广阔却寂寞，在这鸟都飞不进来的深山峡谷中，时间仿佛按下了暂停键。百年前，千年前，爬山涉水翻越葱岭的旅人是经历了怎样的艰险与孤寂，才抵达丝绸之路的彼端。
飞得很高的时候，大桥也就成了满目蔚蓝中的一条白线了
沿崖壁迂折蜿蜒的公路
古道的后半程，离开了叶尔羌河，往北进入山区——真正地翻越大山。有笔直耸立、山岩破碎必须用铁丝网罩住的深谷；有公路断裂只能走旁侧的碎石小道；有用混凝土墩子和桥台将隔开的山岭连接起来的盘山路……
离开了叶尔羌河谷，进入山岭之间，峡谷幽深，高山耸峙
进山之前，就有醒目的提示牌上用红字写着“前方有陡坡，两驱车无法通行，为了你的安全请原路返回或绕行”。远远的，在第一处陡坡前，看到一辆在斜坡上打滑的车子，怎么都爬不上去，只能先退下来等拖车。
过了这段还未完，前面有一处旋转爬升的孔道坡度更大，估计有太多车被卡在这里，所以警察叔叔们和警车就守护在此处，为上不去的车辆提供援助。
要爬好几个陡坡，两驱车上不去的那种
接着是无尽的盘山公路
在海拔最高处，有一段迷你版盘龙古道
第五天了，我们与西昆仑为伴，穿行在它庞大陡峻、连绵无尽的高山深谷间，看尽它的雄奇、苍莽、壮阔，也领教到它的险峻艰险、环境恶劣。桑海沧田、万山汇集的故事在这世界的屋脊上书写、延续，此后我再读那些西域高原的历史，脑中已有了画面。
从弯曲迂回的盘山公路下来后，视野里越来越多地看见“阿尔塔什水电站”“阿尔塔什水利枢纽工程”的路牌。我终于得知这个大水库的名字。
当开出库周1号交通洞，眼前豁然开朗，脚下是一片无限开阔的大河滩，重回视野的叶尔羌河河水如发丝一缕缕蜿蜒交织，流向东方。
水流上端的大坝正好被山体挡住了，只能看到护坡的一角。在地质环境极端复杂的昆仑山里修建水利工程，其难度可想而知。2021年，阿尔塔什投产运营，目前是新疆规模最大的水利枢纽工程。
阿尔塔什水利枢纽工程的建成，为南疆四地州提供了清洁的电能，为叶尔羌河下游和塔里木河流域输送了稳定的水资源，最重要的是，叶尔羌河的千年水患终于画上了句号。
水库大坝下方的宽阔河滩，叶尔羌河缓缓流向东方
穿行塔莎古道视频集锦
出了库区，两侧的山逐渐变了颜色，即使是在阴霾晦暗的天色下，依然显出鲜艳的红色，山势起伏，有点张掖的彩丘，又似库车的克孜利亚。红色、褐色等深浅不一的土层层层交叠，特别像一条条五花肉。
进入一片五花肉似的红土山
一层层相叠的层理，犹如海浪波涛一般
尤其是过了阿尔塔什2号交通洞后，这种红山地貌更加集中，一层层倾斜的平行的层状结构连绵起伏，成片延伸向远处。
虽是红层，但非水平成层；虽有陡坡，但不高峻，因此不是丹霞，而应是新疆干旱地区较常见的雅丹。
有两个骑摩托车的当地少年看见我们在拍照，走过来和我们打招呼。他们不会汉语，发音类似“两元、两元”，我们完全听不懂他指的是什么。而当我们继续往前开，看到路边竖着一块大石碑，上面写着“阿尔塔什地质公园”——那位少年是不是想告诉我们，去前面看看，前面是公园。
这几处形态，雅丹的特征比较明显
阿尔塔什地质公园
塔莎古道的另一端，即是古老的莎车。
一七年我来南疆，从喀什到叶城，途经莎车，匆匆而过，没细心留意。此时才看到莎车县城竟这么大，道路宽阔，高楼林立，俨然一座繁华大都市。
西汉时西域三十六国中，莎车就是强盛繁荣的一个；在明代叶尔羌汗国时期，达到了极盛；而现在的莎车县，作为新疆人口最多的一个县，繁华延续了千年。
回到莎车，终于吃上了一顿正儿八经的晚餐
此前我对莎车印象最深的是一张非遗博览园的照片，建筑仿叶尔羌汗国王宫庭院式宫殿风格，黄砖作底色，天青色的穹窿尖顶，色彩明丽的花砖，花雕砖墙，民族特色浓郁，华丽恢宏，美轮美奂。
因此，我们第一站就直奔非遗博览园。宫殿院落一如我想象中的恢宏壮丽，只是略略遗憾，这几日连续的沙尘天，将天青色的穹窿顶蒙上了一层黄沙，失去了原有的鲜艳明亮。
非遗博览园对面，阿勒屯历史文化广场的另一侧，即是叶尔羌汗国王陵。叶尔羌汗国是成吉思汗之子察合台后裔苏力坦赛亦德于1514年建立的西域地方政权，因以叶尔羌（今莎车）为中心而命名。
这座王陵为王室家族墓葬群，由大小三十多座墓冢组成。其中最醒目的是坐落在高台之上，二十根雪白雕花立柱、圆塔状穹隆顶，内部为十二边形的殿堂，这是叶尔羌时期杰出的音乐家、诗人阿曼尼莎汗的纪念陵。
阿曼尼莎汗是叶尔羌汗国第二代汗王拉失德的王妃，也是个才华洋溢的音乐家，她与卡迪尔汗等音乐家一起将当地的叙事歌、民间木卡姆、麦西来普等散落的民间艺术整理、汇编呈十二个较规范的套曲，即大型古典音乐“十二木卡姆”。
所以说，莎车是十二木卡姆的故乡，方才在非遗展览园里，就有一整个陈列室摆放了表演十二木卡姆的各种乐器。莎车因此有“昆仑乐都”的美称。
后来我们转到老城里，遇见一位老爷爷开的十二木卡姆乐器店。老爷爷正坐在门口调试一把长长的萨塔尔，身边围坐了一圈老朋友。其中一位大叔热情地邀请我们进乐器行里看看。小小的屋子里四面墙上都挂满了各种样式的乐器，长的，短的，拉弦的，弹拨的，看得我眼花缭乱。
大叔介绍说老爷爷以前是文工团的，这些乐器都是他自己亲手制作的。大叔估计也是文工团出身，拿起一把热瓦普，找了个拨片，一边介绍，一边忍不住地弹奏起来。
阿曼尼莎汗纪念陵
非遗博览园里所陈列的演奏十二木卡姆的部分乐器
在老城的乐器店遇见制作传统乐器的老匠人
老城的铜匠
老城的木匠
鹅黄与嫩绿的搭配，成为喀赞其街最美的装饰色（中间这座细脚伶仃的木楼是历史保护建筑）
热情的干果店老板
菜市场的卖馕人
