谈吃，作为资深吃货，这题我会呀。
手头就有一本《师说：吃心妄想》，洋洋几十篇，尽览了梁实秋、汪曾祺、周作人三位大师的美食世界，这不巧了么！
写吃，三位大师手法难分伯仲，各有千秋。但我更偏爱汪曾祺，且不说他是公认的作家里最会吃的，厨师里最会写的，单就他是咱家乡高邮人的自带亲切感，那些耳熟能详的家常小菜，那些朴素简练的俗谚俚语，在我的心里就是无可替代的独一份。
“鱼羊为鲜”，那就从吃羊肉说起吧。全国“口味”大相径庭的人不在少数，比如汪曾祺先生吃羊肉就“吃得非常过瘾”，而他的女同事却“连闻都不能闻”，这就是口味不同的人的极端表现。我平时做菜，起火烧油必须葱姜爆香，以去腥解毒。但我女儿就不爱吃生姜，有时候排骨汤里偷偷放两片，一掀锅盖，她就蹙紧眉头，说生姜味直冲天灵盖，像《口味》里那位女同志那样，宁愿“开水泡饭”也不喝汤，这不白瞎我的厨艺了么！
相较于羊肉，喜欢吃虾的就比较普遍。“我的家乡最能代表鲜味的是虾子”——汪曾祺先生所说的“虾子”应该指的是河虾。高邮的“活呛醉虾”，最是“鲜得眉毛都掉了”，端上桌时的虾尚能在盘中“起舞”，吃得“打你一个巴掌都停不下来”。除了吃活虾，虾干虾皮绝对是起鲜的第一佐料，什么开洋冬瓜、开洋白菜，虾皮紫菜蛋花汤，简直是美味神器。
诚然，“中国不少省份的人都爱吃辣”，有的人简直到了无辣不欢的地步，但对于里下河以清淡饮食为主的我们来说，大部分人家的餐桌上是看不到辣的，青椒炒肉丝，还要放勺糖！不过时移事异，如今高邮大街小巷的火锅店已经遍地开花，汪曾祺一定会欣慰于家乡人“口味”已经“宽一点，杂一点”的容纳兼收了吧。高邮火锅的辣的程度是已经弱化了的，品种有可全辣可鸳鸯（一半白汤一半红汤），正所谓“可盐可甜”，不同需求的人的口味都能兼顾到。
汪曾祺先生吃生葱，其“家人大为惊骇”，想必是觉得吃法未免太垮了。其实也不奇怪，虽然味蕾有记忆，但时事异也，换了环境，口味就有可能被同化。爱人的外甥女在石家庄求学两年，假期回邮，不光生吃大蒜头下饭，连家乡的汤也不怎么喝了，不过身体倒是比在家结实。这让父母很是释然：不必担心孩子适应不了新环境而想家了。由此可见，环境是会改变一个人的饮食习惯和生活方式的，但前提是必须从热爱新环境开始，有热爱才会有接纳，类比于美食，像汪曾祺先生说的那样：“南甜北咸东辣西酸，都去尝尝”。
家乡的香菜，不喜欢吃的说有“臭虫味”，但是多吃吃就习惯了，汪曾祺先生不就是一“咬牙”就吃了么？这就像北京的豆汁，其味据说比较另类。汪曾祺先生说“不喝北京豆汁，不算真正来过北京”，南方人去旅游必定要去打卡一份，尝一口拍个照，也算是来过北京，尝过了皇城根下的美味。
“有些东西，自己尽可不吃，但不要反对别人吃。”食物如此，代入到生活，何尝不是。一个人一件事，必定有他存在的理由和意义，“存在即合理”，海纳百川，有容乃大，世间万物相生相伴。求同存异，兼收并蓄，世界因包容而美好。
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