昨天晚上，我们商量在察隅休息一天。这两天，我们走过了G219上最难的“丙察察”路段，都有些疲倦。还有一个原因是从察隅去波密G559国道实行交通管制，上午十点至下午五点间不能通行。修车需要时间，我们难以保证在十点前通过管制卡点，而五点后要走夜路，那是我们极力避免的事。我们此行一定要去察隅相邻的墨脱，但因下察隅过后的G219不能通行，我们只得经然乌湖绕道波密，再由波密去墨脱。
桑曲边的洗车店—行者老孙摄于察隅县城
早饭后，X君和M君去汽修厂，我去洗车。酒店附近就有一家洗车店，正忙着洗一辆山西牌照的SUV。站在那边说话的两个老哥，竟然认出了我是那个在雄珠拉垭口爆胎的车主。“你没有开车经验吧？”一个老兄跟我搭话，我摇头否认。老哥笑了，“有经验怎么还开得那么快？我们看着你超车的。有经验的，那条路上车速不会超过30，你看多少小轿车都没事。”这么说，我确实没有经验，就连连点头。他们也是三家六人两部车进藏旅游的，离开前叮嘱我：在路上一定要慢，50码的速度撞上石块，必定爆胎。
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
洗车店老板是个五十多岁的藏族汉子，三个女人围着车子忙着，那是他妻子、他儿媳妇、还有一个邻居。他家三个孩子都是儿子，老大公安大学毕业在拉萨公安局，老三师范大学毕业在林芝八一学校当老师。老三农业大学毕业后，公务员没考上，就回家自己创业。正说着，过来一个精瘦黝黑的年轻人，“他才是真正的老板”，老板笑着指指儿子，老三朝我们报以微笑。他说起儿子们，他满脸的自豪。“为了养儿子，以前我是到处打工。那个辛苦啊！到年底，工钱还要看老板脸色。现在好了，自己为自己干”。他将我引进边上的干洗店，这也是他的生意，察隅的大小宾馆都是他的客户。
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
修车的师傅们细心地换了冷却液，二号车温度过高报警的故障消除，但轮毂修不了，察隅也没得新的换，与平台商量好，后天去林芝将车换了。车无大碍，一行人就轻轻松松去下察隅。那里是僜人部落所在地，离中印实控线不远。下察隅镇距察隅县城不过六十几公里，正常行驶一个多小时就能到达。G219国道沿着桑曲一路向西南，沿途所见，与昨日相比是“山川异域”，风月亦不同天。桑曲河谷的风光随地势而变，激流飞瀑渐渐变成了绿草沙洲。一条清水河从西坡山涧流出，河水碧绿，与桑曲的浑水并流数百米仍“泾渭分明”。
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
望见前方大型货车一辆接一辆停在路边，空空的路上又没有来车，我开过去探个究竟。在车队的尽头，路上拉起了隔离带，路中坐着一个藏族小胖子，挥舞红旗要我停车。坐在路边的一群司机，见我下车，友好地哄笑。一问，这里并非边境检查，前方正在铺装柏油路面，实行双向交通管制，至早也得下午五点才能放行。我们明晨要早起，等不得放行后再去下察隅，只得悻悻而回。这里离下察隅镇只有20公里，这回是无缘于真正的雪域江南和僜人部落了。
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
回程路上，见河滩上有家鱼庄，我们赶紧过去。一个藏族女孩探头张望，将她母亲从厨房里喊出来。听说我们想吃鱼，壮硕的老板娘摇摇头，吃鱼要提前一天预定，现在只有面吃。她以每年6万的租金，从村里租下这块五六亩滩地。只见四周青山高耸，蓝天飘着白云，高高的松林那边是缓缓流淌的桑曲，风景着实不错。我端起相机朝水边走去，突然发现河谷中央还有一块滩地，那里有盖了伪装网的野战帐篷，一排士兵正在列队操练。我赶紧放下相机，招呼同伴也不要拍照。头一回离野战军营这么近，察隅到底是前线啊！
路边休息的修路女工—行者老孙摄于察隅桑曲河谷
察隅的宣传口号是：雪域江南，英雄察隅。这“英雄”美誉源自于1962年的中印边界自卫反击战。我小时候看过一本小人书，讲的就是发生在察隅的英雄故事，之所以我一直记得，是因为问了多人才识得“察隅”二字。那场史称“瓦弄大捷”的战斗，主战场就在察隅河西岸、下察隅镇与印控线之间的瓦弄小镇。1942年英国就侵占了瓦弄，印度独立后继续驻军强占。印度挑起边界争端后，逐步增兵进犯，1962年侵入到“麦克马洪线”以北。解放军西藏驻军奉命发起反击，一举夺回瓦弄。后来我军又撤回到“麦克马洪线”，在当时那个年代，我想也是迫不得已。
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
说起“麦克马洪线”，就得说说清末川滇防务大臣赵尔丰。他推行的“改土归流”（改土司治理为流官治理）波及察隅，察隅的土司求助于英印当局，对抗中央政府。赵尔丰派川军后营管带程风翔率军进驻日玛村，打败了当地的土司武装，随即废除土司制度，设立了杂瑜、科麦两县。改土归流撤宗设县、插旗定界护边的举措，事实上影响了麦克马洪线的画定。一直沿喜马拉雅山主脊前行的麦克马洪线，到了米林县德阳拉山口，离开了东北行的喜马拉雅山，将人烟较多的区域，包括三分之一的墨脱县土地、三分之二的察隅县土地划在了麦克马洪线以北。如若“麦克马洪线”一直沿喜马拉雅山向东，我们今天恐是难以造访察隅。从这个意义上讲，赵尔丰是个功臣！
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
回到察隅县城，我们换到另一家酒店住宿。这家名字看起来是藏族的酒店，老板其实是个五十来岁的湖北仙桃人。二十多年前，他离乡背井独自一人来到拉萨谋生，从贩卖小五金件这样的小本生意开始，慢慢积累起丰厚的家业。他操着浓浓的乡音跟我们讲他如何去义乌进货，如何批发给摊主，如何投资建了这家酒店。他孩子现在内地工作，但早早将户口落在了西藏，高考享受了西藏考生的待遇。我夸他有眼光又能吃苦，他笑笑，“有什么法子呢？家里是农村的，又没考上学，只得自己出来闯了。”他沧桑的脸上透着满满的自豪，我打心眼里佩服他，佩服那些敢于远走天涯、既闯荡江湖又能守住寂寞、成就出一番事业的人！
行者老孙摄于察隅桑曲河谷
六点多钟，天下小雨。我们照着老板指的路，在雨中逛察隅县城。桑曲右岸街区，主要就是上下两条街，下街建筑多是政府公共机关，上街多是商业门店，上街北段还修了900米长的步行街。这些新建筑上，多有“深圳援建”的字样。这个季节，还没到察隅的旅游旺季，街上行人很少，除我们一行六人外，只见几个外地人的身影，偶尔见到一两个藏人走过。步行街上开着如“森马”这样的服装鞋帽店，街上的饭店大都是川湘菜馆。我们走着走着，偏偏进了街头的“关中第一面”。在店里见到一个少女服务员，五官精致，面若桃花，一颦一笑间，透着古典江南女子之美。她说自己是土生土长的本地藏人——察隅，“雪域江南”之美誉，果然名不虚传！
