你可知道，湘菜小炒黄牛肉落地广州还分部位处理。
一旦吃过，就想赖在这儿不走了。
白天鹅宾馆·玉堂暖春
朋友请客，亲自提前一小时来等位。
常在江湖走，难得有一见如故的朋友，但这顿饭还因为白天鹅的玉堂暖春，“白月光”也熬成了“朱砂痣”。
有人听说今天我们要吃玉堂春暖，评价是“一碗白粥都好喝”。
在我喝完这里的白粥后，传言得到确信。
米细到让“细腻”这个形容词具化，仍有新米的生气，带有淡淡柴火香。
叉烧用玫瑰露酒和海盐上桌前灼烧，配上撕碎的酸藠头，再来一口普洱，如此高的品质，威胁我即将拉的觅食期待。
糯米饭咸口儿，腊肉咸香是随着糯米的韧性在齿间咀嚼时放大的。
菠萝包和任何一款广东香港餐桌上刚出炉的菠萝包并无二致，咬过才知道酥软和内里的叉烧能够如此互为衬托。
就像我这样看似平平无奇，其实内涵无敌。
三道甜品化为两极。
陈皮炖梨、银耳莲子羹占据了广式糖水极致的清甜，芝士蛋糕双皮奶占据了西式风味极致的浓郁，为这顿饭划上的句号，也可以揭开本人移民广州的序幕。
但来了这里，所有达不到两眼发光的都是不合格。
比如烤乳鸽和豆腐乏善可陈，宫爆虾有凸显虾的鲜脆口感、可惜输了海鲜的清甜；白斩鸡大家评价很高，在我这里就众口难调了；沙琪玛期待太高，尝过之后只能好过徐福记。
新斗记
“新斗记”，无处不在的标幅写的是香港“总店”米其林。
当米其林来到市井，图的应该是多开一家店、释放品牌的边际效应。
环境和服务的成本缩减后，体面和讲究也就成了嘈杂和便利，只有菜式的创新、菜名的预期、食材的主旋律还带有香港米其林总店的印记。
那就不要带着对星星的期待了。
这就是下班约team来吃个工作餐，闺蜜之间八卦一下谁谁谁又发生了什么事情，甚至不能成为相亲的场所。
市井是属于发小的、夫妻的、父母与孩子的，只有熟稔和默契、嫌弃和耳语，才能和鼎沸匹配。
鼎沸的不仅是人声还有室温。
当然不适用于相亲，
也不适用于其他一切发生于陌生人之间、却想要编织美好未来的场景。
后者需要关联美好，才能编织庞大的梦。
松茸黑豆腐（好吃）
橙皮乳鸽（还行）/咖喱虎虾（还行）
樱花虾和牛鹅肝（不建议点）
惠食佳
于广州土生土长的蔡蔡有着葡萄牙血统，巴掌脸，棱角分明，是我认识的人里唯一一个正儿八经的混血儿。
和张爱玲写的葡萄牙混血乔琪乔不同。
后者是渣男。他却专情。
他爱喝酒，喝过一巡褪去一层铅华。
铅华洗净之后都是他的血泪感情史。
不管是北京还是南京，都有他的酒后故事在江湖流传，传的都是他和同一个人的爱恨情仇。
没有喝酒的时候才是我敢见他的时候。
酒醒的他，不管是之前在香港的下午茶、还是上海的美国餐，都热情周到、豪爽买单。
前几天，他在朋友圈发现了我人在广州的蛛丝马迹，提着网红华夫饼和好酒上门，还在今天特别安排了这家米其林，热情周到、豪爽买单。
店有30年，菜是潮汕系，煲仔饭颗粒分明、腊味浓郁；石斑是临时加换的菜，时价不菲，点单的时候他眼睛都都不眨一下；雪花牛肉厚切，被大蒜煲出浓郁的肉香，弹牙的肉飙出肉汁，咸香也就连绵不绝；蚝烙煎薄薄的一层，尽可能做出了妙脆的口感，生蚝和鸡蛋杯热油烘出的氨基酸，直接唤醒我基因里对蛋白质的热切。
菜式不能算丰富，但每样都分量足、排场大，分明透着蔡蔡的实诚。
我一直嘱咐不能再吃了，他才作罢。
整整两天，没有酒精的时候，他对那个人只字不提。
而我呢，爱或离开，都下不了决心。
我从前喝酒，好像也从未如他这般把自己彻底交付出去过。
对人是这样。
对哪里生活也拿不定主意。
缘起缘灭，一念之间，散就散了。
从这一点上，我是羡慕他的。
