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意大利酒，一直是我喝酒路上不愿碰触的雷区。原因嘛，当然是因为产品和品种太难记了。
一个国家有一百多个葡萄品种，尽管平时接触的也就是十几二十种，但难的就是，这些地名或者品种名，每一个音节都谁也不挨着谁，甚至会出现地名和品种名重合的现象（说的就是你Montepulciano）。
对一个学渣来说，要求真的太高了。以至于我书翻了几遍，看了又看、记了又记，见到酒标时也经常两眼一翻，忘了这个词究竟是白品种还是黑品种又或许这是一个地名儿？
整个意大利，我能记住的，除了尽人皆知的“ABBBC”，还有一个地方，简单好记，最重要的是非常金贵，属于看到就喝入股不亏那种，它就是“超级托斯卡纳/Super Tuscan”，简称“超托”，我愿称之为“意大利最容易理解的产区”。
如果你不太懂葡萄酒，相信你看完我今天的介绍，也会记住这个产区和它的特点。
超托是如何诞生的呢？
这个故事和叛逆有关，来自于酿造生产者对官僚又死板的规则制度的反叛。
20世纪60年代，意大利上线了自己的原产地保护认证DOC。彼时，托斯卡纳大区的头部产区Chianti（就是ABBBC中的C），法定是需要加入白葡萄品种来酿造的。
没错，那时候法律规定需要不超过70%的桑娇维塞（Sangiovese）、以及至少10%的当地白品种来酿造，才能被打上Chianti DOC的标。
这也给很多酿造者钻空子的机会，他们加入了大比例的白品种酿造，当然就稀释了Chianti作为一支红酒的风味。
很多看重质量的玩家对这种制度并不买单，他们想要的是酿造优质卓越的红酒。于是关起门来在家DIY，酿酒师们在桑娇维塞中加入了赤霞珠、梅洛、西拉等国际品种来酿酒，有的甚至直接用100%的国际品种酿造，并且将酒放在法国橡木桶中陈酿。这么一折腾，好处是，酒的品质和浓郁度都得到了提升；坏处是，不合法呀！
法规可没让你这么酿酒，所以这批酒只能被打上当时级别最低的等级“vino da tavola”或者“table wine”。
而这其中领导变革的先锋们，如今也仍然是“超托”的佼佼者，就是西施佳雅（Sassicaia）和天娜（Tignanello）。
这两个名字往这一放，你就知道这酒一定不简单了。
精明的消费者最擅长用脚投票，这些混合了国际品种的意大利酒逐渐被世界认可，世界红酒的消费主力美国人儿对它们喜爱有加。
慢慢地，这种被打上最低等级标签、产自托斯卡纳海岸的酒，国际声誉越来越高，倒逼政府为它出台新政策。于是，1992年，意大利政府推出新的法定产区“Toscana IGT”以迎合市场呼声。
“Toscana IGT”意味着，酒庄们可以用当地品种和国际品种一起酿酒了，当然，之后出了几个更小地块的认证是只允许使用国际品种酿造的。
不过，懂酒的你应该发现了，这个命名比起之前的也没好到哪去（IGT不如DOC严格），名字听起来弱爆了，一点也配不上这些酒的高品质。
于是呢，酒评家们（网上说谁的都有，比如Burt Anderson/Luigi Veronelli/David Gleave MW/Robert Parker...）就为它起了一个新名字“Super Tuscan”，听起来可比IGT气派多了——“超托”由此诞生。
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说到这里，就不得不介绍一下天娜和西施佳雅了。
天娜（Tignanello）的官网上介绍自己，
“是第一款在橡木桶中陈酿的桑娇维塞葡萄酒，也是第一款与非传统品种（特别是赤霞珠）混合的现代红葡萄酒，还是Chianti地区第一款不使用白葡萄酿造的红葡萄酒之一。天娜是一个里程碑。它由精选的桑娇维赛、赤霞珠和品丽珠酿制而成。“
这话说得没错，尽管酒庄仍然是在Chianti Classico地区，但在酿造品种的选择上，的确算得上一个里程碑。
酒庄的拥有者Antinori家族，还拥有另一款声誉斐然的“超托”Solaia。
地块与天娜相邻，使用大比例的赤霞珠和小部分桑娇维塞、品丽珠，以及100%的法国新橡木桶酿造。
据酒庄酿酒师介绍，它诞生的原因，是因为酿天娜用不了那么多赤霞珠，于是就想着酿一个以赤霞珠为主的吧……（随性+1）
虽然天娜是第一个售卖“超托”的酒庄，但西施佳雅早早的就在做“超托”了。
西施佳雅（Sassicaia），这个名字想必不喝酒的朋友也听说过。据说Sassicaia在意大利语中的意思是“多石的田地”（波尔多左岸这不就来了）。
酒庄拥有者Mario Incisa della Rocchetta侯爵早在1948年就开始种植赤霞珠。一度传闻这些赤霞珠葡萄藤来自于拉菲古堡，不过侯爵他儿子后来否认了这个传说，说自家的葡萄藤来自比萨附近朋友家地里的50年老藤。
虽然种植很早，但西施佳雅的“波混”一直仅供私人享用，并不对外出售，直到1971年才开始对外发售。
让西施佳雅令世人皆知的事件是1978年，《Decanter》杂志举办的红酒品鉴会上，1972年的西施佳雅一举夺冠，从此走向酒生巅峰。
直到1994年，西施佳雅获得了属于自己的的原产地保护标志“Bolgheri Sassicaia DOC”，酒庄=产地这种荣耀，在意大利只有西施佳雅独享。
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那么，除了天娜、西施佳雅，超托的大名家还有谁？其实还不少，但是篇幅有限，我给大家简单列出几家，请记住他们的样子↓
Tua Rita - Redigaffi
1984年由庄主Tua Rita买在托斯卡纳小镇Suvereto的一处庄园，虽然历史不长，但旗下酒款几乎都是精品，旗舰款Redigaffi在2000年获得RP满分，此后获奖无数，高分拿到手软，可以说是如今最炙手可热的超托之一。
MASSETO Toscana
据说以葡萄园地表的坚硬蓝黏土“massi”为名，以100%梅洛酿造。至于价格嘛...超过1000美金一瓶的单价，远超友商同类，酒局上见到了一定别错过哦！
Castello dei Rampolla - d'Alceo
国际均价不到1000软妹币的高分超托，性价比感人。
Ornellaia - Bolgheri Superiore
来自宝格丽经典产区（Bolgheri Superiore）,超托不可错过的酒款，以100% Petit Verdot酿造。
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在查资料的时候，我看到《Food & Wine》作者Lettie Teague对超托的“身份认同”产生了质疑，他表示“在意大利酿国际品种，它的特点到底是啥？超托是不是在逐渐没落？”
如今葡萄酒越发倡导“少干预、有机可持续”，人们更想在一瓶酒中喝到品种原本的特色和风土特征。消费者心里想的是“如果你有两下子，就证明给我看，你和其他品种/地块有什么区别？”
那，来自托斯卡纳海边的波混，和真正的波混，或者是和澳大利亚/智利/阿根廷的波混，到底有什么不同呢？
看来“身份认同”这个话题不仅限于人类，对于葡萄酒来说也同样值得思考。
