“跳，还是不跳，这是一个问题。To jump, or not to jump, that is the question.” 

哈姆雷特（没有）讲过。

我站在跳岛游艇的甲板上，望着眼前清澈见底、蒂凡尼蓝的爱奥尼亚海水，迟疑了几秒便纵身一跃。五月的"果冻海"是沁凉的，它温柔地包裹着我的身体。那种几乎不真实的蓝和天空融为一体，我的灵魂也好像漂浮起来。

美景会让烦恼消失，此时的我简直想当一艘停泊在爱奥尼亚海上的小船。

五月的希腊对我来说几乎是完美的，没有如织的游客，微风拂面，气温不太高，阳光也不太晒。飞机降落在科孚岛小得像是巴士总站的机场，一下机我的眼睛就被蓝色填满。巴黎今年的雨天异常的多，所以我真的很开心可以短暂逃离那片阴郁，浅游科孚岛这个还没有变得过于热门的宝藏目的地。

我觉得去海岛玩，和探索城市同样重要的就是定一个可以被单独视作旅行目的地的酒店，chill大半天甚至一整天。

从科孚城的机场开往The Olivar Suites所在的Messonghi（Mesongi）小镇大约40分钟。汽车沿着海岸线行驶，一侧窗户不时闪过小镇民居、酒店、餐厅的掠影，质朴气息扑面而来。有些建筑甚至可以用简陋来形容，而当地人不以为然。都市人眼中的停滞不前，对于科孚岛居民来说却是生活本该有的简单和安逸，平日晒晒太阳，种植蔬果，吃海里捕捉的渔获。岛民接待游人的态度就好像岛上的阳光一样温暖。我觉得那种发自内心的知足常乐是令人羡慕的。生活可以有很多种形态，如果躺平可以很舒服，何乐而不为？

看着Messonghi小镇简朴的楼房，完全猜不到一座围墙中隐藏着五星级度假酒店。它由十八世纪的橄榄油工坊改建而成，线条简约大气，色彩运用以自然为灵感，呼应园区内保留的花草树木。古老的橄榄树、叶子花等等植被点缀着极简乳白色建筑，使得每一座独栋别墅都展现出细微的个性差异。

我对酒店的地理位置也非常满意——它距离最热门的科孚镇有一定距离，毗邻私人海域，环境清净又私密，而想要去别的城镇，又有很方便实惠的公交。五月客人不多，整个酒店都像是被自己包场，体验感特别棒，诚心推荐一下！

极简风格和谐地从外延伸至室内，原木和大地色系装点的房间宽敞明亮，跨出房间就是私人花园及泳池。喝喝酒，晒晒太阳，玩水放空，惬意的不得了。

早餐选择丰富，单点菜品突出原创性，糅合希腊本土和国际元素，颜值过关。味道说不上惊艳，但吃得出本地和当季食材都非常新鲜。科孚岛遍地是金桔，当地人喜欢把它做成各种渍物。糖渍金桔甜蜜之中带有淡淡清凉的味道，酒店用味道轻柔软的软奶酪结合渍金桔搭配松饼，甜甜咸咸，对比有趣。

晚上出门觅食，问了门口保安有没有推荐的餐厅。保安很认真地说：“你想吃的是很希腊的希腊餐厅吗？”我点头说当然是越本土越好。他回道：“那你一定得试试Kostas Traditional Taverna。”

这家小小的餐厅就是典型的家庭经营餐馆，初夏的夜晚满是客人，三四个服务员好像有些忙不过来。我认为希腊菜大多是”简单粗暴“的美味，它会让我想到外婆那一辈老人做的菜——过于朴实的外表、吃到扶墙出的分量，还有香到引出蛔虫的味道。

在希腊点海鲜总没错。当日捕获的海鱼用牛至、百里香等、蒜粉等香料涂抹，用炭火烤到表皮略脆略有焦香味，内部则保留了鱼肉的鲜嫩汁水。淋上少许橄榄油和柠檬汁，是最简单的抚慰人心的朴实美味。

Kostas Traditional Taverna老板娘盯着我看了好久，最终决定来和我搭讪。

“你是一个人来旅行吗？” 我看了一圈，的确整个餐厅一个人吃饭的只有我了。我说是的。老板娘显得非常激动，对我说：“你的眼神告诉我你很快乐！我有两个女儿，我一直叫她们多出去走走，去看世界。像你这样一个人旅游真的很棒！” 我嘴上说谢谢，心里首先想到的是女生一个人出去旅行其实会面临很多危险，必须时刻机警小心，但还是把这句话憋了回去，因为我也认同这个世界有太多值得被发现的美，此刻我不太想用理智谋杀浪漫。

老板娘叫芭芭拉。她送了我自制奶酪布丁，入口仿佛夏夜晚风一样清凉，也送给我一小杯希腊白兰地，就像当地人个性一样热烈，离别时她还送给我大大的拥抱。旅行时遇到的美好善良的人们总会让我对那个地方产生更深刻具体的回忆！

在科孚岛旅行不能错过的一个项目就是留出一整天乘船出海，探索爱奥尼亚海上的小岛、蓝洞，去汽车无法抵达的海滩游泳、浮潜。科孚岛“跳岛”乘船游览发展成熟，承运公司很多，活动和时长大差不差。百人大邮轮的价格大约是40-50欧元/人，也有100-400欧一人的小型游艇。大部分游船公司都可以安排来往科孚岛各个小镇（甚至是酒店）及港口的接驳车，独自旅行的我也完全不用担心交通。

被山和海包围总会让我发自内心地感叹自然的宏大和人类的渺小。即使隔着墨镜，眼睛也被海上阳光照得微微眯了起来，此时看着驶过爱奥尼亚海的游船留下的白色浪花，就好像天上飞翔的海鸥充满动感，天和海湛蓝，两者界限也的确没有那么明显。Paxos岛的西海岸被绵延白色悬崖占据，经历几百年的海水侵蚀而形成众多海蚀洞（蓝洞）。当船只靠近蓝洞，我观察海面在阳光下折射出深深浅浅的、晶莹的蓝，就连上方的岩石也仿佛是被染色了一般。

邮轮行进至Antipaxos 小岛，停泊在“天堂沙滩” Voutoumi Beach附近的海域。我的天哪，这澄澈见底的海水让人思考眼前的世界究竟是真实还是想象，看对面的船只，不像是浮在水上，而更像是悬浮在空中。我一开始还担心在海里游完没地方冲澡还有随身物品之类的问题，眼前这片海却像是黑洞一样将我吸入。管他呢！我隔着裙子换上泳衣就往水里跳。

“果冻海”这个形容太形象贴切了。爱奥尼亚海就像是果冻给人的想象一样冰凉，拍着浪沉浮甚至会感觉海水“duang duang 的”Q弹。我向靠岸的岩洞游去，礁石上面布满了砂石和千百年来爬上岩石已成化石的大小型贝类动物。礁石沉默而粗糙，我突然想到小美人鱼轻松跃上礁石的那个场景，思考她皮得有多厚啊。

科孚岛老城区有一种略带萧瑟和衰败的气质，在阴天衬托下更甚。杏仁色、沙漠黄、卡其黄……不同于占据圣托里尼和米科诺斯的白，这里的建筑多为暖色调。或许是因为曾前后被罗马帝国、拜占庭帝国、热那亚人和威尼斯人管制，老城区的建筑散发出一种杂糅交融的历史厚重之美。

我沿着靠海悬崖走，不自觉被沿途一家手工陶瓷工坊吸引。店内墙壁有了岁月流逝的斑驳痕迹，桌上摆放的陶瓷容器盛着明黄的柠檬，刚好和上方的吊灯互相呼应。时间在流走，而这副美好画面是静止的。我脑海里蹦出poetic（诗意的）这个词，它由希腊语 poiētos （创造）变形而来，这是多么有趣的联系，因为眼前这番场景正是艺术家Myrto Zirini 用双手创造出来的一种诗意。

“你想看看我的工作室吗？”看我驻足观察很久，Zirini 主动搭话。于是我推开了她工作室的门，里面满是工具和正在诞生的器皿。汲取灵感于科孚岛海滩边随处可见的鹅卵石，Zirini 利用粗糙和光滑材质的对比，结合有机线条和不对称形态，以及迷人的爱奥尼亚色彩，把岛上的风光和瞬间的景象化作了永恒。每一个器皿都是独一无二的孤品。我对于那只乳白表面、绿松石填色的器皿一见钟情，这不就是我出海时看到的爱奥尼亚海和白色悬崖吗？

👆 把Myrto Zirini 手工陶瓷器皿和Paxos岛Lakka小镇买的天然鹅卵石手工摆设放在一起，每当看到都会让我想到爱奥尼亚海上漂浮的小船。

通过当地人介绍走进了一家隐藏在老城区居民区里的希腊餐厅Abakas，又是一家实惠接地气的餐厅。前菜油炸西葫芦球外表炸得焦黄，内部湿润，口感柔软轻盈，西葫芦和酸奶酱的清香中和了炸物的腻，这吃起来好像是我小时候经常吃的油墩子，童年回忆涌上来了。

科孚岛此前受意大利统治的痕迹体现在建筑，也融入了饮食，譬如科孚岛慢炖牛肉意面pastitsada ，小牛肉用番茄、月桂、肉桂、葡萄酒等等慢炖至酥软，味道朴实温暖，很符合亚洲口味。

科孚岛老城区非常受当地人和游客喜欢的一家甜品店——Dairy Shop of Alexis。这家的甜品没有花里胡哨的外表，主营米布丁和牛奶布丁两种甜品，约2欧一份，价格实惠。

米布丁的确是奶香醇厚浓郁，但米粒质感有点太软，我更喜欢米粒保留弹牙状态的米布丁（巴黎L’Ami Jean餐厅的米布丁是个人心中第一名）。牛奶布丁薄薄奶皮下边是厚重酸奶质感，我完全没想到布丁能是这种流体质地，吃几口就腻得吃不下去了……网上那些“神仙布丁”的评价简直离谱。

这次来科孚岛只呆了两三天，我觉得在这边旅游是可长可短。几天足够让你大致体会科孚岛小镇和周边爱奥尼亚小岛的魅力，停留一周以上，就可以在沙滩和海上消磨大把时间，感受无所事事的快乐—— Dolce far niente！