在京都，寺庙也许是跟自动贩卖机一样常见的风景。路上闲逛遇见一间寺庙的频率，不亚于碰到松屋或吉野家的频率。
和所有人一样，刚来京都的时候，总是会先打卡一圈旅游手册上最著名的寺庙，什么清水寺、建仁寺、龙安寺、南禅寺、东寺、法然院等等（虽然至今还没去过金阁寺）。
超爱的南禅寺山门
然后再慢慢往下延伸，去到要写明信片预约的“西芳寺”、在虫鸣声中听和尚讲法的“铃虫寺”、有巨大天狗鼻子的“鞍马寺”、柯南剧场版中的“六角堂”、葬有爱猫爱犬的“称念寺”、有中秋观月晚会的岚山大觉寺……
6月去了宇治以绣球花闻名的三室户寺，每年花期的时候，寺院门票也要翻倍，成人涨到1000日元。
相比国内的景点来说不算贵，但在日本已经算很了不起的价格了，只有琉璃光院的2000日元可以匹敌。
关于寺庙的门票，有个题外话。寺庙的门票收入通常以“宗教捐款”的名目而不交税。
京都政府一直想征税而不成，八十年代开始强制施行古都税。然而道高一尺魔高一丈，不少观光寺院直接用关门大吉的招数来抵制交税，直接向京都政府施压。
1986年夏季的第三次抗议最为持久，关门长达十个月，最终京都市政府还是无法以整个观光业作为牺牲，只好在1988年废除了古都税，可见观光业对京都GDP的占比有多大。
赏花这类副业就非常适合由寺庙来发展，既符合寺院的调性、增加美感，还能堂而皇之地收钱。
比如三室户寺铺天盖地的紫阳花园，中间再搞个和风咖啡屋，提供一些抹茶荞麦面、紫阳花芭菲之类的小食，走累了就坐下来边吃边赏花。
紫阳花不似一般的花美在形态，它从视觉上就能创造出一种手感，绒堆堆的，让人忍不住想摸摸看。
近些年很流行的的花手水，则是将做作的美丽推向了极致。
哪怕看透了本质，但仍旧会被打动。
在蒙蒙细雨中走上通往三室户寺大殿的石阶，眼前是一片巨大的盆栽荷花园，盛开的只有两三朵，其余还在为7月的荷花展做准备。紫阳花季一结束，荷花立刻接上。
不仅如此，冬天赏梅花、春天赏杜鹃，一年四季都可以创收。
今年夏天还举办“荷花酒会”，在荷叶上注入酒，通过茎来饮用，官网上写据说有“健康长寿的功效”，一人收费500日元，不多不少，图个乐子。
但荷花的确是美，为数不多开放的几株，淡黄色花瓣尖角上晕着微微粉色，背景是寺庙的正殿，恰逢小雨，不少荷叶上凝聚了水珠。
轻轻一碰，无数小水珠凝结成晶莹剔透的大水珠。
我并非爱花之人，但此刻只感觉到一种无比的洁净，天哪，这荷花怎么能种得如此无欲无求，实在也太适合在寺庙赏。
正殿门口还有尊“狛兎”像，一只萌萌的兔子昂着头、怀抱玉石，里面放置一颗蛋形石，如果能将它立起来便能实现愿望。
游客们在兔子前排队等着立石头，小孩子也爱玩，完全是园游会的气氛。
这两年国内火爆的寺庙游也有类似趋势，比如杭州永福寺的慈杯咖啡、大理寂照庵的网红多肉园和斋饭，还有各种祈福手串盲盒。懂流量的寺庙都早早放下身段，开启了吃喝玩乐一条龙服务。
京都的佛光寺就是典范之一，早早就跟D&DEPARTMENT合作，在庙里开起了“dd食堂”和品牌集合店。
坐在榻榻米上吃着定食，柯南《迷路的十字路口》中的大银杏树就在眼前，宗教、动漫、咖啡、文创设计，寺庙在此仅仅成了一个空间的载体。
日本的寺庙去得越多，越有一种感觉：真是走到世俗化边界的极端了，花样百出。
除了个别像“三十三间堂”之类，京都修学旅行的必备项目，纯粹来欣赏千手观音像。其他许许多多的小寺庙，则是八仙过海各显神通。
井上章一在《讨厌的京都》一书中，描绘了京都形象的另一面。作者曾在料理店看到身披袈裟的僧侣和艺伎堂而皇之地喝酒嬉笑，刚开始吓了一跳，后来才发现并非新鲜事。
据某些僧侣透露，“不管祇園还是先斗町，都靠我们撑着的。要是我们都不去光顾的话，大概供养艺伎和舞伎的店家都要关门了。”京都僧侣不仅去传统的花街，也会去夜总会，跟一身小礼服、香肩半露的夜总会小姐嬉戏。
甚至有寺庙的僧侣，让儿子读佛教学校取得资格继承寺院，却让女儿去上专门培养传统大小姐的基督教会学校，看得我目瞪口呆。和尚可以吃肉结婚生子就算了，竟然还有这等神操作？
日本的宗教神职人员在维持高水平的状态下完成了集体世俗化的转变，对此作者的解读是：过度的信仰往往容易带来恐怖主义，相比之下，穿着僧袍和艺伎玩乐的京都僧人们，反而能给人们带来希望。
和尚跟艺妓玩耍，比起严格的禁欲，或许风花雪月才是宗教的和平象征？似乎也说得通。
总之，除了静心静念，逛寺庙的动力可是有一大把呢。
《源氏物语》跟宇治也颇有渊源
📍三室户寺
地址：京都府宇治市菟道滋贺谷21
交通：搭乘京阪电车到“三室户寺站”或JR“宇治站”下车，步行或搭乘的士前往。
价格：平日成人500日元、儿童300日元，2月18日～7月17日以及11月中旬，成人1000日元、儿童500日元。
