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在静冈醒来的翌日清晨，雨停了，阳光正好，立刻一个鲤鱼打挺起身，抓住这来之不易的晴天，先去骏府城看看。
青葉Symbol road是酒店通往骏府城的必经之路，一条被改造成街心花园的步道，常常会举办一些市集。
远远看到屋台上方飘扬着熟悉的国旗，这配色和条纹，不是泰国吗？
刚从曼谷回来没几天，又看到标志性的阔腿大象裤、青木瓜沙拉冬阴功汤、Chang和SINGHA啤酒、花花绿绿的东南亚小摆设。
我们从缭绕的泰式风情云雾中穿行而过，绕过静冈县厅，就到了骏府城的护城河边。
骏府是静冈的旧称，开创江户幕府的德川家康生长于此，晚年又移居于此，把那个时代的静冈（骏府）发展成与东京（江户）不相上下的大城市。
向来没什么兴趣逛日本的城池，付费进就免了。如果对日本历史了解不深，在外面看可比走到里面美多了。
头顶有成群的鸽子和乌鸦，护城河里是成群乱跳的大鲤鱼，天蓝得像加了滤镜一般，风吹过来是干爽明媚的，对于7月来说，算是难得适合散步的好日子。
当我走到东御门前的绝佳取景机位时，发现一位日本老头，正费力地用日语跟一群西方游客比划，意思是“能跟你们拍照合影吗？”对方听不懂，两手一摊，大家僵持在那儿不知如何收场。
我助人为乐的精神又窜上来了，用英文跟西方游客解释后，对方瞪大眼睛很诧异，但还是同意了。
老头把手机交给我，不停关照，“一定要以城池为背景，要把骏府城拍进去啊。”
我猛按了几下快门，相框里凑齐了黄、白、黑三种肤色，西方游客们一脸莫名其妙，老头穿着运动鞋运动装，看起来只是出来晨跑的，他是准备把照片冲印出来，挂在某个地方的墙上吗？
回头想想更莫名其妙，这可是i人满满的日本哎！又不是在印度、埃及、伊朗，游客整天被当地人拉着合影。或许只能说，静冈有点火热吧。
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这一天的用餐安排是：中午吃虾，下午吃冰、晚上吃鱼。（list在文末👇）
从静冈站搭乘JR，坐四站到海边小渔港由比站下车。不出所料地荒凉，空无一人、空无一车的商店街入口，大大的樱花虾招牌已经褪色，看不出一点要做生意的迹象。
身长4厘米左右，生活在骏河湾里的樱花虾，属于此地特有的渔获，尤其在由比鱼港。樱花虾的捕捞季是3月～6月，10月～12月，大热天懒得往海边走，直接在车站对面的家庭餐馆あおぞら解决。
外面看不像在营业的样子，拉开门只有一张U字形吧台，到处堆着杂物，一位妈妈带着2岁的男孩在用餐。
菜单极其简洁，看着就像是招待街坊邻居的，几款乌冬面、亲子饭，还有樱花虾定食。
我们这种一辈子可能只来一次的客人，想都不用想，肯定是樱花虾定食（1500日元）。炸樱花虾饼、盐煮小白鱼、樱花虾佃煮，一小碟樱花虾盐，米饭和味增汤。
说不上值得专程来吃，毕竟这时节没有虾刺身，似乎来这里，只是为了见证日本乡下小镇的萧条与没落。（反倒是之后在伊东吃到了樱花虾刺身）
对面的小男孩吃到一半不耐烦想走，日本妈妈点了份蜜瓜刨冰，企图再稳住他一段时间。浇着翠绿色糖浆的刨冰很快端上来了，只要200日元，那颜色和式样可以和日剧里的古早味划等号。
小男孩吃得津津有味，我们则算准时间，搭下一班电车回静冈，准备去酒店附近的热门刨冰店Chuan。
果不其然，周日下午门口已经排起了队，相比排队，更重要的是仔细阅读黑板上的“排队守则”。
1，首先决定要点什么。
2，定好之后坐到店内收银台前的椅子上（最多三人），等候店员安排。
3，排在后面的客人请以不会挡住门口的队形等候。
4，如果收银台前的椅子空出来，请依次从外面往里面移动（店员不会主动来叫，请自己注意观察）。
5，店里很小，请不要站在收银台前等候。
6，如果有小孩的话，收银台前的等候人数可超过3位。
所有的人排队前先会细细看一遍，毕竟这是个规矩大国，排队rule是很重要的，这一点很让i人狂喜。
多年前和好友去东京名拉面店排队的时候，就“自作聪明”过。好友去附近逛街，我在排队，等她回来后店员让重新排，理由是她没在队伍里。吸取了教训，再也不敢怠慢排队这件事。
每一组客人的人数不同，安排位置实在费劲。我和爸妈三人，先是分开在吧台和桌子，然后又全部移动到吧台，最后又转移到四人桌，才安定下来。
夏天的期间限定是蜜瓜和桃子，我们要了限定的桃子（不加炼乳奶盖1200日元），一个常规的金时牛奶焙茶（600日元）。
爸爸血糖高不能多吃甜食，又担心部分店有“一人一份”的规矩，毕竟周围的客人全都每人点一碗巨型刨冰，想了想，又加上一杯抹茶冰饮。
店里只有一台看起来工作效率奇低的刨冰机，大叔身穿浅蓝衬衣系黑围裙，拿一只大碗，不紧不慢地在刨冰机下画圈移动。出来的冰看起来长长条，口感却很细腻，完全没有冰渣子，跟小店200日元的色素刨冰天壤之别。
匠心刨冰出品慢，不仅在于冰的质地，还因为内藏玄机，底部还藏着几块厚厚的桃肉，上面浇自家制的新鲜桃子酱，冰和馅料绵密交织，从上吃到下都不无聊，没有奶盖则更清爽。
不是所有的“古早味”都好吃，大概率都不会。就好像我小时候满大街的香精调制奶茶，如今早已在卷生卷死的奶茶大战中被打出局，没有人会怀念那种人工的味道。
怀念的，只是当年匮乏中一闪而过的满足心情。
3
晚餐去滨松，没别的安排，吃顿鳗鱼饭就回来。没提前预约，选了离车站步行距离10分钟的“うなぎ料理 あつみ”，明治40年创业的老铺，有117年历史了。
有名古屋田代鳗鱼饭的觅食经历在先，这算是非常easy的一次体验，只要提前去店里拿“顺番票”，告诉店员名字和人数，按照上面写的时间再回来即可，还能在附近商场逛会儿。
老铺是老铺的样子，有榻榻米坐席，竹节制的窗格，红鼻子天狗装饰，微型的日式庭院景观。
不由感叹，自己吃鳗鱼饭的状态也是一年不如一年，曾经一份“特上蒲烧鳗重”都不觉得腻，现在却更偏爱清淡白烧鳗鱼。一年吃两次鳗鱼饭，差不多也过足瘾了。
他家用滨名湖的鳗鱼，官网上特意标注了“不使用外国鳗”，这个外国，一般是指中国，毕竟大部分普通店的鳗鱼都是中国货。
到日本来，鳗鱼主要还是吃个烹饪手法和搭配的差异，比如一撒山椒粉，叫一合清酒，立刻就日式风情了起来。然而あつみ的桌上没有摆放山椒粉，按铃叫服务生，这才拿了过来。
暑假回老家也吃了野生鳗鱼，通常是切段和大蒜一起红烧，滋味绝妙的下饭神器，无非就是要自己用嘴拆骨，但对浙江人来说根本不是什么难事。
到底是食材更重要性，还是烹饪手法更重要呢？偶尔也会迷惑。搭配法式酱汁的烤鲷鱼还是芥末酱油鲷鱼刺身？三分熟牛排还是红烧牛肉？日式蒲烧鳗鱼还是中式清蒸鳗鱼？
随着年龄增大，感觉对烹饪手法的路径依赖更高了。就你最终从一道菜里得到的愉悦，剥离猎奇和新鲜感之后，还混杂着人生经历、身体记忆、文化习惯。
所以，我现在对于居住在地球上哪个城市，倒反而没有年轻时在乎了，只要给我一个厨房。
唯独无需烹饪的水果有不可替代性，从这一点来说，日本只能排除了。
Chuan（刨冰店）
📍静岡県静岡市葵区七間町14-7 馬場ビル 1F
营业时间：11:30～13:30、17:15～19:30
（周二、周三休息）
うなぎ料理 あつみ（鳗鱼饭）
📍静岡県浜松市中央区千歳町70
营业时间：11:00～20:00（周三休息）
提前电话预约or到提前到店拿“顺番票”，相当于排号，按照纸上时间返回即可。比站在门口硬排队的餐厅体验好多了。尽量在6点前去拿“顺番票”，不然估计就吃不上了！
あおぞら（樱花虾家庭食堂）
📍静岡県静岡市清水区由比今宿195-1
营业时间：11:00～18:30
