众人皆爱美丽面孔，人之常情。但作为身体最平坦且最能负重的背部，时尚界似乎并没有给予它应有的名分。即便在一场仅十几分钟长的T台表演中，有关背部设计的镜头少之又少。时装的正面固然精彩，但我们是否也应该记得回头看看？
Raf Simons 1998春夏系列
不可否认，自2015年《Vogue》杂志推出Runway栏目以来，该渠道已经成为获取时装秀场讯息的重要来源。一季时装周，几百场时装秀，成千上万张秀场图片，三张编辑成行，然后排成数列发布；这些画面普遍有着相似的身高和接近1/3构图的比例，模特前脚走下T台后脚便已上传完成的全套秀图整齐划一。统一的视觉和即时的效率令其成为业内外人士的首选工具。
诚然，在这个崇尚速度和效率的信息洪流时代，仅凭这些量产的秀图便足以让缺席的观众对本季设计了解个大概。但，假若仔细翻看，那些统一的、均从正面拍摄的全身造型像是虚拟人物的定点换装游戏，愈发显得千篇一律；即便在众多细节图中翻找，有关时装背部的设计也寥寥无几。而这一趋势在近些年间似乎并未改善，仅从频繁消失、偶尔闪现的“details”栏目便可察觉。
Givenchy 2000春夏高定系列中的“Rose Corset”
那被忽视的背部。
背部设计重要吗？当然。Yohji Yamamoto曾述，“我非常重视背面的设计，丝毫不会敷衍。一个人的背面其实比其正面更加重要。”在他眼中，背部才是一个人的精神面貌所在。如目前正于米兰10 Corso Como呈现的展览“山本耀司：致未来的信”（Yohji Yamamoto: Letter to the Future），其中展出了Yamamoto早年间设计的多件经典作品，如那件大名鼎鼎的1986秋冬系列中的“裙撑外套”——源自19世纪大衣的优雅轮廓，内部置有裙撑；正面为普通的黑色单排扣羊毛大衣，而背面则是运用解构，从中间敞开，将鲜红色薄纱层叠团簇置于大衣尾部，这是对维多利亚时代着装规范的一种颠覆性诠释，带有几分俏皮和浪漫主义，但也有些许的忧郁气息，如喷涌的鲜血般悲壮。
Yohji Yamamoto 1986秋冬系列
对于背部设计的注重一直绵延在Yamamoto谦逊的做衣服理念中，如1996秋冬系列中的露背白色连衣裙，便是运用折纸技术将一整块白色羊毛布料围绕身体制成，但在背部径直切开，无任何接连部件的情况下仅通过腰部镂空和简单省道达到塑形效果，以实现背部完全释放的自然状态。与Yamamoto在制衣理念中所注重的舒适有关，这些强调背部的设计既遮蔽又赞美了女性身体，同时又未将其性化。纽约大都会博物馆馆长Andrew Bolton曾对Yamamoto的设计如此描述，“对背部的关注是东方着装方式的典型特点，传统上常会强调女性那种‘从背后看’ （seen from the back）的优雅，像是日本浮世绘中呈现的那样。”
Yohji Yamamoto 1996秋冬系列
不同于Yamamoto带有功能性考量的背部设计，同为日本设计师的Comme Des Garçons则更加注重背部设计的艺术性表达，如1997春夏系列中那些背部隆起的肿块，通过对平坦背部施以物理外力改变形态，造成“驼背”的假象，引发观众对“何为理想身体”的质疑。同理，该理念在Rick Owens的多季设计中也均有呈现，或将背部高高隆起，或直接在背后挂有另一尊人体。
Comme Des Garçons 1997春夏系列
假若以上两位设计师是在对背部负重发起的反击，那Jean Paul Gaultier与Raf Simons二人则是在利用背部的平坦之处，将其视作发表宣言的空白画布。在Jean Paul Gaultier 1995秋冬成衣系列“Cyber”中，他首次将科技与时尚结合，并在身着未来主义风格圆点印花紧身衣的模特背后印有电脑绘制的赛博朋克头像，在新千年来临之际发表着纯粹的反乌托邦宣言。
Raf Simons并无不同，无论是1998春夏系列中羸弱男孩光滑肌肤背后的棕榈树图案，还是2003秋冬系列中身着派克大衣的男孩们背后印有的与Peter Saville合作的New Order专辑封面，时装的背面已不再是单纯的设计语言的呈现，同那些街头艺术家的涂鸦一样，这更像是一种带有政治色彩的无声呐喊。
Raf Simons 2003秋冬系列
另外，创造无数经典的Alexander McQueen在背部设计上则拓宽了其外延，无论是字面上还是引申含义上，臭名昭著的1995秋冬系列“Highland Rape”中“Bumster”的露臀设计一经推出便招致无数批评。即便如今常将其灵感解读为来自“建筑工人那不小心穿得太低的裤子而露出的屁股”，或如Dilara Findikoglu、Ludovic De Saint Sernin等新兴设计师所构想的低腰性感等Y2K风格的呈现，但在McQueen的个人叙述中，这仍属于对背部的性感探索，“露出的身体的那个部位——不是臀部，而是脊柱底部的最后关节，那是任何人身体上最为性感的部位，无论是男是女。”
在后续为Givenchy设计的2000春夏高定系列中，亦有对于“脊柱”的浪漫描绘——一件由Shaun Leane打造的银制金属紧身衣，脊椎处盛开数朵玫瑰，脆弱的美丽于冷冰冰的盔甲中新生。
Alexander McQueen 1995秋冬系列
如今呢？此种独具巧思的背部设计仍旧存在，即便他们不能第一时间通过那些静态的、规整的二维正面图像呈现。如Jonathan Anderson为Loewe 2017春夏女装系列设计的正反拼接连衣裙，正面采用维多利亚风格的刺绣或针织的昂贵面料，而在背面则采用了亚麻或粗麻布等较为简单面料的拼接。这一设计传统或许源自18世纪的男士西装——出于经济因素考虑，彼时的西装设计常以两片完全不同的面料组成，前片常配有昂贵刺绣用以示人，而不被看见的背面则以更便宜的粗布制成。恰似呼应了那被忽视的背部。
再或者如Undercover 2024春夏系列，设计师Jun Takahashi在第9套造型的背后藏有一对天使之翼，并以薄纱覆盖。而以上设计在那些千篇一律的正面照及数百张细节照中，均未提及。
Undercover 2024春夏系列
偶有极少数例外情况发生，或源于设计之普遍，抑或纯属运气加成。Prada 2024秋冬女装系列中大量的前后不一的拼接设计理应属于前者，而后者则如Schraparelli不久前结束的2024秋冬高定系列，在共计110张的细节图中，较为细心者会发现其中一张聚焦于第10套造型的皮制紧身胸衣礼服，它的背后还藏有一只化作礼服拉链的超现实主义高跟鞋跟，与第29套造型胸前的一双高跟鞋形成巧妙呼应。
时尚商业媒体BoF曾发表了一篇报道，其中透露，“设计师或品牌每年需支付2万美元（2019年价格），并经过Vogue编辑团队审批，即可每年两次将其产品图册或系列图片上传到Runway网站和APP中，且该2万美元并不包括秀场评论或其他书面内容。”如此流水线式的图片呈现，答案不言自明。
Schraparelli 2024秋冬高定系列
当然，在商言商，无可厚非。但若过于强调时装的正面与无关痛痒的细节，是否会忽视时装设计与身体的三维本质？一季时装周已经结束，下一季又旋即开始，二维图像简单制造流行模因的互联网时代，至少记得——优雅的落幕与华丽的开场同等重要。
Prada 2024秋冬女装系列
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