他相信毁灭也是一种创造。
这矛盾吗？不。
对Robert Cary-Williams而言，
一切都是如此，从来如此。
Robert Cary-Williams肖像
英国设计师Robert Cary-Williams毕业于中央圣马丁艺术与设计学院，在1998年创立品牌，首个系列中结合军事与维多利亚风格的设计，令时尚界惊叹，很快就获得了英国BFC新人大奖，成绩亮眼。
但由于早期系列过于前卫，完全缺乏实穿性，这位新人设计师不得不面对销售业绩的惨败，并试着学习如何在艺术和商业之间寻求平衡。
Cary-Williams圣马丁毕业系列设计，1998年
Robert Cary-Williams 1999春夏系列
事实上，这个问题在他的整个职业生涯中都是一枚隐形炸弹，并为几年后骤然发生的一切埋下不幸的伏笔。《WWD》曾在一篇文章中写到时尚界对这颗新星的担忧：“Cary-Williams会重回正轨吗?只有时间才能告诉我们答案。”
Robert Cary-Williams 2000春夏系列
2000春夏系列秀后，Kate Moss（左）、Robert
Cary-Williams（中）与Naomi Campbell（右）
Cary-Williams迷恋一种充满破坏性和危险性的解构表达。他曾说，“这种创造几乎是通过毁灭实现的，这与传统时尚诞生美丽的过程背道而驰。”一位崇拜危险的设计师会给时尚界带来什么？他会用霰弹枪射穿T恤，用烟花将裙子烧出破洞，用烤箱烘烤皮革，让茶水浸染衣物后再用火柴焚烧.....
Robert Cary-Williams 2000秋冬系列
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他希望通过不断冒险来召唤一种偶然的美。激进的风格让Cary-Williams的时装秀总是有一种摇摇欲坠的黑暗气质。1999秋冬伦敦时装周上，人们已经收到了一则“警告”——他想让全世界在自己的秀场上听见一场爆炸声。现场的浓烟几乎令观众窒息，正如该系列主题“维多利亚车祸”（Victorian Car Crash）所述，这是一次在危险中横冲直撞、不顾后果的末路疯狂。
Robert Cary-Williams 2001春夏系列
Cary-Williams以使用实验性材料闻名，通常是带有强烈毁灭气息的垃圾物品，这与他早先在英国军队服役的经历有关。在成为时装设计师之前，他曾是一名士兵。破损的降落伞、生锈金属、古董面料、凌乱渔网——这些曾在危险边缘、最终被时间抛弃的废弃物，总是会不自觉地进入他的视线，再被他巧妙地用拉链和缝线重新制为成衣。
“Alice in Wonderland”
摄影师为Tim Walker
Robert Cary-Williams 2002秋冬系列
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比如，在2000秋冬系列中一件由数片锋利镜面玻璃粘制而成的裙装，当模特穿着它缓缓走来，所有人都不由倒吸一口气，担心少女纤细、脆弱的脖子随时会被玻璃割破，下一秒就血洒T台，为美丽献祭。
Robert Cary-Williams 2003春夏系列
后期的Cary -Williams开始在设计中探索生态学和未来主义，大胆颠覆时装廓形。人们惊叹于他的才华，认为他激进的风格和实验性概念与同时期的Alexander McQueen和Hussein Chalayan一样引人注目。
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Robert Cary-Williams 2004春夏系列
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在2004春夏系列秀场中，模特们如同废墟中的未来战士，身着维多利亚时期的柔软蕾丝和坚硬皮革制成的裙装，佩戴如脐带般连接的输导管，头戴电视播放器，手握按钮，引发热议。对人与机器主题的兴趣也延续至此后几季系列，如2005秋冬系列中，一件带有闪闪发光DVD播放器的裙子成为全场瞩目的焦点。
这个时期，这位时装设计师简直就是一名狂热的人体工程师或科学怪人，致力于将眼光投向后世界末日。
Robert Cary-Williams 2004秋冬系列
Robert Cary-Williams 2005秋冬系列
到了2006年，在成功发布完2007春夏系列后，Cary-Williams突然从时尚界消失。酗酒、狂躁的暴力行为和始终无法平衡艺术与商业的问题让他陷于崩溃。他被自己摧毁了。
Robert Cary-Williams 2007春夏系列
不过，正如Cary-Williams所相信的，毁灭，亦是一种创造。他转而投身于艺术，试着重新塑造自己，或许一个新的世界又将诞生。
Robert Cary-Williams 2004秋冬系列
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