马赛的Chanel、伦敦的Gucci、巴塞罗那的Louis Vuitton，以及月底上海的Balenciaga和下月初珀斯郡的Dior。奢侈品牌驾着豪华邮轮，载着满城宾客云游世界各地，赏山玩水，座无虚席。时装就当作是这场限时旅途的纪念品，仅供留存自己曾经来过的痕迹。
Louis Vuitton 2025早春度假系列
秀场选址于巴塞罗那奎尔公园
世界各地的人们在“旅行纪念品”这件事情上出奇地一致——印有“登上长城”的文化衫和工厂量产的埃菲尔铁塔挂件完全遵循着同一套商业模版——仿佛不带走一件地标性纪念品便无法证明自己来过此地。
某种程度上，最初以“度假”为出发点而诞生的度假系列时装并无不同——品牌邀请贵宾登上游轮，奔赴世界各国旅游胜地，共同观赏着这一季以当地建筑、文化、艺术及手工艺等为前提而诞生的“中间系列”（非传统时装日程中较为重要的春季和秋季系列）。或许，唯一的不同之处仅仅在于，纪念品的设计是以显而易见的“摹仿”呈现，还是高度概念化的“意象”升华。三六九等，不尽相同。
Louis Vuitton 2023早春度假系列
今日凌晨2点，Louis Vuitton发布了品牌最新一季2025早春度假系列，选址于西班牙已故鬼才建筑师Antoni Gaudí设计的地标性建筑巴塞罗那奎尔公园（Parc Güell），这也是Nicolas Ghesquière任职Louis Vuitton女装艺术总监迄今为止推出的第十一季早春度假系列。
Louis Vuitton 2025早春度假系列
除2021早春度假系列受大流行影响，仅在巴黎总部拍摄了一套静态型录外，自首季2015早春度假系列伊始，每年5月奔赴世界各地建筑奇观举办时装秀早已成为Ghesquière为Louis Vuitton烙下的强烈印记——如蒙特卡洛的摩纳哥王宫、京都郊外的美秀美术馆、加州的索尔克研究所以及马焦雷湖贝拉岛的梯田花园等绝世景观，Ghesquière以其改编历史、凌越时代的能力，创新性的大胆剪裁，复古未来感的色彩和精湛的皮革、刺绣工艺，一步步为Louis Vuitton及其忠实顾客建立起独树一帜的度假时装体验。
Louis Vuitton 2025早春度假系列
如今行至巴塞罗那，这一奢侈体验仍在弥散。Ghesquière从奎尔公园标志性的马赛克彩色瓷砖与嶙峋蜿蜒的有机结构中汲取灵感，同时借鉴上世纪80年代的时装廓形与光面马靴、窄口马裤等马术风格设计；另外，Ghesquière还融入了西班牙久负盛名的斗牛士文化传统与褶皱荷叶边、波尔卡圆点和亮面流苏等具代表性的弗拉门戈舞蹈元素，金属胸章酷似战绩，流苏鞋形如马蹄，宾客列席于86根多立克柱支撑的廊厅空间之内，安静欣赏着这一出旨在庆祝西班牙文化及生活特色的时装表演。
秀毕，宾客合影留念，或驻足欣赏，再或径直回到住处稍作休息，以便在繁忙度假季蓄足精力登上下一家奢华邮轮，观看下一场从未去过的美景之地。至少，Louis Vuitton举办的类似旅程已经如此持续了十年之久。
Louis Vuitton 2025早春度假系列
本场演出前，Ghesquière照例接受了《Vogue》Runway时装总监Nicole Phelps的采访（后者自首季2015早春度假系列开始便一直为Ghesquière的度假系列时装秀撰写专题报道），在采访中，Ghesquière提到，选址的部分原因是今年8月将在巴塞罗那举办第37届美洲杯比赛，而Louis Vuitton是该赛事的主要赞助商。同时，仅在前日，Louis Vuitton推出了一季美洲杯帆船赛胶囊系列。如此看来，度假时装除商业系列的定位外，背后所承载的还有与当地旅游、经济等方面的妥协与考量，与纪念品本质上的商品属性并无不同。
Louis Vuitton 2015早春度假系列
在Ghesquière的既往度假系列采访中，他曾反复提到，“我永远不会忘记我是一个外国人，我也不怕陈词滥调。”这或许也间接解释了为何在度假系列中总是充斥着极为浅显且不假思索的地标性元素——如首季中对于摩洛哥一级方程式赛车的参考，2018早春度假系列中对于日本武士盔甲、黑泽明式色彩美学、歌舞伎妆容等的参考，2020早春度假系列中化用纽约Art Deco艺术和地标性建筑克莱斯勒大厦的金属浮雕立面，以及本季中的西班牙斗牛与弗拉门戈……以创造旅行纪念品的方式设计度假时装，虽无明文规定，但似乎已经成为了一种业内行规。
Louis Vuitton 2020早春度假系列
Gucci现任创意总监Sabato De Sarno尚未掌舵时，Gucci的度假系列设计中似乎也透露着同样的“纪念品”式逻辑。在2024早春度假系列中，设计团队工作室前往首尔景福宫，于是设计中出现了大量的宽松廓形的街头风格服装，如同首尔街头的年轻人走上秀场，甚至在T恤背面还印有“景福宫”字样，时装作者Monica Kim对此提到，“这是外国人眼中典型的韩国风格”；同样地，在此前Alessandro Michele（现Valentino创意总监）执掌时期，其度假秀场选址与其视觉元素的呈现之间有着密不可分的直接联系。
但在本月中刚结束的Gucci 2025早春度假系列中，这一情况似乎发生改变：并未过多的明显模仿（或称挪用）“伦敦”元素，而是以创始人Guccio Gucci在萨沃伊酒店工作时的故事入手构思出一整季Gucci在伦敦的想象。
Gucci 2025早春度假系列
Chanel的度假系列中似乎也是如此。虽并非每季援引创始人Gabrielle Chanel与城市发生的故事，但大多以描摹当地生活为主，进而构思出Chanel在当地生活的想象。如月初结束的2025早春度假系列中，创意总监Virginie Viard前往马赛的地标性建筑——由建筑功能主义之父勒·柯布西耶设计的“马赛公寓”，模特身着粗花呢夹克套装，脚着平底芭蕾舞鞋，描绘出一幅兼具运动活力的独特景象；而此前的2024早春度假系列中的洛杉矶日常生活场景与2023早春度假系列中的蒙特卡洛夏日海滩气息同样亦如此。
Chanel 2025早春度假系列
当然，奔赴世界各地，让时装与当地文化对话本就是设计师们普遍汲取灵感的来源之一。以外国观光客通常喜欢的方式简单而浪漫地描绘当地文化，或是与当地传统手工艺结合，远比春季秋季所举办的仓促时装周更能令人感受品牌的深厚底蕴。
最典型的例子莫过于Dior的现任女装创意总监Maria Grazia Chiuri，即便业内苦其“换汤不换药”的设计久矣，但不可否认，如今Dior的早春度假系列已经成为了与当地能工巧匠合作并展示传统手工艺的平台。至少，在尊重不同地域、不同文化的传统层面，Chiuri理应值得赞扬。
Dior 2024早春度假系列
或许，在度假系列——这一毫无疑问被定义为“商业变现”的时装系列——的设计中，我们无法评判何种方式更胜一筹。我们也无法忽视Nicolas Ghesquière对发扬Louis Vuitton的“旅行度假秀”的作用之大，以及在度假系列中媲美高定设计的众多经典。以及，即将光临上海的Demna和下月初奔赴珀斯郡的Maria Grazia Chiuri，他们都是经过时代验证的毋庸置疑的设计大师，无论创意还是商业层面。
度假系列仍旧浩浩荡荡，邮轮也总在行驶。无论是not going anywhere或是going somewhere，只要对于时装的冲动仍在，纪念品的意义也便存在。
Louis Vuitton 2025早春度假系列
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