高定时装的回魂

本季巴黎高定周照例由Daniel Roseberry执掌的Schiaparelli开场。

或许是Roseberry希望摆脱互联网“meme制造者”的称号（2023春季高定系列中臭名昭著的仿真动物造型，2024秋季高定系列中的机器婴儿造型等），本季Schiaparelli则从致敬品牌档案的角度出发，将神秘莫测而华丽奢靡的气质带入罗斯柴尔德萨洛蒙酒店的昏暗地下室中。开场模特身着银色刺绣羽翼斗篷缓缓走出——这一造型设计灵感借鉴了上世纪40年代创始人Elsa Schiaparelli身着羽毛装的装束，暗示了该系列主题——“凤凰”（The Phoenix）。“（Schiaparelli）她是个谜团，她神秘莫测或充满争议，因她的自由、毫无顾忌以及显然不在乎传统而令人震撼。” Daniel Roseberry在秀场笔记中写道。

而在这一旧时高级定制时装秀的沙龙氛围中，我们可以清晰地看见来自20世纪50年代的廓形：无论是以Elsa曾经制作的一顶著名帽子为原型而设计的粉色丝绸公爵夫人缎带束胸裙，还是连缀有水晶或尖刺的几乎全透明的全新“裸裙”，再或是领口为3D玫瑰的缎面鸡尾酒礼服……超现实的Schiaparelli廓形基因在Roseberry的手中又被赋予了新的含义。

如同创始人Christian Dior划时代的“New Look”一般，Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri旨在释放身体而非塑造身体。

于是，巴黎奥运会来临之际，Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri献上了一季关于“时尚与运动”关系的主题，这也是自2016年她为Dior举办以“击剑”为灵感设计的首秀2017春夏成衣系列以来，便一直痴迷的主题。三年前，她在体育的发源地——泛雅典运动场（Panathenaic Stadium）举办了2022早春度假系列时装秀，她将古希腊女性传统上穿着的长袍“peplos”用以搭配运动休闲单品和未来主义运动鞋。“这种关于身体、衣服和表演之间的关系是作品的一部分，舞蹈也是如此，”她在秀前采访中说道。

本季Christian Dior 2024秋冬高定系列灵感同样来自于来自这一点。为此，Chiuri还回顾了整整一个世纪前的巴黎奥运会。“时尚不仅仅是轮廓和结构的堆砌，更应该关注材料的选择和穿着的舒适度” ，Chiuri如此强调。针织面料和背心，结合金属质感网纹织物，创造了一种独特而富有层次感的视觉效果；背心作为宽松垂坠的女神礼服的底衬，搭配马赛克刺绣，使得整件作品既华丽又充满动感……这些希腊式风格元素优雅而自然地在褶皱布料上流淌，为整个系列增添了一种神圣而自然的美感，探讨身体与时尚的关系无不穿梭其中。从解放女性身体的角度融入运动主题，如同向创始人的致敬，Maria Grazia Chiuri让Christian Dior的高级定制时装再次回归身体。

Chanel 2024秋冬高级定制服系列发布前三周，创意总监Virginie Viard突然离职，据品牌官方新闻稿声明，本季设计由Chanel精品部创意工作室团队呈现。姑且不论及声明的真实性与高定系列设计的繁复工艺和所耗费的巨大工时，仅从本季设计上来看，确实与此前Viard执掌时期差异明显，甚至恍若让人回到创始人Gabrielle Chanel时代。

本季，Chanel离开巴黎大皇宫，首次奔赴巴黎歌剧院发布了新季高级定制服系列，将精致考究的高定服装与歌剧世界的戏剧张力结合。在视觉上可以明显看出与前任总监掌舵时的差异——减少了以配饰搭配的造型数量（仅有一件羽毛领和极少量的珍珠项链、腰链），反而将重点偏向于对服装及面料本身的创作，如羽毛外套、花朵刺绣以及在对纽扣、衣领、锁边等服装细节的处理上，采用大量珠宝镶嵌工艺并与粗花呢面料结合，突出时装屋固有的精湛手工艺及奢华面料。

同时，为了让观众能够清晰注意到这些细节，Chanel本季高定系列秀场邀请函中还附随了一副歌剧望远镜，为设计中浓厚的歌剧气息再添一笔。另外，开场模特Vittoria Ceretti身着一件黑色塔夫绸歌剧斗篷以及身着白色塔夫绸高定婚纱的“闭场新娘”Angelina Kendall，也让人回忆起风光无限的Karl Lagerfeld时代。

截至目前，Chanel仍未公布新任总监人选。而从目前本季收获的众多好评来看，众多时尚业内人士开始猜测，是否仍如前任Virginie Viard一样，将继续从工作室内部提拔一名创意人士担此大权？

Demna天生是一位制造潮流的人，致敬向来不是他的强项，即便是在Cristóbal Balenciaga曾创立品牌高定沙龙的地方——乔治五世大道10号沙龙空间内，Balenciaga发布第53季高级定制系列，也是Demna迄今为止呈现的第四场高定系列。

在设计中，即便保留了创始人Cristóbal Balenciaga标志性的茧型轮廓、七分袖设计，以及拥有夸张体积的建筑式轮廓服装外，本季仍然更偏向于Demna的个人化表达——将传统高定礼服的精致奢华面料替换为丹宁牛仔、运动科技服和塑料袋制成的回收面料等日常材料。

此外，Demna还融入哥特、街头、重金属摇滚等惯常被排除在高定设计之外的亚文化风格，以及模特头顶佩戴的“碟形帽”和日本纤维艺术家Yumi Okita创作的蝴蝶面饰，都在某种程度上瓦解了传统高定时装界所塑造的精英阶级形象。而打破并重树一种新的、消融日常与奢华间界限的“新时代”高级定制，也是Demna自任Balenciaga创意总监以来一直坚持表达的理念，甚至从未改变。

相较于前述四位时装大师而言，Jean Paul Gaultier仍是曾经的那个巴黎“坏孩子”。70年代初便正式步入时尚界，直至90年代末才开始涉足高级定制时装业。但几十年来，Gaultier凭借其以紧身胸衣和锥形胸罩为代表性的另类时尚风格彻底革新了时尚界。即便如今他已退居品牌幕后，但自2020年沿用至今的创意总监客座制仍令Jean Paul Gaultier的高定时装秀成为每季高定周不可多得的精彩看点之一。

本季Jean Paul Gaultier 2024秋冬高定系列依然如此，观众中不乏时装学校学生、品牌粉丝、表演者和一些异装爱好者。由Courrèges现任艺术总监Nicolas Di Felice操刀，于巴黎总部上演了一场二维与三维的奇妙碰撞。以几何美学为引，展现服装轮廓流动的可塑性，打破了传统剪裁的界限。凭借对比例和对称性的敏锐把握，他创造了一系列简约而富有视觉冲击力的服饰，甚至从一开始他就明确表达“自己并非装饰爱好者”的观点。在许多人眼中，代表着高级定制的华丽珠饰、羽毛装饰和刺绣等元素，实际上并非他设计理念的核心。

在秀场的尾声，一件裸色婚纱礼服吸引了所有人的目光。这件礼服上镶嵌了无数个精致的钩扣，从远处看只是简约的点缀，但近看则令人叹为观止——这些“钩”和“眼”都具备可调节性，使佩戴者能够自由控制自己的暴露程度，展现出极高的“适应性”；同样运用此“适应性”概念的还有一款吊带裙，解开后露出无袖外壳，其上的数万个钩眼扣如同精致的钉珠，每一个简约的细节中，都展现着Di Felice对细节的严谨把控。“紧身胸衣是我在Courrèges永远都不会尝试的东西。虽然装饰主义不是我的菜，但我喜欢展示一些藏在表面下的东西。”Di Felice如此解释道。

即便Viktor Horsting与Rolf Snoeren二人归属于上世纪90年代末期的高定设计师行列，较以上几位而言资历尚浅；但毫无疑问，Viktor&Rolf那天马行空的创意、几何主义的廓形和跨学科的辐射能力已经成为当今时尚界不可替代的怪才。

25年前，这对天才设计师发布了1998秋冬高定系列“原子弹”（Atomic Bomb），并将其描述为 “形状非常图形化、夸张和荒谬的”。如同其名，那是90年代末时尚界的一枚原子弹。本季，二人再度引领观者一起回溯25年前那场撼动时尚界的轮廓。在本季系列“高级抽象”（Haute Abstraction）中，服装廓形就像孩子们把玩的积木，人体外包裹着醒目的矩形、三角形、球形或梯形，荒诞视角下的欧几里得几何廓形也赋予了时装错视效果。裙身采用天鹅绒面料，宛如贴身包裹的肌肤；迷你裙套装外套的肩部由一个刀片形状的梯形结构巧妙支撑……

这种“无意义”的时装类型，恰恰是Viktor Horsting与Rolf Snoeren所推崇的。“对我们来说，高级定制时装是实验和发明的实验室。有时，一点抽象可以让人得到片刻喘息。”Rolf Snoeren如此说道。为时装赋予解读自由，相比于直接给出结果，他们或许更愿意做那个思考起点的人。