先问自己两个问题
葡萄酒究竟有没有好坏之分？葡萄酒是有好坏之分的，通过科学的方法，我们可以试着客观地评价一款葡萄酒的质量等级。如果这一点你不同意的话，那么后面的都不用看了。葡萄酒的个人偏好有没有好坏之分呢？口味的偏好是非常私人的事，并无高下。我们品酒的目的正是通过不断地接触与新的了解，寻找自己最喜欢的那个味道。
作者：Mavis
悉尼撸铁酒醉女士；悉尼 the youngest 中英双语WSET女讲师；猎人谷 HangingTree 酒庄实习酿酒师。因为爱笑有那么两条鱼尾纹，吹毛求疵大天秤一枚。
戒酒的这段时间有幸聚焦了一帮爱喝酒的新朋友，大家好像除了我都不认识对方…那我提议组个接地气的一局吧，我本来订的主题：” 那些到年龄的澳洲和波尔多 “，后来妹子抗议说有点单一了，能不能带意大利🇮🇹…我说哦哦哦好的那就，然后Frank 说那我也再带个美国🇺🇸皮诺喝喝，Chris听到搭一嘴…那我再带个西班牙🇪🇸备胎一下，于是乎最后变成了：”那些反正有点老的酒” ，虽说两对情侣加持整晚不断被喂狗粮，可也是以酒会友欢笑不断的一个晚上。
NO.1 Lanson Le Vintage 2009
52% 的黑皮诺， 48% 的霞多丽 （特级园&一级园）酒泥陈酿10年。
品鉴：中柠檬色，闻香：颇为成熟的果实，红苹果，黄桃，金色合欢花，小黄花蕊，柠檬结果期。入口：酸度舌尖明显，但乍逝，前段柑橘带橙，西柚出挑，血橙。中段面包，微蜂蜜，酒泥感不重，丝毫喝不出是过10年酒泥的香槟。但后段的面包和sponge cake 风味提醒它是过了酒泥。回味带西柚子皮滋苦，青木瓜稍抓口。整体很干净清爽带着成熟果香，不厚重。酸度现在饮用恰到好处，喝起来表现力年轻带点熟。我带的，这愉悦度有被价格拉高N+1 倍，酒庄以NV 年份酒名声大噪。但其年份做得很优质呀！下次得试一下2012的。
背后故事：1990 年被LVMH 收购，剥离了210公顷优质的葡萄园4个月后又把它出售了。不同年份不同村庄收到葡萄。还好酿酒师很靠谱，缺少掉属于自己最为优质的葡萄园之后还是能依靠着收购的葡萄保持风格。大厂的优势就是在于它果实来源很多。第一次发酵的时候不做任何MLF，保持酸度。
NO.2 1985 Château Duhart-Milon
品鉴：酒呈深石榴红，开瓶即饮。闻香：石墨出挑，砚台，青椒，雪松，青苔，番茄叶，入口：前段凉的薄荷糖，铅笔芯，青椒。中段酸度出现比较尖酸，有点刺，乍逝没延续。间杂青苔，湿泥土，回味泥。居然辣口，不是酒精灼烧的辣。像吃了生二荆条那种口感，但带着一堆浓香型辛香料，丁香，甘草山葵支撑的辣。生烟叶。后段是烤烟丝，雪茄，甘草片，有点炭。回味石墨和砚台。
酒庄故事：波雅克 (Pauillac) 村庄米隆 (Milon)，葡萄园位于其中，前庄主杜哈先生当年是路易十五（Louis XV）时期的海盗，曾经风光过，也在1855 评级里被评为4级庄，但1937年之后品牌开始走下坡路，因为不断易主，不断被出售，地块也不断被分割。直到1962年遇到Rothschild才开始走上正轨。带着仅17公顷的葡萄园开始其复兴之路。标准的地大葡萄块小的酒庄，所以Rothschild 买下之后做了很多修建、种植，40年了才把4级庄的名号做得名副其实。67%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和33%的梅洛（Merlot），平均藤龄30年。按地块分开发酵后选出正牌酒液，（波尔多成熟度比较边缘，感觉这是对掌控成熟度比较统一的手法了）正牌是全名：Chateau Duhart-Milon，过桶时间会稍久一点，葡萄质量更高一些。副牌是Moulin De Duhart 比较年轻，桶陈时间较短一些。(Ps: 拉菲可太会写故事了..事无巨细，就连葡萄园种不出葡萄的曾经都挖出来了）
NO.3 1989 Bersano Riserva Speciale Cremosina Barolo
品鉴：开瓶的时候泯了一口，但感觉有点封闭，红果没绽放出来，果断放回去了。瓶醒20分钟左右后再品，闻香：蔓越莓汁，酸梅汁，入口：酸梅冰糖葫芦，杨梅汁，红枣水，话梅，酸度表达在后段，果香郁馥的甜感拉开，回味是浓郁醇厚的山楂，单宁很软可以说近乎无，这么老的barolo呈现出来的酸度居然依旧在支撑酒的框架，我没有抓到它的蘑菇香，唯独抓到的酸度里褪去了单宁的刺激，能如此平和表达自我，（稳如老牛…）这表现能感觉出是一支老酒之外，它完全喝不出来老酒。
Kath 惊叹到，她没有遇到过干型和甜感并存的酒。直接让她坠入了山楂树之恋。年代感酸涩且甜美完美治愈了一切。我也第一次喝这么老的barolo，印象尤深见世面～
NO.4 1994 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
品鉴：深宝石红偏点石榴。瓶醒40分钟，香气有点封闭的，闻香：红黑果，莳萝，砚台，石墨，灰墙，杯中静待15分钟后，哇！更厉害了，前段单宁清脆，砚台，石墨，灰墙（不带灰尘，非dusty）很干净通透。中段雪松出挑，酸度开始往后段大维度拉开。携手醋栗，橄榄，巧克力，雪松，香草，烟叶，漂亮！后段：哇…辣到了，女王高位一巴掌下来。特别辣口啊！但这不是来自酒精度的那种辣口，而是回甘那种，有点像小时候不小心吃到了吃到了爷爷的某个中药那种甘辣感（好像是咬了一口当归还是天麻...已经不太记得了）风味层次很紧凑，但不着急，有立场有秩序的一一表达。感觉现在正巅峰时期，但没有很好的醒酒，我觉得自己并没有品尝到它完全醒过来的美好身段… 好可惜：（
NO.5 1995 Château Pichon-Longueville Baron
品鉴：深宝石红，香气神奇的比女爵更洋溢开放一点，铺满铅笔芯和橡木桶，醋栗叶，梗叶，入口：很新鲜的梗植味，番茄叶，雪松，新鲜的烟丝，中段黑橄榄，烟熏，木碳。后段铅笔芯，陈皮的回甘感还是很明显的。目前喝中段有点空灵，如果醒开把中段补上它肯定更好喝。
整体表现年轻有活力，闻香很光彩，入口是霸道总裁既视感。对比起女爵来说感觉它更易懂一点，单宁是柔软的，风味表达更纯粹一点，不需要经过推敲的。反之而言他是好喝的，但对比女爵来说他少了对风味表达那种细腻雕刻法，有点像速写和素描的感觉。
Frank 默默说了句，这妻管炎啊...每次男女一起开都被碾压。
旧世界跳到澳洲之前来了一个美国皮诺，可能是酒里的palate cleanser? 🤣
NO.6 2014 DeLoach Vineyards Estate Collection Pinot Noir
酒庄故事：勃艮第大酒商Jean Charles Boisset 在 2003 年收购的酒庄，第一时间将葡萄园改造成生物动力法，后续06/07/08 都从勃艮第移植了葡萄，过后便一直沿用勃艮第种植和酿造工艺，预发酵冷浸渍，整串发酵。酒庄有几个不同的系列，而Easte 是最高级别，意愿表达风土的一个系列，Vineyard 系列葡萄来自庄园的斜坡和贫瘠地块的老藤。
NO.7 1998 Henschke 'Cyril Henschke' Cabernet Sauvignon
Brian说这是他今晚最爱，老酒的魅力莫过于此。
NO.8 1996 Penfolds Cabernet Sauvignon Bin 707
NO.9 1999 Penfolds Cabernet Sauvignon Bin 407
NO.10 2008 Bodegas Mauro Vino de la Tierra de Castilla y León
酒庄故事：1970年末Vega-Sicilia首席酿酒师的Mariano Garcia 以父之名建立的酒庄，离杜罗河岸19公里，原始生态管理法，不采用杀虫剂，除草剂，酒庄主要栽培的葡萄品种包括西拉、丹魄以及一些本地品种，这些葡萄树的平均树龄在35-45年之间，手工采摘，不同地块不同发酵（地好大…）原生态酵母发酵后2-3 周低温浸渍。
NO.11 2009 Chris Ringland Hoffmann Vineyard Shiraz
品鉴：闻香：鲜榨蓝莓，印度辛香料，黑樱桃甜酒既视感，茴香，干草药。入口：单宁和酒精感先发制人，但立刻被风味平衡过去，有点像将要厮杀的老虎被主人捋顺了毛一样温顺掉， 黑莓，蓝莓，茴香头，梗状。中段香草和重烘桶颇有嚼劲。后段有点樱桃木熏肉，木+甜，风味表现全是徐徐道来，每个篇章都会精准翻过，做得非常游刃有余。除了熏肉以外没有什么三级香气，感觉再陈3-5年会比现在更好。
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