中江文史 || 小河东流 ：追寻古城消逝的遗痕

追寻古城消逝的遗痕

小河东流 

（一）

人生苍凉的黄昏，开启锈蚀沉重的记忆闸门，一个个熟悉的身影、一件件亲历的往事、一条条渐离渐远的老街旧巷……纷纷浮出水面，恣肆漫溢，变得清晰、具象、温馨而又灵动起来。

远的不说，回眸几十年前，饱经风霜的鸠兹（芜湖）古城，容颜沧桑，褶皱纵横，老态龙钟。那密如蛛网的小街陋巷，印象深刻的老建筑老景致老地方，哪怕是衰颓废弃毫不起眼的一宅一井一砖一瓦一草一木，无不藏匿着尘封的历史碎片和漫漶的岁月遗痕。

在老街小巷的蜗居里住久了，见到别人搬进靓丽的小区、豪华的公寓别墅，总免不了羡慕、焦灼、甚至带有点嫉妒。可真轮到自己搬家迁徙，离开半生栖息的旧居时，却又是那样依依不舍。

古城镜湖东南隅，原来有条不起眼的小巷：藕香居。清末民初，因赖氏在此巷内开设“藕香居”茶馆而得名。小巷幽深而狭窄，清一色的石板铺就。石板光滑润泽，凹凸不平，除了深深浅浅的脚印，还有一道道重叠交错的沟辙，那是古代的马车、独轮车留下的痕迹，印证了年代的久远。路两旁，大多是晚清民国时期建造的两三层砖木结构的建筑，灰砖、粉壁、鱼鳞瓦、花格窗、排板门、马头墙，典型的徽派风格。造型别致，古色古香。当然，因年代久远，也有点残破衰颓，摇摇欲坠。

清晨，那卖熟藕的妇女臂弯挎着小木桶，上面用白纱布蒙着，还飘散着袅袅热气，准时从小巷经过，边走边喊：“卖——熟藕哎——桂香甜藕哎！”那音韵清脆、圆润、富有节奏感，非常悦耳。还有推着平板车，叫卖藕稀饭的老人在巷里转悠。孩子们听到熟悉的吆喝声，便纷纷从家里跑出来，争相买着吃。有时，大人们起晚了，来不及烧早饭，也买上一截甜糯的熟藕，一边吃着，一边匆匆上班去。

晚上，只要天晴，便有一个挑着馄饨担，腰围白兜布的老大爷，敲着竹梆，吆喝着在小巷里游弋。那灶膛里的柴火舔着火舌，噼啪作响。随叫随停，立等可餐。楼上谁家想吃馄饨或“酒酿水子”就招呼一声，从窗口用绳子放下一个竹篮，里面放着钱和碗。那老人收下钱，盛上一碗热腾腾、香喷喷的馄饨或酒酿水子放进篮里，楼上人便又将篮子吊回去。我多次吃过老人的馄饨和酒酿水子，那味道真好，连汤都喝得一口不剩。只可惜那时钱少，不能常吃。

“藕香居”茶馆虽早已消失，但那甜丝丝的藕香却好像仍然飘逸在残存的小巷里，缠绕在人们的鼻翼间心坎里。

（二）

芜湖古城，乃清末民初“全国四大米市之一”。当时，广州、潮州、烟台、宁波“四大米帮”的会馆、米号、商铺等散落在繁华闹市区。清光绪八年（1882）兴建的“广东同义堂米业公所”，就设在来龙里。来龙里南起新芜路，北至交通路，全长252米，宽约两米，青石铺路，蜿蜒曲折，旧时以舞狮子玩龙灯而闻名。附近有“大戏院”（亦称“大舞台”）和“小戏园子”。“大戏院”旧址即后来的“大众电影院”所在地。这里是城中达官贵人，商家士绅，家境富裕者光顾的场所，上演的多是大戏——京剧，当时全国跑红的京剧名角如：盖叫天、尚小云、厉慧良、荀慧芬等一流演员，均先后来此献艺揽金。

“大戏院巷”位于范罗山东南麓，南北走向，南通新芜路，北接牛奶坊，左邻曾家塘，右依红墙院，长120米，宽近3米，原为碎石路面。旧时这里叫严家山，明末清初画家，芜湖铁画创始人之一萧云从的父亲慎馀公墓就落于此处。萧云从逝世后，也安葬于父墓旁。

“小戏园子”，又称“小戏院”，此巷南北走向，东与中山路平行，长200米，宽2米多。芜湖开埠形成米市，山西、陕西商人来芜开设票号、钱庄。光绪三十一年（1905），他们在范罗山右定慧旧址上建“山陕会馆”，里面有戏台，经常邀请戏班演唱，形成“小戏园”。

这里是平民百姓，草根阶层娱乐之地。既有正规班子唱京戏，更多的则是由草台班子轮番唱“梨簧戏”（旧称泥簧，是流行于以芜湖为中心，包括当涂、马鞍山、和县、含山、繁昌等沿江一带地区的民间戏曲）。还有说大鼓书、表演单口或双人相声、魔术杂技等等，五花八门。因离“大花园”露天表演场所也不远，出小戏园子北巷口，上华兴街，向东走几十步，就是大戏院南巷口，故而“塘口”极好，人头攒动，生意火爆，非常热闹。

少儿时期，我家有个亲戚就住在此处，我常去他家玩。离亲戚家不远，住着位老花师，鹤发童颜，整天笑眯眯的，很和蔼。他家院子里栽有各种名花，春有茉莉、夏有栀子、秋有兰菊、冬有梅竹。尤其是那棵蓬蓬勃勃，枝繁叶茂，高达二楼屋檐的桂花树，不仅郁郁葱葱，而且四季开花，小巷里总是飘散着沁人心脾的幽香。表哥多次带我去看花。有时，我们从老人那里讨得几枝新鲜的桂花，回家插在清水瓶里，能香好多天呢。

后来我才听说，老花师年轻时曾是某大学讲师，1957年“大鸣大放”祸从口出，被划为右派，开除回家。凭着植物学专业知识，他养花卖花，兼糊火柴盒子并打零工，熬过了艰难岁月。

巷口，有个小书摊，几个破旧书柜，加三四条低矮的长板凳，很简陋。摊主是个戴着大圈套小圈深度近视眼镜的中年男人，他不多话，除了收钱照应生意，手里总是捧着本大部头书籍在读，眼镜几乎贴在书面上。那段时光，好不容易向妈妈哼来几枚两分、伍分镍币，舍不得花，攒着。一到来龙里，就跑去看小画书，直到傍晚天黑，主人要收摊，在频频催促下，我才意犹未尽地离去。在那里，我认识了哪吒、孙悟空、武松、诸葛亮、穆桂英、抗日小英雄王二小……知道了猫头鹰是益鸟，蚱蜢是害虫，夹竹桃有毒……小书摊是我的启蒙老师。

1948年，“广东同义堂米业公所”，亦称“广东会馆”，改作“江广米行会所”，欲东山再起，却因国共纷争，战乱不休而式微倒闭。会馆旧址有一棵百余年的广玉兰树，粗壮挺拔，蓬勃茂盛。拆迁改造时，开发商将来龙里和进宝街合并，建成一个住宅小区，起名“广玉兰花园”。从此，来龙里彻底消失。

（三）

我有个文友，住在“曾家塘”小巷深处的四合院里，环境相当不错。晚清时，此巷因曾国藩在这里“买塘建宅”而得名。全长180多米，宽2米，弹石路面。位于范罗山南麓，东与中山路平行，西与扶风里衔接。据说，当年曾国藩来芜湖，指挥湘军与太平天国作战，大获全胜后，看中了此处，想在这里兴建豪宅，颐养天年。为掩人耳目，由他的弟弟曾国荃出面买地填塘，准备盖房。岂料，却发现与李鸿章家族有竞争之嫌。老谋深算，爱惜羽毛的曾国藩，故而主动缩手放弃。所以，芜湖很少见到曾氏产业，而李鸿章家族的房产田地，强大势力，却独霸一方，别人很难插足。

1926年，曾家塘，包括小戏园一带的贫民棚户区突然失火，风助火势，火借风威，眨眼间烧毁两三百家草房，千余灾民无家可归。警察局以有碍观瞻为理由，不准再搭盖草棚，迫使其迁离。灾民无奈，只好聚众请愿，群情激愤。官府怕引发暴乱，难以收拾，不得不同意灾民仍在原地重建草棚安身。商会还出面，组织捐款，购买搭棚所需的竹木稻草，并救济灾民，化解了风波。事后，善良的灾民们还向商会敬献了“万民伞”，立了“功德碑”。

“曾家塘”我那位文友家的大杂院，是方宽敞的天井，青石板铺地，洁净得像是古铜镜，光可鉴人。门楣斗拱梁柱佛龛，雕有精美的花鸟纹饰。靠院门左角有眼水井，井口细小但很深，井壁爬满绿茵茵的藓苔和藤蔓，打上来的水冰凉冰凉。光滑的井沿上有一道道深浅不一的沟痕，那是长年累月打水被绳索勒出来的。井旁有个葡萄架，夏季，那茂密错杂的藤叶在小院一角撑起绿色的伞盖，那一串串晶莹的青紫相间的葡萄一嘟噜一嘟噜悬挂在棚架上，轻风吹过，微微晃动，散发着淡淡的清香。望一眼，牙龈就发酸，直咽口水。邻家窗外，还有棵肥硕的芭蕉，每到天阴下雨，淅沥的玉珠落在碧绿阔大的芭蕉叶上，滴滴答答，声声入耳。

院里的几户人家相处得很和睦，茶余饭后，大伙儿搬出板凳竹椅，坐在天井里，谈谈家事、国事、天下事，倒也别有一番情趣。

（四）

南起儒林街，北至丁字街，巷子虽小但名气颇大的打铜巷（亦称打银巷），原是古代铜匠银匠的聚居地，全长百余米，弹石路面，且比较狭窄，只有1米多宽，仅可供两人擦肩而过。若是迎面来了辆板车、三轮车或挑担子什么的，只得小心避让了。由北往南拐，通往长虹门，延至青弋江边；由南往东去，它连接富豪名流汇聚的萧家巷，直抵南门湾闹市区。打铜巷建于何年已无可考证，只是从那岁岁年年人来人往被鞋底车轮磨擦碾压出的褶皱沟痕来看，可以认定它的苍凉和悠久。那斑驳残缺的马头墙、风蚀褪色的青砖黛瓦、破损朽烂的排板门、石刻砖雕的檐角斗拱，无不藏着动人的往事。过去的铜匠银匠虽不属于富裕阶层，但比上不足，比下有余，家境小康，房屋盖得都还有模有样。

小巷地势低洼，每逢夏季连降暴雨，狭小的下水道来不及排水，巷里便陡然积起盈尺浊水，老人们行走不便，叹气唠叨；孩子们则兴高采烈，在水巷里冲啊杀呀打水仗，个个浑身弄得湿漉漉的，活像一群水猴子。

不过，小巷一个最大的优点就是阴凉。巷子窄，两旁的墙壁高而笔直，路边及院落里高大繁茂的老槐、梧桐、垂柳、阔叶杨等枝杈交错，像伞盖一样遮蔽着小巷，炎炎夏日巷子里是晒不到太阳的。因此，许多行人宁可绕道钻小巷，也不愿意暴露在宽敞无遮的大街上，让烈日烤得汗流浃背，眉毛胡子都发焦。冬天下大雪，小巷却从不积雪结冰。小巷一线天，风一刮雪花就飘向别处去了，即使有点积雪，天一晴，家家户户立马就会自觉清扫，条石路面总是干干净净的。有些好心人，还在低洼积水处垫上煤渣、铺上草袋，防止老人孩子跌跤。

到了二十世纪后期，原本居住在这里的打铜匠、打银匠们多已搬迁或改行了，小巷里仅藏着屈指可数的两三家老字号店铺还在勉强维持生计。取而代之的是家庭式手工作坊，一些大商场大超市买不到的针头线脑、钮扣毛刷、竹器铁具、花种菜籽、蒲扇钓钩等等不起眼的小商品，在此或能找到。

（五）

南门湾丁字街口的那家中药店，年代很久喽！砖木结构，前店后坊的阁楼式建筑虽已破旧，但依然骨架傲然，余威犹存。店门口挂着很考究的金字黑漆招牌，上书五个雅致鼓凸的大篆：“崔万成药号”。当年文革动乱，此店被砸烂，并被迫改名为“南门药店”，改革开放后，又将老字号招牌挂了出来。就这样一改一换，二十多年逝去，从前的孩子们都已长大成人，手里皆牵着自己的娃娃了。

这家药号给我印象最深的是镶嵌在四壁上的高大橱柜，一排排一层层数不清的小抽屉。儿时，母亲曾牵着我的小手去抓药，我曾傻乎乎地问：“这么多抽屉，要是抓错了怎么办？”母亲笑道：“不会错的，那抽屉上都标着字号哩。”

只要一走到巷口，老远就能闻着草药香。有时路过店门口，看见那位面熟的大伯在碾草药，便蹲在一旁傻看。只见大伯坐在高脚凳上，用双脚踩着铁碾轮，轻松而有节奏地碾轧着扇形铁槽里的草药，心里便痒痒地想试一试。可老人真让我试了，那铁轮又不听我使唤，怎么踩它也立不起来，更不转动。大伯哈哈笑，一拍我的小脑袋瓜：“去吧去吧，别耽误我工夫！”若是碰上正在切甘草，有调皮的孩子正好路过，就会顺手抓上一根，逃之夭夭。大伯不撵也不骂，只是宽容地摇头笑笑。

（六）

小巷是老城的神经末梢，又像是复杂的迷魂阵，外地人初来乍到钻进巷子七弯八绕，往往晕头转向，分不清东南西北。小巷里常有弹棉花的、穿绷子床的、修伞补锅的、捏糖人泥猴的、买桂花熟藕五香螺蛳的……生意人串来串去，彼伏此起悠扬的吆喝声在深巷里回荡，充满了市井烟火味。

晴朗的夜晚，月光如水，那卖馄饨、卖藕稀饭、卖酒酿水子、卖老鸭粉丝汤的人挑担推车在巷里游走，灶膛里的柴火吐着通红的焰舌，铁吊子、铜锅、钢精锅里热气直喷，香味飘逸，孩子们即便吃过饭了，也嚷嚷着要买。不是“搅精”，只是觉得新鲜好玩又解馋。

每天清晨，曙色熹微，小巷里会准时响起推车老大妈倒垃圾的手摇铜铃声。上学的孩子连蹦带跳，手里拿着熟藕、乌米蒸饭、蛋饼包油条等各种早点，欢欢喜喜上学去。家庭主妇们提着竹篮，陆续从菜市回来，新鲜的猪肉、活蹦乱跳的鱼虾、粉嫩的蔬菜、洁白的豆腐……压得篮子沉甸甸的。

眨眼间，一代人就大了，就老了，就默默走向生命的终点，那历经数百年、上千年风雨兵燹天灾人祸的小巷能不老吗？由幼而老，由生而熟、由盛而衰，本是自然法则，铁的定律，任何人都无法超脱，也无法更改。

到了新旧世纪交替时，我就隐约预感到，自己钟情的这些苍老衰颓但却底蕴厚重的小巷怕是留不住了。

随着老城区的拆迁改造如火如荼快速推进，诸如十里长街、藕香居、来龙里、曾家塘、打铜巷、法华庵、红墙院、头道渡、寺码头等等老街老巷老地名，连同那些破烂不堪，摇摇欲坠却又别具特色的百年老屋老楼老店铺一起，陆续消失得无影无踪。

因此，走在弯曲幽深，简陋古朴，花香飘逸的残存小巷里，心中便滋生出一份莫名的感伤和深深的眷恋。

老城改造是好事，我赞成。只是心里多少有点不踏实，祈盼着规划、设计、建设者们，能人同此心，心同此理，爱惜和赓续人文遗产，多动动脑筋，多费点事，多增加点投入，尽量保留、恢复、再现一些古街老巷的原始风貌，让新的建筑景观多一些文化味、历史味、艺术味、地方味、人情味。这可是功在当代，利在千秋啊！

我家早已搬进了现代化公寓，一片又一片老街老巷老城区，随着推土机挖掘机隆隆的轰鸣声在地面上消失了。尽管居住条件得到了很大改善，但我还是时常忆起故巷里那卖熟藕的吆喝声、老字号里浓浓的草药香、夜巷里的馄饨元宵担、琳琅满目的小书摊，叮叮当当的打铜打银声，还有那徽派四合院里的水井、芭蕉、葡萄架……

古老幽深的小巷，我童年、少年、壮年时温馨纯朴，风情万种，烟火味浓郁的小巷，你这悄然一别，还会以另一种崭新的姿容，惊艳归来吗？！