Hello，大家好，这里是主编的 BIAN。
时装是创作者对于身处环境和现状的表达，也时常折射了他们对于社会环境、政治经济现状的思考。在早前的几次全球经济萧条之时，时尚宛如一面镜子，以至于有 “经济越差，衣服越简” 的写照。
在2024春夏时装周期间，我们也感受到了这种现象的再次发生，尤其是在米兰站，原本华丽张扬的品牌都开始打起了 “保守牌”，或为时装做减法，或摒弃 “奢潮化” 。
GUCCI 带来 Sabato De Sarno 首秀
在经济下行的当下，很多消费者不再追求复杂的穿搭和过眼云烟的单品，转而对于质感和穿着体验有了更深度的追求，关注风格的恒久性和品牌带来的情绪价值。然而，即便是 “从简” ，每个品牌也都交出了不同的答卷：GUCCI 探寻 “新生”，VERSACE “回归” 90年代，The Row 和 Saint Laurent 从容不迫……
当时装大流开启新一轮 “复兴”，品牌们会否在此节点找到属于适用于自身的发展轨迹呢？
备受关注的
GUCCI 2024春夏系列
“GUCCI 们” ——
新的品牌精神如何炼成？
本季最受关注的秀场无疑是 GUCCI——Sabato De Sarno 的首秀会是 New GUCCI 的开端吗？
GUCCI 为了这场 Debut 在全球造势，用复古深红色 Rosso Ancora 主题和新的 LOGO 字体迎接新时代的到来。
GUCCI 发布大秀主题引言
并解析 ANCORA 主题
Sabato De Sarno 的首秀对于 GUCCI 和大众而言无疑是新鲜的，他更像是80、90年代意式时装的追随者，也从 GUCCI 的档案中找寻了适用于当下的品牌内核。
2024 春夏系列的 GUCCI 剪裁利落，色彩和材质的运用也有一定惊喜，在很多人看来 De Sarno 设计非常接近 Tom Ford 时期的 GUCCI，只不过之时那份性感魅惑在简约适度的剪裁中被适当地收敛。大面积的品牌 Monogram、红绿色标记、马术元素的回归，以及部分 GG Logo 的延续都是 De Sarno 对 GUCCI 过往的承接，也让人们看到全新的 GUCCI 拥有一份独特的怀旧质感。
GUCCI Spring 2024
将 Sabato De Sarno 的首秀与2015年 Alessandro Michele 的 GUCCI 首秀相比并不合适，Michele 的风格在视觉惊喜度上占尽优势，他带来的 “极繁” 和肆意浪漫，以及他用消解不同文化的能力放眼整个时尚圈都无第二人，也凭借一人之力在彼时崇尚极简高级的时尚圈杀出重围。
Sabato De Sarno 的 GUCCI 虽然让很多人看到不同品牌的影子，但不失一种 “举重若轻” 的淡然和纯熟，如果 Michele 的 GUCCI 是崇尚酒神文明的浪漫主义，那么 De Sarno 的 GUCCI 亦有一种回归现实主义的美好。
GUCCI Spring 2024
当然，想要从 GUCCI “升级” 到 New GUCCI 对于目前的 De Sarno 而言或许需要更多技巧和策略——毕竟后者的形成不仅是品牌审美系统的全然重塑，更是一种消费者和市场对于品牌新气象的认可。
GUCCI Spring 2024 Details
不仅 GUCCI 正在面对品牌重塑的关键时期，早前任命新创意总监 Simone Bellotti 的 Bally 也正在经历这样的转型 “阵痛”。
本季的 Bally 同样选择了内敛、克制的创作思路，整体呈现相比早前锋芒收敛。站在品牌被 “推翻重建” 的地带，同样是 “从简” 的策略，频繁动荡后，Bally 依旧缺乏记忆点和品牌标志，复兴之路看起来更 “道阻且长” 。
Bally Spring 2024
“从简” 之余，
品牌印记如何被表达？
值得思考的是更新换代的 “极简主义” 从十年前的 Normcore “老酒新装” 变成了如今更具 “阶级主义色彩” 的 “老钱风”、Quiet Luxury “静奢风”，足以看到极简主义并不是一种全新的尝试，叙事方式和叙事角度才是人们重新关注或认同风格的契合所在，风格 “从简” 之余如何避免 “泯然众人” 、强化品牌印记依旧是很多品牌的 “痛点” 。
FERRAGAMO 新一季带来丰富的配饰细节
Maximilian Davis 的 FERRAGAMO 悄然来到了第三季，如今的 FERRAGAMO 虽然让人眼前一亮，Davis 对于品牌的掌控似乎也更轻松自如，鞋履配饰也颇有亮点，新的品牌元素开始在社交媒体上频频出现，但最终从市场表现来看， FERRAGAMO 的新时代为何迟迟未到？
一年半对于品牌说长不长，但对于快速更新迭代的当下，不能一鼓作气地突出重围意味着另一种风险和消耗。
FERRAGAMO Spring 2024
Anthony Vaccarello 的 Saint Laurent 长久以来都是时尚圈的 “模范生”，也是目前开云集团最叫好叫座的一个。
但本季的 Saint Laurent 同样进行了 “收敛”，原本巴黎铁塔之下的 “危险女郎” 不再，此番 Vaccarello 表示不想再做装饰性太强、太复杂的设计，对于他而言，这一季大量的基于 Yves Saint Laurent 时期经典的 Saharienne Jacket 改造的单品是一个 “Doing almost nothing” 的创作方式。他想要的是 “一张白纸” ，从而来开启 Saint Laurent 的新篇章。
Saint Laurent Spring 2024
全场48个造型，他只是用不同的方式改变了一件衣服，飞行元素、狩猎工装与 Saint Laurent 的高级时装手法竟相得益彰，而 Saint Laurent 呈现的女性气质和品牌面貌却并未改变，模特步步生风，气定神闲，反而多了一份积淀过的韵味和黄金年代的复古质感，这便是 Vaccarello 最高明的地方，也是如今 Saint Laurent 总让人着迷的缘由。
Saint Laurent Spring 2024 Details
同样 “越做越有” 的还有从前几季开始搬到巴黎的 The Row。The Row 在我看来是一个非常懂得 “入乡随俗” 的品牌，来到巴黎之后，The Row 各个方面都在减少美式时装的 “商业气质” 和悬浮，选择在巴黎老式建筑中办秀亦为 The Row 的时装带来了别样的氛围感。
在很多人看来，The Row 几乎每一季都在做 “差不多” 的内容，是单品与造型的互动带来一份耐人寻味的平和美感。本季依旧是 The Row 式的实用派极简衣柜，如今摇身一变 “爆款制造机” 的 The Row 在单品和细节方面也确实已经被安上了迷人的 “滤镜”，即便是看似平平无奇，也能在穿着者身上化平淡为质感。
The Row Pre-fall 2024
The Row 也是懂得平衡的，Olsen Twins 在秀场上 “云淡风轻”，秀场内外也懂得利用 Kendall Jenner 和 Kaia Gerber 这两位美式时尚 ICON 为品牌造势。我想这也道出了 The Row 如今微妙的品牌定位：The Row 是 Gen-Z New Money “接近” Old Money 的最佳途径。
The Row Pre-fall 2024 Details
寻求突破的品牌
能否在时装 “复兴” 中获得新生？
时装的 “文艺复兴” 对于正在寻求突破的品牌而言会是新的转型契机吗？
经历挣扎，无数次被推上 “被辞退” 流言的 Matthew M. Williams 从上一季女装开始就让人看到了变化，这一季他更是毅然地 “迈向高级”。Williams 用几年时间证明平庸的 “奢潮化” 和换汤不换药的 ALYX 元素并不会是 GIVENCHY 的归宿，但别忘了，比他更擅长高级时装的 Clare Waight-Keller 也并没有为 GIVENCHY 找到满意的答案，而这也几乎成为了 GIVENCHY 的 “死局” 。
GIVENCHY Spring 2024
有人说 Williams 终于在 GIVENCHY 2024春夏系列， “开窍” 了：整个系列中能看到日常感的巴黎女性穿衣面貌，经典的 GIVENCHY 剪裁方式，MMW 式的简约元素和造型风格，承接早前 Tiffany&Co. 合作定制级别晚装的剪裁和细致工艺，整个系列丰富多元，也让人看到 Williams 掌控高级时装的惊喜。
或许对于 Williams 本人而言这一季是转型式的变革，但放置于整个高级时装领域或是 GIVENCHY 的历史，Williams 的 “高级时装式” 女装依旧难掩一种元素过多的不确信感和不连贯。
这是转变的开启，还是 Williams 的终章？GIVENCHY 的未来依旧扑朔迷离。
GIVENCHY 本季展现丰富的时装细节
Versace 应该是这一季风格转变最为显著的品牌之一，褪去早前的装饰性和华丽巴洛克元素，Donatella 在本季探索更多的显然是时装的廓形。从1995年 Gianni Versace 时期的复古版型中汲取灵感，Versace 复刻了优雅的女性套装，结合更当代视角的造型和材质变化，她想要诉说的是90年代时尚 ICON 们对于全球女性穿衣方式的影响。
上个世纪高级时装的克制有度、精致得体，以及对于着装者本身的关注似乎也成为了更多品牌在现下追求的风格定位，不知道 Donatella 的这波 “回忆杀” 会否成为 Versace 在大众印象中的新鲜感。
Versace Spring 2024
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时装届的 “文艺复兴” 其实早有苗头，正如新鲜名词的层出不穷，多个品牌重新被关注都多少与极简主义有所关联，而背后是人们对于质感、经典的期待被重新刻画。虽然并不是每个品牌都愿意被打上极简的标签，但明显地感受都，对于剪裁、廓形、材质和工艺的探索成为了很多创作者本季的选择，减少凸显的 Logo 设计，平衡 “街头化” 和 “奢潮化” 元素，让时装回归高级时装无疑是这一季的风向，也是在经济下行的大环境中，当时装回归日常之后消费者眼中更可靠、务实的消费选择。
当然，追求简约风格的背后每个品牌都有自己的考量，简约和高级并不能划上等号，甚至对于很多挑剔的观众而言更接近于 “无聊乏味” 。当时装界整体走向简约，检验每个创作团队实力，展现品牌魅力和价值的时候或许才刚刚开始。Phoebe Philo 几度推迟品牌发布，Daniel Lee 在 Burberry “魔法近乎实效”，Peter Do 在 Helmut Lang 的糟糕首秀，曾经把 “简约高级” 做出花的人都在近期证明了相比讨巧，“极简主义” 对于品牌发展而言更是一个充满风险的标签……
PHOBE PHILO 再度推迟发布
