早就决定今年春假去日本东京与樱花来个约会。于是从年初打头，日日密切关注樱花的盛开预报。不负众望，临近假期，樱花季的预报时间正好落在我们的行程之内。于是一家四口满揣美好的期望，欢欢喜喜坐上了从旧金山到东京的飞机。
东京我们以前来过，上次住在浅草。这次旅程的第一目的是赏樱，于是我们把住的地方上野公附近，毕竟上野可是连鲁迅先生都提到过的东京最著名的赏樱圣地。到达的第二天，因着时差还没倒过来，一家四口凌晨时分就睡不着了。于是披衣出门找了一家24小时营业的一兰拉面。一兰拉面果然是宅男宅女的贴心食堂，每人一个与他人隔绝的座位，饮水餐具盐醋一应俱全，万事不求人，万事不理会，宅的最高境界。
补个回笼觉，奔向上野公园。远远望去，绯红色的樱花盛开如云，下面都是黑压压的人头，真是花比人娇，人比花多。樱花树下都是一张张铺好的野餐席，连成一片，一点空地都没有。当地人有的已经半躺半坐吃喝了起来，有的还仅仅标着公司的名牌以作占位。当天其实天气多云，但日本人似乎都兴致不减。有的穿着传统日式和服，有的则一派上班族打扮，觥筹交错，和五吆六，吵闹的很，与一兰拉面的宅人相比较，像是两个世界的日本人。游客们看的新鲜，或向上拍樱花，横条斜枝，浓淡相宜；或向下拍当地人—似乎吃的也都是小吃寿司鱼干一类，喝着啤酒清酒，十分简单。我们觉得有趣，一路观花看人，倒是发现虽然这么多人吃喝聚会，甚至有点放浪形骸，垃圾却都细心的包好放在规定的地方（注意并没有垃圾桶），且分类得整整齐齐，路上见不到任何随意丢弃的垃圾，不禁对日本人骨子里的整洁和纪律叹为观止。
樱花祭的一大特点还包括种种的特色小吃，上野公园的尽头扩出一片摊位来。樱花糕点，樱花红酒，樱花果冻，日本人的一切都搞的非常卡哇伊。我喝了杯樱花酒，高脚杯里淡粉的液体，孩子们吃了樱花果冻，结论：看上去很美，吃起来一般。
上野公园的樱花虽然在外国游客中排名榜首，但这次在东京和樱花最美的约会却是在千鸟渊。千鸟渊是一条长达700米的绿道，围着皇居护城河建设的，两旁是繁茂的樱花树木。正当樱花盛开季节，一树树的樱花沿着河道低垂下来，像河面上悬挂了粉色的垂帘。
吸取上野公园的教训，当天我们起得早，也没有那么多游人。千鸟之渊不动声色地盛放着，一阵阵晨风吹过，千万樱花瓣簌簌落下，飘在绿色的河面上。有人早早租了船，在川里行舟，真是船行花雨，人在画中。
既然来了东京，总要打卡银座。东京一动一静的反差在这里也有所体现：繁华的大千世界中，亦有僧人的独自守候。
三日后，我们乘火车前往箱根，想象着富士山下看樱花的美景。LD早早在箱根订好了日式房间的旅馆。一打开房间的日式拉门，对面一正面玻璃墙，从玻璃墙望出去，头戴雪帽的富士山巍巍耸立。这实在是超出意外的美景，连服务员日本小姐姐都惊叹我们的好运气，说这样的季节很难看到富士山的真容，往往都是云雾缭绕。
这家日式旅馆房间都是传统日式榻榻米，提供日式温泉汤浴。男女分开，有趣的是，泡汤是不许穿游泳衣的，且不允许有任何刺青，明文标识，没有例外，有外国友人望汤兴叹。我最喜欢的是室外汤，一边泡着热气腾腾烫人的温泉，一边观赏白雪皑皑的富士山，唯一的遗憾是不能来一瓶冰镇啤酒。孩子们只能把小腿沾沾温泉水，不到两分钟，就嚷叫热得厉害。让他们在汤里随处走到，我则偏安一隅，静静感受从内而外的洗涤。泡毕来一份五色海胆饭，一杯热茶，真有不知有汉何伦魏晋的出世感。
富士山下樱花开。托天气的福，去箱根的两天都是大晴天。不论远眺富士还是小径徒步都处处美景。可能是因为天气好的缘故，富士山下的樱花似乎更为明艳，绽放在小巧的日本庭园前，不再芳华内敛，却是灿烂耀眼。
既是来到日本，怎能不赏寺庙的樱花？东京的浅草寺花开得不错，但是人流如潮，实在没有机会好好拍照—更可能的是光顾着看一个挨一个的小吃摊了，没太留意樱花的事情。
这个心愿到古都奈良才实现。东大寺，春日神社，一座座庙宇逛过来，看尽了古寺古樱。静静矗立百年的寺庙，映衬着春去春来花开花落，即使俗人如我，也兴起点“逝者如斯夫”的感慨。
有日本新人正好在举办传统婚礼，远远的偷窥一下，樱花素服，传统美好。
奈良人自认是鹿的子孙，所以东大寺里到处是野鹿，问游人讨要吃食，自由来去，十分和谐。不过也有淘气的小鹿，闻到我们包里有鹿食，索取了多次被我们开始拒绝之后，干脆上嘴直接乱翻，吓得妹妹急忙跑开。
东京富士奈良，一路行来，樱花不断。不仅传统的赏樱胜地名不虚传，就是随处在路边街角，或者正在坐车惊鸿一瞥，往往也能看到樱花或开或落，一树芳华，粗服乱头，不掩国色。樱花的确是日本的国花，代表了日本民族的矛盾美，开也繁华，落也寂静，大概就像反差如此之大的日本人吧。
