北海道之游最后一站是洞爷湖，位于有珠山脚下，是个火山湖，从函馆坐新干线大约两个小时到达。对于洞爷湖之旅，最初我有点提不起来劲头。也许是因为作为旅行的最后一站有点审美身体双疲劳，也许是因为火山湖对我来说并不新鲜。加州北面的俄勒冈州有世界著名火山湖之一，crater lake，号称美国最深、最清、最蓝的湖。珠玉在前，名气不大的洞爷湖难道还能超越？抱着这样的疑问，我来到了这个火山脚下的避世小镇。
当我亲眼看到洞爷湖的那一刻，我承认我之前想的狭隘了。洞爷湖和crater lake都美，美在不同的方向。洞爷湖并不强在更清更蓝的湖水颜值，而是胜在如烟如雾似梦似幻的气质。如果把crater lake比作眉不画而翠唇不点而红的明艳宝钗，洞爷湖就是两弯似蹙非蹙罥烟眉、一双似泣非泣含露目的黛玉。
环绕洞爷湖的小镇也让我心生欢喜，镇上人少、旅馆少、商业少。沿湖一路走过去，湖畔只有零星几家温泉旅馆，掩映在山脚下的绿树丛中。对面山上半山腰还有一家，在云雾中若隐若现。只有这样的世外桃源才配得上这样的清幽湖泊吧。
比如说西湖也很美，若把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。但是去年暑假我们去西湖的时候，人太多了。“让一让，让一让“的大喇叭从三潭印月一直响到断桥残雪，“尝一尝，看一看“的叫卖声也从雷峰夕照接力到曲苑风荷。热闹是热闹，但听的多了脑仁疼，无法静心欣赏西湖的美。洞爷湖这里就很静，静的听得到湖面上的风声，水鸟的振翅声，和缓缓的水流声，像遗世独立的佳人：天寒翠袖薄，日暮倚修竹。
我们入住的温泉旅馆叫做湖畔亭，每个房间都面向洞爷湖，可以在露台上欣赏湖景。难得的是除了房顶的公共露天风吕之外，每个房间也有自己的小小私汤。注满温泉水泡进去之后，打开窗户，可以一边泡汤一边观湖，放松身体也放松心灵。不知道是不是因为镇子太小饭店太少，这里的温泉旅馆都提供自助晚餐。习惯上是泡完温泉后穿着日式浴衣去吃饭。我们也体验了一把。自助餐有日式和西式，丰富自不消说。尝到了几样新鲜东西，一是马肉，一是鲸鱼肉，一是鹿肉。马肉在日本又叫樱肉，饭店提供的是切片生食，尝了半口，实在吃不惯。鲸鱼肉是腌制过的，口感还好，和火腿有点类似。比较起来，倒是本地的鹿肉有特色又好吃，叫做虾夷鹿。据说这些鹿并非原本就生活在本地，是当地政府1957年引入1头雄鹿和2头雌鹿，放生到湖中心的岛屿上，这3头鹿享有得天独厚的环境，渐渐繁殖起来，使得中岛上现在生存有大量的虾夷鹿。鹿比人多，也算洞爷湖的一大特色。入夜，洞爷湖面漆黑一片，夜空云遮雾绕，也见不到星月。但我们还坚持在阳台上坐等，为的是观看9点半的花火大会。每年夏天，洞爷湖夜晚会有游船在湖中央放焰火，是为花火大会，持续20分钟左右。大约9点左右，就看到一艘船孤零零的离开岸边朝湖心驶去，接着焰火一个一个升入空中。要说绚烂热闹程度，和国内过年的焰火甚至湾区独立日的烟火都没法比，倒是孩子们见识少，开心的一直照相。最后一支烟火在夜空散落，孩子们满足的叹了口气，都说洞爷湖是北海道之行的完美收官。泡着私汤看湖景、穿着浴衣吃自助、看完烟火看电视，一切都如梦幻般美好，不想离开，不想结束。我开玩笑：人不能过太舒服的日子，否则会像皮诺曹，不学习去游乐场，玩了几天后就变毛驴。孩子们闻言嘻嘻哈哈打闹起来，倒是给入夜的洞爷湖添了几分生气。胃里饱足，身上放松，万籁俱寂，酣眠一晚。第二天早晨醒来先摸摸耳朵，还好没有变毛驴。是时候回家，继续过劳碌打工人的生活。再见了北海道，种种美景，未来一定再见！
