可以想象，Christian Dior 的资料库是一个令人目不暇接的灵感宝库。从品牌 1947 年首次亮相到如今的时装秀，它讲述的不仅是最大设计公司之一的演变故事，也是四分之三个世纪的历史本身。当你追溯 Dior 的后继者时，会通过轮廓感受到社会优先事项的起伏（无论是战争时期的动荡影响，还是女性地位的变化之路），会通过面料感受到政治气候的变化，也会通过色调感受到过去几十年来的文化冲击。从重塑女性形象的“New Look”到 Marc Bohan 在 20 世纪 60 年代的成衣首秀，从 John Galliano 在世纪之交的戏剧表现到 Maria Grazia Chiuri 今天的“女性主义”视角，每一个系列都反映了消费主义、艺术联名、名人文化和面料技术的变迁。
Dior 2025春夏系列秀场及内部装饰。
从 2016 年加入 Dior，她对品牌的华丽叙事情有独钟，并能够利用档案馆中的闪光点解锁一个又一个新系列。这就可以理解为：“向过去致敬”是一种极为有效的互动。如 Chiuri 秀后所说，“这意味着在不同元素之间建立关系，这也意味着不只有一个起点，而是有许多个起点组成。”
另外，刚刚结束的巴黎奥运会中秉持的“身体-时装-运动”三合一元素，也是这场秀的灵感来源之一。以往，“运动”在 Dior 先生的时装系列中是一个反复出现且引人入胜的主题——这可以追溯到其母亲对于马术的极大热情。从最初为满足骑马需求而设计的服装，到 1947 年创立的第一个服装系列，Dior 始终将马术视为创作中的重要元素。
20 世纪 60 年代，Bohan 和并肩作战的 Philippe Guy Bourget 进一步发展了这一理念，推出了“Dior Sport”系列，其中包括让活动更为自由的褶裥长裤、运动夹克、泳装和滑雪服等。彼时，Dior 正式开创了以“敏捷性”为特点的女装时装系列。
20 世纪 60 年代，Bohan 和并肩作战的 Philippe Guy Bourget 进推出了“Dior Sport”系列，“运动”在 Dior 先生的时装系列中是一个反复出现且引人入胜的主题。
如今，Chiuri 不仅继承了过去，还对其进行了重新诠释，以适应当下越来越多元化的女性生活方式。在创作期间，Chiuri 特意前往卢浮宫博物馆（Musée du Louvre）研究《凡尔赛的 黛安娜》（Diana of Versailles）雕像，其为刻画狩猎女神 Artemis 的代表作。这个与自然和谐相处的神话人物代表了女战士的理想形象，而象征着力量的 Toga 长袍成为该系列的核心元素，强调了流畅、垂坠剪裁的重要性，能够与运动风相得益彰。同时，Dior 先生在 1951/1952 秋冬系列中设计的一款名为“Amazone”的垂坠连衣裙，也成为了 Chiuri 的灵感源泉。
当代艺术家 Sagg Napoli 身着黑色连体衣和超短裙，脚踩长筒靴，肩挎弓箭，踏过一条 70 米长的有机玻璃隧道，大步走向靶子前，唤起了人们的强烈联想。当她打开一个入口时，一条玻璃走廊亮了起来，她射出了第一支箭，正中靶心上的黄色眼睛。Chiuri 之所以邀请 Napoli 献上这场表演，是源于她对于“现代亚马逊”的憧憬——“射箭是最古老的运动之一，需要身体和心灵的协调。”
当代艺术家 Sagg Napoli 表演。
天桥上的第一套造型是单露肩膀的连体服，搭配及膝的皮革人字靴和斜跨运动背包，代表着实用性与摩登风的完美结合。接着，轻柔的塔夫绸衬衫和 Bar Jacket 均以不对称领口开襟来装饰，演绎着女性力量的自豪感；经典 Oversized 风衣以最纯粹的形式出现，让运动不受束缚；针织连衣裙采用不对称剪裁，流畅线条和垂坠感营造出动感效果，与身体完美贴合；无袖白衬衫简约精致，修饰着模特纤长的颈部线条，给人耳目一新的感觉；Miss Dior 的标识图案被拉长到极致，发掘出块状线条，并在剪裁考究的夹克和针织裤两侧翩翩起舞；泳衣也采用单肩带或臀部镂空的不对称设计，可作为薄纱连衣裙、跑步裙和网眼针织长裙的叠穿单品，也可搭配过膝拳击靴。
该系列还关注了“机车风格”，黑白格纹的皮夹克搭配宽松长裤，在舒适与前卫之间取得完美平衡。细节上，绑带、搭扣、流苏点缀着实用的马甲，并通过功能性口袋加以强化。至于色彩，则以黑白为主，期间闪现些许金色和棕褐色。Chiuri 表示，这是她那一代人热爱的颜色。因为黑色比彩色更耐穿、更实用。在充满挑战的奢侈品市场，这也是一张“安全牌”。
细节上，绑带、搭扣、流苏点缀着实用的马甲，并通过功能性口袋加以强化。
无论安全与否，舒适性和多功能性都是 Chiuri 设计愿景的核心。或许，这个向亚马逊女性致敬的系列，推出的时间稍晚于巴黎奥运会的黄金时段。但从另一方面看，有些主题永不过时。
不是吗？
我们邀请了Highsnobiety 内容策划 Makoto Li 与 Another 时尚专题总监 Alexander Fury
向我们分享他们在 DIOR 秀上的所思所想。
Makoto Li：是整个秀场的装置吧。在开秀之前，我就能预料到 Chiuri 会把这个系列联合“女性主义”进行一番发挥，但我更好奇的是如何把这个元素融入到装置中。进入秀场，整个 T 台中央是一个 70 多米的有机玻璃通道，艺术家 Napoli 在笼子瞄准带着“黄色眼睛”的把心，并进行射箭。我当时就跟身边的同事说，Chiuri 还没过去巴黎奥运会这个劲头呢。但之后看过公关稿之后，才知道这是对于 Dior 先生在1951/1952 秋冬系列的“Amazone”裙装的巧妙致敬。
Alexander Fury：我跟你同感，但想补充几个信息点。Chiuri 在秀后说，她这次设计是基于 Dior 先生的自传。以往，当大家一提到 Dior，都会联想到 1947 年 Dior 先生推出的“New Look”，以及他童年时在法国诺曼底时期的花园记忆。当以上这两个元素结合在一起，Dior 就展现出了来自维多利亚时期的优美曲线和蓬松裙摆。但上世纪 50 年代， Dior 先生的设计愈发带有运动感，很多灵感源自他对于 19 世纪末英国女骑士的想象（不幸的是，当时的感性认知让更多人认为亚马逊和女骑士是同义词）。Chiuri 将此延续，也是她近期高级定制时装的延续。当然，之前我最爱的 Galliano 在 2010 春季高级定制系列中也采用了这个元素。
当以上这两个元素结合在一起，Dior 就展现出了来自维多利亚时期的优美曲线和蓬松裙摆。
Alexander Fury：整场秀 82 套 Look，我很难筛选出一套。因为这场秀的档案元素太多了（如果你秀后看到了 Moodboard）。刚刚你提到的 Amazone 连衣裙是一个基本点，原版在线条上非常的贴身垂坠，借鉴了历史上女性骑士的不对称剪裁。所以，这场秀上，你看到了很多不对称的元素融入其中，比如一侧露出的肩膀的 Bar Jacket、单肩带设计的连衣裙，以及不对称袖子的贴身连体衣。
Dior 2025春夏系列整场秀 82 套造型
Makoto Li：你知道 Dior 这些年来的销售额一直都非常乐观。看秀的时候我就在想哪一件单品会成为“爆款”。大概是那双靴子和人字拖的混合体，又或者是带有拳击手风格的及膝角斗士绑带运动鞋。后者搭配镶嵌着施华洛世奇水晶的单肩紧身连体衣，有一种说不出来的朋克感。我已经开始幻想 Taylor Swift 在演唱会上穿着这套造型的样子了。
靴子和人字拖的混合体。
Alexander Fury：既然你刚刚说到配饰，那些 Dior 先生曾在 1949/1950 年间设计的黑色歌剧院手套也是本季重点。这种手套一直戴到肩部，Jean Paul Gaultier、Rick Owens 等设计师之后也曾做出改良。
黑色歌剧院手套
Makoto Li：应该是一切与 Dior “七条纹图案”有关的单品，比如运动裤、短裤、网眼连衣裙和机车夹克。这些灵感来自 70 年代早期的 Pop Art 艺术风格标志。甚至，这个元素都被编织进灰色高腰羊毛裤和双面羊毛斗篷等华丽单品中。
Alexander Fury：你知道在 Pop Art 风靡全球的同期，Dior 在 Bohan 的带领下，已经开始进军成衣领域，他也是第一个将运动装与高级定制服装相结合的人。那时候，竞技体育改变了男性和女性的着装方式，Bohan 引入了更为宽松、舒适的剪裁，采用更具动感的线条和流畅的设计，如宽松外套（你看，Moodboard 上那幅由 Kenneth Paul Block 在 1964 年绘制的 Dior Sport 系列的派克大衣插画）、实用的分层穿搭概念等。
一切与 Dior “七条纹图案”有关的单品，比如运动裤、短裤、网眼连衣裙和机车夹克。这些灵感来自 70 年代早期的 Pop Art 艺术风格标志。
Makoto Li：相比新闻稿，我觉得 Chiuri 秀后说的一句话很有意思。她表示，“为了有助于反思和质疑自己，你就必须得从固有的圈子走出去。”那么这一季，有助于她“反思自己”的是档案、历史和神话。并且这个过程具有双重意义：是对 Dior Archive 的质疑，也是对陈规陋习的打破——前者代表 Dior 的设计团队，后者代表全部女性。
虽然我总是会吐槽“女性主义”这个话题已经成为了 Chiuri 入职后的主旋律，但当下时尚圈正处于一个十字路口，确实需要一个更加连贯的具体性，甚至可以助推一些艺术家和文学家的知名度。这也许就是为什么档案馆与当季设计会形成一种互动。
Dior2025春夏系列整场秀 67 套造型
Alexander Fury：Chiuri 从品牌源头开始，因为她“承担起身体与其外在装饰之间的关系，以及意图与功能之间的责任”。但很妙的是，有别于她在 2017 春季系列的 Dior 首秀，虽然都是运动话题（射箭取代了击剑），但融入了更多神话元素。她在秀后也告诉我，“神话告诉我们，你必须放弃你的女性特质才能变得强大和正确。”在这里，我就不得不提到一个小知识点了，可能会有悖于 Chiuri 的看法，但又与 Napoli 的想法一致。其实对于亚马逊女战士有一个最大的谎言是，她们被迫割掉一个乳房，以便能够用弓箭作战。但在描绘她们的陶器画和雕塑中，根本没有这一细节的踪迹，相反，她们的乳房完好无损，从未被切除。
Makoto Li：所以这是一个谣言啦？另外，我觉得引用亚马逊人的神话，其实也是因为这是一个由女战士组成的民族，并与男性分开居住。她们是战神 Ares 的后代，代表了“母权制”的最后表现形式，在奥林匹克宗教体系中赢得了权利斗争的胜利。之后，该体系将最高神 Zeus 推上了王位，永远改变了妇女地位的历史。这应该是这场秀的另外一个引申含义。
Chiuri 从品牌源头开始，因为她“承担起身体与其外在装饰之间的关系，以及意图与功能之间的责任”。
Alexander Fury：这个系列使用运动语言来传达自由感，并为“女性主义”项目奠定了基础。当然你还可以从点点滴滴中获悉到一切关于“女性主义”的基调，比如奥运会中的平权精神，一些暴露肌肤的元素也不是为了挑衅，而是为了给女性行动的自由。就像是公关稿中所说，“旨在让时尚回归本源，强调身体与服饰之间的关系。”
Makoto Li：在看秀之前，我在帮 Dior 在北京的展览“L'Or De Dior”做一些采访。在整理资料的过程中，我发现 Dior 在 Chiuri 加入之后，真的与太多不同国籍、不同身份的女性先锋者进行合作。从 16 年加入，到现在 8 年了，能坚持下来，并不是一件容易的事情。Chiuri 的缪斯可能来自神话传说，但她设计的服装却根植于现代女性的现实生活。这一季的设计，用最直观的一句话来概括就是，我可以穿着这样的衣服进出健身房，当然也可以是健身房旁边的办公室。最终，服饰与角色之间的关系被彻底打破，我们或许真的没有必要再写出那种“什么场合穿什么衣服”的指导文章了。
Dior 2025春夏系列谢幕队列。
撰文：Makoto
编辑：roman
设计：Haozihan
