成长背景影响人的一生，Nicholas Ghesquière 也不例外。在以往的采访中，他总是强调法国卢瓦尔河谷周围的皇家宫殿和城堡，是如何潜移默化地影响了他对于历史的深刻理解，又是如何让他情不自禁地把这些感知带入到精致感中。本季，为了加深历史主义风格的概念，Louis Vuitton 选择在巴黎卢浮宫的方形广场（Cour Carrée du Louvre）内举行，以此营造出历史与现代交相辉映的完美画面。
Louis Vuitton卢浮宫方形广场。
事实上，Louis Vuitton 与卢浮宫的情缘不止于此：2024 秋冬成衣系列曾在此地举办，将秀场布置成一个大型玻璃暖房，以庆祝 Ghesquière 担任品牌女装创意总监的十周年；2023 春夏系列中，卢浮宫的庭院中举办了一场以巨大花型装置为背景的秀；2022 春夏系列中，为纪念 Louis Vuitton 先生曾经穿过 Richelieu 通道去晋见 Eugénie 皇后，秀场就被安置在这条悬挂着古董吊灯的昏暗走道内；而在更早的几年里，卢浮宫的雕像曾启发意大利艺术家 Piero Fornasetti，他的作品亦呈现于 21 秋冬系列中包括古罗马雕像、神话人物及历史主题图像……
卢浮宫的雕像曾启发意大利艺术家 Piero Fornasetti，他的作品亦呈现于 21 秋冬系列中包括古罗马雕像、神话人物及历史主题图像。
如今，一众明星到场，现场尖叫声如交响乐般响彻云霄，成群结队的粉丝从车厢步行至会场，他们的欢呼声回荡在宽阔的庭院中。喧闹的欢迎仪式与镜面秀场内的寂静形成鲜明对比，在某种意义上，是 Ghesquière 口中关于“柔美和力量”两个对立面的现实体现。
在新闻稿中，Ghesquière 提出了“柔韧之力”（Soft Power）的概念，并解释道，“在服装中，它代表着两个极端之间的辩证关系，既对立又和谐：柔软的质感与本质上坚硬结构之间的对话。不容削减的轻盈感。充满活力的能量。怪诞的深邃感。虚幻的华丽。尖锐的细腻，一种决定性的女性气质。流体的机械运作。”
柔韧之力？Ghesquière 对此了如指掌。他挑战自我，探索柔软和流动性，邀请到 Flou 工作室（专注于制作柔美、飘逸的服装，尤其是使用轻薄面料的设计）来制作剪裁，以营造出绵延不断的动感。显然，这与他一贯的硬朗、建筑风格形成鲜明对比——既模糊了结构化剪裁与轻盈飘逸面料之间的界限，让夹克如衬衫般轻盈，大衣如长袍般柔和；又没有放弃标志性的未来主义科幻色彩，采用银色装饰和金属流苏，或是像腿裤这样的趣味细节来彰显创意中的大胆。
Louis Vuitton 2025春夏系列中的第12个造型
每件作品都经过精心设计，仿佛在不断运动，从模特走下伸展台时飘扬的丝滑面料和分层紧身围巾，到随着模特移动而弹跳和摇曳的羽毛高跟鞋。另外，这场秀还融入了 18 世纪的设计元素，即那些带有尖锐肩部设计的紧身双排扣夹克和及膝长度的裤子，还有用海洋打结方式（Nautical Knots）系在膝盖上的飘逸裙装。随着系列的深入，Ghesquière 又玩起了几何和不对称的元素，用一条裤腿来固定梯形迷你裙，并尝试以拼色围巾装扮。接着，这些元素又与上世纪 80 年代的廓形融为一体，Louis Vuitton 生动地为我们盘点了数十年来流动女性的形象。
无论从哪个世纪的视角来看，T 台上传递的信息都是“极尽可能地展现廓形”。比如，出色的外衣设计贯穿整个系列，包括带有建筑风格衣领的米白色斗篷（搭配夸张的羽毛鞋），以及点缀着巨大宝石的黑色雪纺夹克，无时无刻不在体现“流动力学”于时装设计的意义。时尚评论人 Tim Blanks 笑说，这样的风格关联着 Scheherazade（《一千零一夜》中的经典人物），仿佛我们现在不需要拥有“阿拉丁神灯”，就可以在 Louis Vuitton 的秀场上看到身穿泡泡袖、珠宝亮片和雪纺哈伦裤的许愿神仙。
与艺术家 Laurent Grasso 的合作也是本季一大亮点，他的系列作品《Studies into the Past》中的魔幻异世界被融入到压轴的 3 套 Look 中，为整场秀增添了一种神秘、超凡的维度。除了服装，皮具也是焦点之一：在重新推出经典款“Greenwich”的同时，Ghesquière 还展示了一款全新设计的手提包，其灵感来自皮夹克的柔软质感，完美契合了本季对于舒适和流动感的推崇。而珠宝的点睛之笔则被运用到整个配饰系列中——从装饰着彩虹宝石的手袋，到点缀着吊坠的水桶帽，都随着电音的节拍摇摆。
Louis Vuitton 2025春夏系列中的第11个造型
而珠宝的点睛之笔则被运用到整个配饰系列中
在卢浮宫令人叹为观止的行李箱迷宫中，这场时装秀既是对于品牌悠久历史的庆祝，也是对于未知时尚领域的一次挑战。当模特们穿梭其中时，很明显，Ghesquière 展示的不仅仅是衣服，更是一个关于“创新、工艺与传统”的和谐故事。
Highsnobiety 内容策划 Makoto Li 与 NSS MAGAZINE 创始人 Walter D'Aprile 向我们表达了他们对于 Louis Vuitton 2025春夏系列的看法
Makoto Li：当聚光灯亮起时，舞台上的霓虹灯闪烁着“Louis Vuitton Paris”的字样，书写着巴黎时尚历史上的又一个重要篇章。移动的伸展台上，点缀着一排排各色硬箱（ 1250 个），相互重叠，相互承接，既呼应了品牌的根源，又象征着其在旅行和时尚世界中的起点。显然，这个选择并非偶然。
Walter D'Aprile：我也是对秀场设置印象深刻。你也知道今年 2 月的时候，Nicolas Ghesquière 庆祝自己成功执掌 Louis Vuitton 女装部十年，而这场秀似乎是他对这个新起点的明确认可。最有意思的是，秀场之外，Louis Vuitton 邀请到时尚作者 Liana Satenstein 和时尚公关 Eden Pritikin 一起来解读这场秀的复杂设计和主题，她们还共同负责了舞台策划。
另外，我看到你在 Instagram 上的短评了，比如你说这场秀汇聚了法国花季少女几十年来不慌不忙的“时尚进化史”。我很同意这一点。尤其是“不慌不忙”这个词，太具有法国纯正特色了——以至于无法用欧洲其他国家或文化来替代。
Makoto Li：法语应该怎么形容这种状态？La jeune fille？
Walter D'Aprile：对的，她们有点势利，又有点超越年龄的老练，具有高度发达的自我表现意识。怎么越形容越觉得这是暗指“巴黎女人”呢？再搭配上 Jamie XX 新专辑《In Waves》中的四首歌，电音配复古未来主义，这化学效应很难用语言形容。
Louis Vuitton 2025春夏系列秀场空间。
Makoto Li：哪怕我知道这一季的趋势是繁复的印花、点缀的圆形宝石、螺纹针织连衣裙、束腰夹克等，但我还是最喜欢 Look 9。这是一款剪裁很像衬衫的大衣，采用不对称叠搭领，完全没有任何修身效果，就像是把模特包裹在一个垂坠的蚊帐里。这个造型虽然与其他 Look 格格不入，但非常切合“柔韧之力”这个词。就像 Ghesquière 在秀前说，“我们认为，打破界限，尝试用流动性、空气感和力量来定义建筑，以及如何在运动中唤起这种强大的轮廓，将会是一件非常有趣的事情。”
Louis Vuitton 2025春夏系列第9个造型
Walter D'Aprile：你说的这套衣服应该是 Louis Vuitton 的 Tailleur 工作室出产。这个工作室主要负责品牌的高级时装系列的“量身定制”，承担了许多精致的手工制作任务，创造出不少经典与现代感并存的服装系列。我个人更喜欢的是 Look 48，上衣印有艺术家 Laurent Grasso 未来主义图案，带有一丝超自然现象的阴森感。尤其是你看上衣的版型，其实不完全是普通的 T 恤。
Makoto Li：对，很像是“新中式”的版型，非常唐装，在中国很流行。这套 Look 还搭配了金属流苏裙，又中又西，我都怀疑 Ghesquière 的设计团队是否有我的同胞。另外，你看到 Look 25，模特手中握着的那个“扇子型”老花包了吗？我真的越来越确信我的猜想。
Louis Vuitton 2025春夏系列第48个造型和第25个造型。
Walter D'Aprile：开场前六套 Look 中宽肩双层夹克，搭配了机车风格短裤或马裤，应该是本场秀想要表达的一个趋势（来自 18 世纪最流行穿搭方式）。众所周知，Ghesquière 非常擅长在设计中处理肩膀细节，这已经成为他个人风格的一部分。他在 Balenciaga 工作期间，经常通过夸张或结构化的肩部设计来塑造服装的轮廓和线条，赋予时装前卫、建筑感的美学。无论哪一季系列中，肩部细节往往被视为一个核心元素，展现力量与优雅的对比。无论是立体感的肩部结构，还是通过褶皱、拼接等方式打造独特的肩部造型，Ghesquière 的设计都强调了平衡感，也对应了本季所突出的“柔韧之力”。
无论是立体感的肩部结构，还是通过褶皱、拼接等方式打造独特的肩部造型，Ghesquière 的设计都强调了平衡感。
Makoto Li：之前我在采访 Jonathan Anderson 的时候，问过他对于复古未来主义（Retro-futurism）的看法。他的第一反应就是 Ghesquière 已经成为了这个词的代言人。所以在看秀的过程中，我会尤其观察一切与复古未来主义相关的单品。你刚刚提及的宽肩夹克正好可以用来形容这种在“时间冲突”中混搭新事物的做法。我知道 Ghesquière 对于文艺复兴时期尤其感兴趣，他将其描述为我们所理解的时尚诞生的时代，当时朝臣们竞相以服饰来区分自己的品味和地位。就像今天的奢侈品消费者一样，他们渴望奢华和新奇。另外，还有蓬蓬裙和各种腰饰，也呼应了历史时尚的华丽风尚。这与 Nicolas Ghesquière 对文艺复兴的迷恋息息相关，尤其是他在法国卢瓦尔河谷的成长背景。
Walter D'Aprile：在 2007 年， Ghesquière 与摄影师 Irving Penn 合作过一个项目——他为 Cate Blanchett 饰演的 Elizabeth I 设计了一套礼服，就像是文艺复兴时期的复古未来主义。
Ghesquière 为 Cate Blanchett 饰演的 Elizabeth I 设计礼服。
Makoto Li：是那句，“法国时尚是一种强大的柔韧之力，散发着精湛工艺的传统和生活艺术——一种独特的文化特质。字面上看， ‘柔韧之力’也是一个迷人的矛盾修辞。那么，如何调和 ‘柔软’与 ‘力量’这两个词的对立概念呢？”在我看来，柔软的东西可以拥有强大的力量。而这场秀中，Ghesquière 用完美的对比融合给出了答案。飘逸的风衣、带有丰盈袖子的贵族式上衣，以及衬衫夹克、历史性的重量感、摩登剪裁。每套造型的结构元素通过流动面料被柔化，而这些面料的唯一支撑则是层叠的、镶嵌宝石的长项链。这是一个让你始终保持关注的系列——每件作品都在对立的力量间不断变化，从未保持安定，甚至是有些骚动的。
Walter D'Aprile：在看到公关稿中“soft power”一词时，我特意问了 Chatgpt 对于这个词的解释。简言之，这个词是由一个政治学者在上世纪 90 年代提出的，主要就是撇开武力，利用文化、价值观等外交手段来吸引他人，使其心甘情愿地追随或模仿。放到时尚圈，时尚产业就是法国软实力的一部分，通过传播生活方式和工艺遗产，在全球范围内提升影响力。
实际上，时尚一直对人们的想象力和实际生活施加着强大的影响，常常表现为一种强制性，给个人自由选择留下的空间很小。如今，虽然这种强制性不再存在，但整个系统变得具有强制性，尤其是在利润方面。法国时尚产业确实拥有一个庞大且多样化的手工艺作坊和专业工匠体系，通过传播法式生活方式，在全球范围内提升影响力。
Louis Vuitton 2025春夏系列细节
Makoto Li：我怎么感觉，Louis Vuitton 仿佛给我们上了一堂经济混合政治的课程？
Walter D'Aprile：在回答这个问题之前，我看到了 Cathy Horyn 对这场秀的评价。她说，这场秀让她完全摸不清头绪，唯一能看出来的就是 Ghesquière 试图将通常结构化的形状（如夹克或蓬松袖子）以柔软的方式处理。但颜色太过刺眼，细节过于繁琐，像是没有明确愿景的设计练习。对此，我表示反对。可能 Horyn 还不知道“Piratecore”这个词吧。
这场秀的风格非常的 Piratecore，是一种时尚与亚文化风格的结合，灵感来源于历史上传统海盗的服饰和生活方式，不仅涵盖了服装，还包括整个文化态度和生活理念。通常，Piratecore 服饰包括诸如宽松的白衬衫、绑带紧身衣、皮靴、斗篷和腰带等，常伴有复古珠宝、装饰性扣环和荷叶边等细节。这种风格往往带有一种冒险精神和自由自在的生活态度，模仿了海盗的无拘无束和反叛的形象。除了时尚，Piratecore 还与某种浪漫化的叛逆精神相连接，崇尚自由、探索与冒险，尤其吸引那些对传统规则不屑一顾的人。该风格在 TikTok 和 Instagram 等社交平台上，非常热门。
Makoto Li：或许老前辈们真的没有 Tiktok 账号吧。我对于这场秀有个非常直观的感受，Louis Vuitton 怎么逐渐 Prada 化？举个最典型的例子，Ghesquière 成功地捕捉了许多女性形象，尽管她们来自不同年代，却能和谐共存。
Louis Vuitton 2025春夏系列谢幕队列
撰文：Makoto
编辑：roman
设计：Haozihan
