我们皖南之行的第二站是碧山村，碧山是一个文艺范十足的古村，胡哥哥是二刷，我还是第一次。
碧山村就在宏村、塔川的边儿上，大家可能更关注的是宏村和塔川秋色，而忽视了旁边的文艺古村碧山。
刚进入碧山，我感觉这个村庄不是很古，民居不像屏山那么的古老陈旧，可能是大部分房子近些年刚刚修缮过的原因。
顺着一条巷子走进去，在一个三岔路口看到一座小庙，里面有一尊泥塑雕像。
这座小庙是纪念汪勃的，汪勃何许人也？通过旁边的介绍得知，汪勃黄陂村人，黄陂也就是现在碧山村，南宋绍兴二年的进士，初任严州建德主簿。
次年入京，升太常卿主簿，入御史台检法官为监察御史，得到皇帝的重用。后来因为秦桧从中使坏，而不得不辞官故里。秦桧死后，汪勃再次出山，到湖州任职，直到年近80岁时辞官还乡。最后卒于碧山家中，享年84岁，皇上追赐他为龙图阁学士。汪勃生有四子，其子孙先后都曾效忠于朝廷。
旅行的意义就在于此，原本不知道的历史人物和故事，通过旅行可以去了解、去学习。另外，旅行又是带着你所了解的故事，去追寻历史、感受历史。
在小庙的旁边，就是碧山大名鼎鼎的“工销社”。像我们这个年纪的人看到“工销社”肯定会纳闷，因为我们小时候的记忆是“供销社”。当然，80以后的人肯定不知道“供销社”是什么了。传统意义的“供销社”，是为了商品交易、配套农业生产的合作社，在计划经济和市场经济初期有着时代性的意义。
的确，如今的碧山“工销社”就是沿用了以前碧山“供销社”的原址。但此“工”非彼“供”，这个字也源于“工销社”创建者安徽大学副教授左靖在2011年开始调研、主编出版的《黟县百工》。
碧山工销社在2017年对外开放，改造后的工销社就是一个集合了出版、展览、零售、餐饮、住宿、驻村、手工艺等多项体验的综合性文化空间。
不久后，左靖与日本设计活动家长冈贤明接洽，促成了D&DEPARTMENT中国首店在碧山工销社的落地。
我一进门就看到了几件熟悉的商品，比如柳宗理的系列产品，我还问售货员这是真正的柳宗理还是仿品？售货员告诉我这就是正品柳宗理，我一下对“工销社”肃然起敬了，因为我是柳宗理的忠实粉丝。
D&DEPARTMENT源自创立于 1997 年的 D&DEPARTMENT PROJECT，起初是一个关于“long life design”的活动计划，收集和传播不同地区传统、耐用又不乏美感的家居用品。后来创始人长冈贤明开始设立店铺，分享团队在各地探访手工艺设计职人的故事和见闻。把看到的东西、吃过的餐厅、住的酒店以及城市文化出版成杂志对外宣传。
所以说现在工销社所售卖的商品都是精致、轻奢、文艺且有设计感。除了本地的特色定制品和手工艺品，其他商品大都来自日本D&DEPARTMENT的精选商品。
胡哥哥买了一个茶叶罐，这跟我几年前在广州方所购买的一模一样，品牌名字叫SyuRo。
SyuRo是东京的一家设计公司，他们设计了一些符合现代审美需求、采用传统工艺的生活用品。这款马口铁茶叶罐就是SyuRo请制作茶叶罐的专业工厂定制的。外形流畅，盖子的松紧程度恰到好处。表面没有涂装，适合任何风格的家居。使用过程中，茶叶罐的颜色也会渐渐发生变化，这也是一种把玩的乐趣。
我记得我在方所不仅买了四个SyuRo茶叶罐，而且同时还买了一个“开化堂”的黄铜茶叶罐。最初也不懂什么开化堂，只是单纯地觉得好看。后来，看了梁文道的《文道说京都职人的故事》，才知道开化堂茶叶罐属于京都六艺之一，拥有140年的历史。
一个开化堂茶叶罐，竟需要130道工序才能制成。罐身和盖子是同一块材料，圆筒直径需要完全一致，密封性极好。开化堂茶叶罐最令人惊艳的地方，就是筒盖轻轻盖上后，会自动借住重力慢慢下沉，直至和筒身完全密封咬合，严丝合缝。
金属茶叶罐在使用过程中，随着皮肤和茶筒的接触，原本的金属色泽会变得更加厚重沉稳，不同的时期会出现不同的质感，越用越好看，越爱不释手，它被京都人称为“传家之宝”。后来，我去日本旅游的时候，特意找到了开化堂，又买了一个大一号的带回国，现在用它装咖啡豆，简直是爱不释手。右边小罐是在广州方所买的，颜色已经很漂亮了。左边大罐是在东京银座开化堂专柜买的，这是刚买时候的样子。
碧山工销社是“前店后坊”的结构，穿过售卖文创产品与杂货的店铺，后院还有更多的文化业态，茶馆、住宿、工坊、柴窑、展览等多种功能空间。
＂共振村声＂戏台，成为了村民们才艺演出的场地。碧山有一支由村里自发组织的黄梅戏表演团，大多数都是60多岁的老人，他们农闲时便会聚在一起排练，也拉近了村民与客人的交流。
后院的西侧是“五条人士多店”。“士多”是“store”的音译，80年代香港小店的流行叫法，现在“士多”的叫法已经逐渐消失。
2020年，“五条人” 在这里合作开启了“五条人士多店”，用于乐队专辑唱片与周边文创等官方限量产品的零售空间。“五条人”有一首歌《城市找猪》就是在碧山创作的。
碧山工销社不同于一般的杂货铺，很大程度上，也是一个文化机构，在这里，可以见到各种文化人、创意人和设计师，对参与其中的村民来说，既开拓了眼界，又增强了自信。碧山文化精神对城市的年轻人具有一股吸引力，唤醒着他们对乡村的文化向往。
我和胡哥哥在后院的藤椅上稍作休息，发发呆。此刻，仿佛看到了留着长发胡须的陶艺家、穿着人字拖的“五条人”和正在排练黄梅戏的碧山村民。
工销社的正对面是“相见社”。相见社相对于工销社来说门头更小，进门就是咖啡区域，同时售卖店家精心挑选的一些主人杯。
相见社也不简单，艺术氛围扑面而来，最显眼的是一件编织袋制作的雨皮，店家好像说了一下，是国外设计师的作品。其他的商品也是极富艺术感，整体感觉相见社就是一个小型展览馆。
离开相见社，下一站是“碧山书局”，碧山书局是我来碧山之前唯一知道关于碧山的东西。
从相见社到碧山书局不远，沿途会经过几个小店，每家店铺都精致且具有可探索性。我随手拿起一件不起眼的商品，来自日本京都，售价也要一千大几。
巷口拐弯处就是碧山书局，一块木制的招牌半隐在绿植之中。
进入一扇被植物包裹的小门，里面别有洞天。一栋古老的徽式建筑矗立眼前，宽敞、明亮，古韵味十足。
书局的正梁上悬挂着一块匾额，白底黑字，上书“碧山书局”，由中国书法院院长管峻先生题写。
碧山书局于2014年4月开放，是南京先锋书店的第八家分店，也是先锋书店第一次尝试在乡村开书局。书局的老板是南京人，也就是南京先锋书店创始人钱小华，在碧山的时候听到好几位村民提起过他，看来他是碧山村的知名人物。
书局里有一位戴着老花镜的年长老人，一直在不停地忙碌着，闲暇的时候我跟老人聊了几句。他姓汪，是碧山书局的管理员。也是《碧山风物》和《手绘碧山地图》的作者。
老先生告诉我，碧山书局是用汪家祠堂改造的，那我就纳闷了，祠堂改了书局，那祠堂不是没有了？
老先生给我解开了谜团，碧山自古有三十六个汪家祠堂，汪姓在碧山是大姓。我作为姓汪的感到特别自豪，来到碧山就仿佛回到了家乡。我向老先生请教我爷爷和父亲的字辈，老先生告诉我汪姓有八十几个分支，十分复杂，没有族谱很难寻根问祖，但自古以来汪姓是一家，我们现在都是汪姓八十几代传人。
书局这座祠堂叫“启泰堂”，始建于清朝嘉庆年间，距今已有200多年的历史。启泰堂是碧山汪氏祠堂中最小的一个，但却是保存最为完好的古祠堂。
书局对祠堂的改造，尽可能地保留了祠堂原有的结构和风貌。徽派建筑，白墙黑瓦，与书店相得益彰。
碧山书局营造出了一个古今交融的文化空间，对于生活在快节奏都市圈的年轻人有着巨大的吸引力。大部分游客可能不是来买书的，而是选择坐在这里，闻着古建和油墨混合的气味，放空思想，感受时间的流逝。
二楼是旧书和阅读区，站在二楼的窗前可以俯瞰整个村子。
远方的尖尖的白塔叫云门塔，云门塔始建于清朝乾隆四十七年，是一座五层的筒形楼阁式砖体木檐结构建筑。
云门塔的设计继承了宋代塔楼的传统，具有六角形的形状和尺寸，底部的台阶也呈现出六角形，直径约为5米多。塔身的每一面都是六角形，边长约2米多，并且使用了桃木作为骨架，外部则用砖块填充并加以装饰。
塔内的空间是空心的，通过一系列的折转阶梯连接各个楼层，便于游客攀登和观赏。塔内还绘制了淡雅的壁画，檐下有砖雕，每层翘角的顶部挂有铁马。塔顶部分由紫铜制成，形成了一个类似箭头的尖顶。塔顶的每层都装有铜铃，微风轻抚时，会发出悦耳的铃声。
在碧山书局的大门右侧有一家咖啡馆，叫牛圈咖啡吧。看名字大概猜到，这个一个由牛圈改造的咖啡吧。
咖啡吧的采光非常好，打造的是舒适、慵懒的环境，里面也有各种各样的书籍供阅览。
猪栏酒吧乡村客栈在碧山的名气很大，我之前看过一些关于西递猪栏酒吧的报道。大概的意思是一对上海夫妻，卖掉上海的房子，来到西递古村租了一栋老房子，寻找他们诗和远方的故事。后来就有了西递猪栏酒吧乡村客栈，他们称之为一吧，据说是皖南最早的民宿。
一吧以后，在碧山又有了二吧、三吧。二吧叫“狗窝酒吧”，是一个纯酒吧。三吧就是我门今天要造访的猪栏酒吧乡村客栈碧山老油厂店。
听说老油厂店还获得了国家级的“中国最具社会责任感奖”和TripAdvisor全球最高卓越奖。英国BBC，纽约时报，法国费加罗报均报道过这个客栈。久石让、原研哉等很多国外明星、政要都曾在此下榻过，这激发了我对老油厂客栈的极大兴趣。
我们通过导航找到了老油厂客栈，尴尬的是找不到大门，问了村民，把车倒回去，才发现两扇大门低调的存在着。门后的大姐，应该是个接待，她笑容满面地告诉我刚才有一阵风把门吹关了。我第一反应，这个客栈很接地气。
走进老油厂客栈，空间比我想象的要大，基本上保留了原汁原味。从遗留痕迹上来判断，这里曾经是人民公社和油厂。
客栈改造尽可能保留了原始建筑的外貌和各个时期的历史印迹。
外墙和内墙依然使用了黄泥粉刷，原木的门窗，从旧货市场淘来的老旧家具、自己亲手缝制的桌布、沙发套。
每个卧室都有一个小院或者大阳台，并配套了两张藤编躺椅，这让我想起了我小时候家里的那张一模一样的躺椅。
每一间客房都有一扇大窗，窗外的风景就是一幅画。客栈的整个理念和松赞酒店类似，猪栏客栈在皖南，松赞酒店则在藏区。
猪栏和松赞都没有使用专业的酒店管理人员，而是聘请了本地的村民作为服务人员，她们文化程度不高，但淳朴好客，让你有宾至如归的感觉。
负责接待的大姐领我和胡哥哥参观了酒店，全程没有一句推销的话，始终保持微笑和热情，让我们的参观感觉毫无压力。
客栈里面陈设的物件大部分是上世纪七八十年代的物品，还有部分老布的手工制品出售。
胡哥哥买了一只小的歙砚，我则对“正清和雅”的品茗杯大吃一惊，“正清和雅”的品茗杯是黄梅四祖寺的定制品，外面很难碰到售卖。
我曾经在好多年前去过二祖寺、三祖寺、四祖寺和五祖寺，并在五祖寺里住了一宿。第二天一大早还与僧人们共进了一顿早餐，感受了一下寺庙里的生活，这是我终生难忘的回忆，为此我还专门写了一篇文章。
我之前就有两个“正清和雅”的杯子，这次机会难得我又买了三只，很开心。后来才知道，原来客栈女主人寒玉深谙佛学，造诣极深。
国学大师文怀沙写了一篇天下最短的文章，却概括了中国儒、道、佛三家的文化，这篇文章只有三个字，就是“正清和”。他认为儒家文化概括成一个字，就是“正”；道家文化概括成一个字，就是“清”；佛家文化概括成一个字，就是“和”，总结得很精练。
四祖寺方丈净慧法师又在这篇文章后面加了一个“雅”字，定＂正清和雅＂为中国禅茶文化的四字精神。正就是“不邪”；清就是“不浊”；和就是“不争”；雅就是“不俗”。
最后我们并没有住在老油厂客栈，而是选择了胡哥哥之前下榻的村口碧云古村客栈，晚上还在客栈享用了晚餐。
晚餐时，在客栈餐厅遇到了来自深圳的何氏姐妹，大家相谈甚欢。
姐妹俩也是性情中人，主动和我们拼桌喝了几杯。
我们大家志趣相投，聊的很开心，并相约次日一起早餐。
第二天一早我就起床了，去外面转了一圈。天气寒冷，田野里覆盖了一层厚厚的霜冻。
晨辉下的古塔更具历史的沧桑感。
村口的公交车站，人们在等待去县城的第一班车。
每次去古镇、古村，我都喜欢一大早起来转一圈，清晨时分最能感受到本地人生活的烟火气。
早餐时分，我们与何氏姐妹相约而至。餐食品种很丰富，有油条、包子、馒头、鸡蛋、蒸山芋，我最喜欢的就是这个咸菜炒豆腐，有了它可以多喝两碗稀饭。
旅行中的美好之一就是会和很多志同道合的朋友不期而遇，大家一起聊共同的话题，分享旅途中的故事，立彼此的Flag，探寻属于自己的下一个诗和远方。
皖南，是一个不需要任何理由，可以说走就走的目的地。我对碧山古村是后知后觉的，离开了才发现，她的文艺逼格让我上了头。
