2024年6月3日
昨晚10点半上床，今早快6点醒来，这是旅途中的第一次正式睡眠。查小米手环，总睡眠时间7个多小时，深睡2个多小时，眼动超过1小时。总分84分，良。虽不算好，也达标了。这里与北京4小时时差，一个晚上已经调好。量了血压和血氧，都在正常范围。睡眠好了，昨天与前天的疲劳已经消去，有点满血复活的感觉。
早饭后乘车出发，一路向西。小雪提醒我们路上注意荒漠与绿洲的分界与变换，果然，出巴库时，路两旁都是一片沙漠，但半个多小时后就开始看到像地毯那样的大片绿草和野花，接着就能看到灌木丛，继而绿色的乔木林。尤其是经过一长段盘山公路，越来越茂密的森林草地在窗前不断掠过。一路都是风景，令人心旷神怡。
昨天一天团里就发生三件事。起初是有人丢了手机，后来说弄“丢”了人，再后来又有报告说丢了手提包。最后发现每次都是虚惊一场，先惊后喜，先苦后甜。今天小雪摸着心口说，好紧张。我过去也参加过几次出境团，好像没有发生过此类事情。我在想，这是一个老人团，除了极个别人，基本上都是退休人士。因而发生异常情况的概率会大一些。我是团里最年长者，要更加小心才是。
大巴车有50个座位，加上导游领队总共只有21人。领队按照年龄高低排座，年长者坐前边，后面的好处是非常宽敞空余。我坐在第二排，一路上攀山越岭，没有晕车，得益于此。
1小时后来到今天第一个景点狄日巴巴陵墓（ Diri Baba）。它位于阿塞拜疆戈布斯坦区（Gobustan Rayon）的科布斯坦（Qobustan）镇郊外的崖壁上。小雪介绍，“Diri”, 当地话就是活的意思，Baba是爷爷的意思，合起来就是活着的老爷爷。相传有一个叫穆罕默德（我不知道是否记准确了）的苏菲派的启蒙者，在这个洞穴修行。去世以后人们发现他的真身还活生生的样子，所以惊叫“Diri Baba！” 他的门徒给他修了这个墓，建于1402年。有许多传说和神秘事件，吸引了许多朝圣者、修行者和游客。当地传说拜谒狄日巴巴陵墓可以祛病减灾。
在等待导游买票的时候，景区很人性化地放我们先进去。我与当地的野狗玩了一会。它们对于完全陌生和异域的我们，还很亲和与温顺。
墓依山而建。网上说，这是Shirvan建筑学派的杰作，是古代大师艺术的瑰丽创造。我能感受到的特殊之处，就是它被嵌入悬崖，远离地面。远远仰望它，好像悬挂在崖壁上，确有点感慨600年前那了不起的建筑师。
我们沿着新修的台阶攀上陵墓口。据说以前进入陵墓要走悬崖上的小道。
陵墓圆形穹顶，两层结构。走入Diri Baba陵，一楼小厅简陋，有通道通往二楼。我看石楼梯极其狭小，每个台阶只有半个脚掌宽，层高跨度大，一个台阶就高过膝盖。不过，因为总高度不算啥，我毫无迟疑就往上爬，几乎手脚并用。
二楼也是个小厅。石花窗上隐约有基督教十字和伊斯兰的八角星图案。花窗已有破损，也许年代久远所致？不过，网上也有人说是被现在的逊尼派穆斯林破坏了，因为他们认为苏菲派违反了伊斯兰教义。
一条极狭窄的通道过去有个崖洞，洞里石桌上放着经书。据说那是信徒曾经居住的地方。看着近乎原始的山洞，不禁感叹那些修行者或守墓人过着如此苦行僧的生活。何况这里地处荒山野岭，在夜深人静时独处此地，没有虔诚的信仰，如何坚持得住。古代的圣徒和高僧，他们将人类的精神力量发挥到惊人的地步，我在这里就想起来鉴真东渡所体现的那种大德高操。
在中国读过大学的人，都会接受一种公共课的教育，说及历史上唯物主义与唯心主义的两军对阵，而且简单的结论就是唯物主义是对的，唯心主义是错的。但是如果读过哲学本科的人，就会进一步知道，恩格斯强调，除了讨论世界本源的问题之外，“唯心主义和唯物主义这两个用语本来没有任何别的意思”；而且历史上，最伟大的哲学家恰恰是被指为唯心主义者更多；马克思在《提纲》中说“因此，结果竟是这样，和唯物主义相反，唯心主义却发展了能动的方面”；列宁也说过，唯心主义“无疑是一朵不结果实的花，然而却是生长在活生生的、结果实的、真实的、强大的、全能的、客观的、绝对的人类认识这棵活生生的树上的一朵不结果实的花.”我之所以在这种游记文字中原文引入在中国具有最高合法性的祖师爷的原文，是害怕网络审查官和网络读者误将这些他们不了解或不喜欢的话语当作需要删除或举报的东西。有前车之鉴，请读者朋友谅察。
出陵墓，站在高处环顾四周，在苍茫的荒原和山野之上，野草、野花点缀其中。
继续上路，在高加索山上艰难攀爬。茂密的树林和山谷中大面积的绿草，有点像瑞士和新疆喀纳斯的感觉。经常有180度的惊险大转弯，感觉我们的司机非常老练。
小雪说前苏联的一个天文台就建在高加索的大山里。我还真有印象，初中经常阅读的《天文爱好者》杂志里说过，苏联的阿塞拜疆有一座著名的天文台。如果自由行，我会设法去看看。
大约11点多来到沙马基市。这里12-16世纪曾经是希尔凡王朝的首都，也是古丝绸之路上重要的一站。
我们在这里主要参观聚马（Juma）清真寺。
网上资料说，它全名叫聚马星期五清真寺（Juma Mosque of Shamakhi or Friday Mosque of Shamakhi），该寺建于743年，历经11次地震而无恙。但曾被战火摧毁。是外高加索地区最大的清真寺。
进入寺院，小雪让我们在院里稍息。天气晴好，天空碧蓝碧蓝，阳光灼热无比，于是我不得不带上防晒头套。
我一眼瞥见，是一座崭新的建筑，没有一点历经千年的感觉。见院子里立着一块石碑，上前用翻译器看了一下，大致是说，清真寺曾在1859年及1902年遭到地震损毁，并于1918年3月大屠杀中遭到亚美尼亚人焚毁，于2010年-2013年之间进行大规模修复重建。于是明白了清真寺这么新的原因。
脱鞋，光脚走过一块大地毯进入寺内。
清真寺的结构是三个长方形排列的大厅。中间的正厅偏于正方，比旁边两个厅要大一些。
刚进去时，是一个长方形大厅，两侧呈现羽翼般延展，供男女分别祷告。在旁人指点下，我平生第一次应该也是最后一次做了一个伊斯兰祷告的动作。还是那个哲学：人生的丰富性比正确性更重要。不多解释了。
进入主厅。顶部和墙上有精美的花纹和阿拉伯文字。前方墙壁正中的凹壁处，写有关于伊斯兰教的宗教字句，旁边有阶梯形状的一个小讲坛。环顾和仰望，八角形吊灯和整个装饰显得很华丽。
据说，伊斯兰教礼拜日是周五，而今天周一，人不多，主要是中国和韩国的一些游客。
离开聚马清真寺后我们驱车前往西部的舍基。由于时间关系，没有安排午餐。我们按预定计划，在车上午餐。自己准备了面包、水果和果汁，我一点都不觉得这有啥辛苦。
我去过一些穆斯林国家，例如马来西亚、阿联酋、埃及等，但感觉阿塞拜疆是其中最世俗化的一个。所见它的比较富庶和表现出来的前卫与现代，如果不来清真寺，我几乎感觉不到它是一个主要信仰伊斯兰教的国家。我临时查了一下联合国大会关于大鹅与小乌战争投票的结果，阿塞拜疆是明确支持小乌的。网上信息表明，它还有其他实际的支援。这是一个我过去了解较少的国家，第一次来，短短两天，印象不错。
（2024年6月12日追记于上海。）
