ALAÏA 从小众到爆火，是谁的功劳？

时尚行业的罗盘持续转动，在头部奢侈品牌日渐失去光彩的时候，传奇设计师 Azzedine Alaïa 同名品牌 ALAÏA 正重新露出头角。

2023 年，ALAÏA 一双售价 850 美元约合 7000 元人民币，看起来平平无奇甚至有点丑的平底渔网芭蕾舞鞋突然从国外火到了国内，无论是 Instagram 还是小红书，明星和时尚博主几乎人手一双。

人们很快被勾起了好奇心，2023 年第二季度 ALAÏA 渔网鞋首次入选时尚搜索平台 Lyst 的热门单品榜单，更在年底被评为 2023 年年度之鞋，线上线下长期处于售罄状态。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

以此为饵，ALAÏA 品牌整体的热度也不断上涨，2024 年连续三个季度入选 Lyst 热门品牌榜单前二十，最新一个季度排名更是从第 17 名一口气闯进前五之列，挤下 Bottega Veneta 和 Gucci，品牌需求量和搜索量提升了 51%。

关于 ALAÏA 的蹿红，Lyst 在报告中总结了几个的焦点事件。一个是韩国偶像团体 Blackpink 成员 Jennie 以及 Tilda Swinton 和 Taylor Russell 等明星在 Met Gala 和威尼斯国际电影节红毯等场合穿着品牌礼服的亮相造型吸睛，大幅提升了品牌在社交媒体上的声量。

第二个是 ALAÏA 在 9 月举办的 2025 冬春系列大秀。这场在古根海姆博物馆举办的时装秀，是品牌自上世纪 80 年代以来，首次回归纽约，在纽约时装周期间备受瞩目，Rihanna 身穿品牌无肩带渔网礼服裙出席大秀的造型甚至登上各大媒体的头条版面。

此外，ALAÏA 由 Tyrone Lebon 掌镜，协同迈阿密 Riverset 工作室团队拍摄，由 Vittoria Ceretti、Monta Tougaard、Awae Odhiang 和 Felice Nova 四位超模出镜演绎的 2024 夏秋系列广告大片，也因极具真实感的自然状态和画面而获得一众好评。

随着品牌可见度的提升，ALAÏA 新推出的 Le Tekel 法棍手袋和 Le Coeur 爱心手袋热度在不断升温，时尚复古的设计引发抢购热潮，接棒渔网芭蕾舞鞋成为全球爆款的势头渐显。

热度高居不下，ALAÏA 的业绩自然水涨船高，近三个季度都实现了双位数的增长，成为母公司历峰集团时装业务的主要增长引擎，与其他同类型品牌仅单位数的增长甚至下滑的表现形成鲜明的对比。‍

时尚界的「雕塑家」

谁是 ALAÏA ？这是品牌爆红后，人们问得最多的一个问题。

作为上世纪 80 年代最具标志性的时装设计师之一，Azzedine Alaïa 以其精湛的剪裁技艺和对女性曲线的深刻理解而闻名，被誉为「紧身衣之王」和时尚界的雕塑大师，也是「超模」这一概念的缔造者和时尚界第一个拒绝在时装周日程期间走秀的设计师。

在设计师的身份之外，Azzedine Alaïa 还是一位狂热的高定时装收藏家。从  1968 年起大量搜集不同设计师的作品，到逝世前一共收藏了 2000 多件高定时装，涵盖 Charles Frederick Worth、Jeanne Lanvin、Jean Patou、Madame Grès 和 Gabrielle Chanel 等20世纪初到当代的众多设计师作品。

Azzedine Alaïa 于 1940 年左右出生在突尼斯的一个农民家庭，由祖父母抚养长大，幼年的他有时会被暂存在祖父朋友开的电影院 Ciné-Soir，十岁就看遍了美国、埃及和意大利的电影，对电影里的女人和服装感到着迷。

不过 Azzedine Alaïa 真正的时尚启蒙者是他母亲好友、为其接生的助产士 Pineau 女士。热爱艺术和时尚的 Pineau 女士经常把 Azzedine Alaïa 带在身边，给他打扮，也会给他看《VOGUE》等时尚杂志。

耳濡目染下，Azzedine Alaïa 心中对时尚产生了向往。15 岁那年，他瞒着父母谎报年龄，获得进入突尼斯国立高等美术学院学习雕塑的机会，对人体形态第一次有了系统的认知。「尽管我在美术学校待的时间不长，但我记住了所学的东西。雕塑让我了解了解剖学」，他在成名后曾如此表示。

学习之余，Azzedine Alaïa 会和妹妹 Hafida 一起去给当地的女裁缝 Richard 夫人担任助手，帮忙制作各种巴黎时装设计师作品的复制品，以赚取学杂费。

1957 年，毕业后的 Azzedine Alaïa 通过友人辗转获得了在法国为时装设计大师 Christian Dior 工作的机会，随即便搬到巴黎，但因阿尔及利亚战争爆发导致的移民文件问题，只在 Dior 工作了短短 5 天就被迫离开。

Azzedine Alaïa 并未因此气馁打道回府，他先是通过帮助大楼的看门人送邮件来养活自己，闲时会为突尼斯设计师 Leila Menchari 设计衣服。1958 年 6 月到 1959 年 11 月，他加入 Guy Laroche 时装屋工作。 

期间，Azzedine Alaïa 在突尼斯老乡、巴黎上流社会人物 Simone Zehrfuss 的帮助下，结识了许多艺术家、电影制作人、演员和小说家，并从 1958 年起投宿于伯爵夫人 Comtesse de Blegiers 的家中，担任裁缝和管家。

这段经历，让 Azzedine Alaïa 具备了高级定制时装所需的精湛技艺，结合学习雕塑时对人体曲线形成的全面且独特视角，以及注重结构的建筑师思维，他逐渐形成了一种夸张又有所克制的性感风格。

1964 年，有了一定口碑和资源的 Azzedine Alaïa 在巴黎贝勒查斯街 60 号的一间公寓开设了自己的工作室，客户中不乏男爵夫人 Cécile de Rothschild、Marie- Hélène de Rothschild、作家 Louise de Vilmorin、演员 Arletty 和 Greta Garbo 等名人，也会和不同的时装屋和设计师合作。

然而随着越来越多的女性步入职场，以及健美操的全球化普及，人们对于高级定制的热情有所减退，开始渴望简单舒适的服装，Azzedine Alaïa 接到的订单从晚礼服变成更日常的连衣裙和大衣外套，并于 1979 年尝试制作了第一个成衣系列，包含带金属环扣的连衣裙、贝雷帽、手套和铅笔裙等。

在《ELLE》杂志的时尚编辑 Nicole Crassat 的大力支持下，Azzedine Alaïa 迎来职业生涯中的黄金十年。1980 年，《ELLE》杂志主动报道了他为 Panthère Club 设计的皮草大衣，《Marie Claire》和意大利版《VOGUE》也相继收录了 Azzedine Alaïa 的作品，称赞其鬼斧神工般的剪裁与设计。 

然而在 Azzedine Alaïa 看来，真正让他在美国声名大振的，是已故街拍鼻祖 Bill Cunningham。1981 年，Nicole Crassat 和 Brigitte Langevin、Carlyne Cerf de Dudzeele 等人穿着他设计的成衣出席纽约时装周的画面被 Bill Cunningham 拍下并刊登在《女装日报》上，并以「不知名设计师为女性设计了展示曲线的服装」为题进行报道。

系列街拍一经发布就吸引了众多美国时尚界人士的关注，奢侈品百货 Bergdorf Goodman 总监 Dawn Mello 因此注意到了这颗新星。1982 年 9 月，Azzedine Alaïa 受邀在纽约举办了首个秋冬成衣系列发布会，正式向美国的媒体和买家展示，订单如潮水般涌来。

这一契机成为 Azzedine Alaïa 从一名高级定制裁缝变为时装设计师的一个关键转折。

1983 年，Azzedine Alaïa 在 Thierry Mugler 商业总监 Mirabelle Saint Marie 的帮助下，正式创立「ALAÏA」品牌，并与洛杉矶零售商 Charles Gallay 合作在罗迪欧大道开设了美国的第一家门店。同年，他还回到工作室所在的巴黎贝勒查斯街，举办成立品牌后的首场时装秀，发布 1983 春夏系列。

1985 年，Azzedine Alaïa 在 Barney's New York 百货的赞助下，于纽约 Palladium 举办了一场大型时装秀，启用超过 50 名模特展示他过去三年中的所有作品，其以木乃伊为灵感创作的「绷带装」更是引发时尚界的轰动。

为了让每条裙子都能达到量身定做的效果，Azzedine Alaïa 在设计制作时会像制作雕塑一般，用超过 40 块精确剪裁的定制面料，经过多次试身修改后，坚持用手工缝制而成，犹如女人的「第二层肌肤」。

一系列性感且充满力量感的成衣单品，让 Azzedine Alaïa 从上世纪 80 年代百花齐放的时尚行业脱颖而出，凭一己之力掀起了一股「超紧身」的风潮，不仅被时尚杂志《VOGUE》收录，Azzedine Alaïa 本人也因此获得法国文化部颁发的「最佳法国系列」和「年度最佳设计师」两项大奖。

此外，Azzedine Alaïa 开创的铆钉、金属环扣和性感蛇皮等服饰元素，以及对弹力针织面料、蕾丝与皮革以及莱卡材料的运用，也成为启发一众后来设计师的教科书，从 Jean Paul Gaultier 到 Alexander McQueen ，都会在他的经典设计中取经。

令人意外的是，红极一时的 Azzedine Alaïa 在 1991 年突然决定退出巴黎时装周日程，并于 1992 年关闭了位于纽约 Mercer Street 的门店。他之所以这么做，与妹妹 Hafida 因乳癌在 1992 年过世有关。

设计师要有自己的节奏

决心与时尚界的高速节奏脱轨后，Azzedine Alaïa 在 1990 年代中期几乎处于半退休状态，只会为少数私人客户创作服装，但其影响力仍在扩大。

2000 年，Azzedine Alaïa 把品牌卖给了 Prada 集团，借助后者的资源和渠道开启商业化和全球化的战略布局，推出手袋、鞋履和配饰等产品，并于 2002 年恢复举办成衣系列的时装秀，一年后又举办了第一场高级定制时装秀，但依然没有跟随传统时装周的日程。

然而随着品牌重新步入正轨，Azzedine Alaïa 再次感受到了压力，遂于 2007 年决定赎回品牌业务，转售给历峰集团。他表示，历峰集团能给予他最大程度的自由与尊重，让他能够继续按照自己的节奏和步调进行创作。

此后的十年间，Azzedine Alaïa 只会在自己觉得合适的时机发布作品，并在设计完成后才供应给门店销售，更多是通过举办展览、为乐团提供服装等方式来丰富品牌的内涵。他还因不愿投放广告与美国版《VOGUE》主编 Anna Wintour 结怨，在 2009 年被后者从纽约大都会博物馆「Model as Muse」展的设计师名单上删除。

即便如此，ALAÏA 收入依然在稳步上涨。「我在 Barneys NewYork 有 140 平方英尺的销售柜台，美国女性喜欢我的设计，我根本不需要 Anna Wintour 的支持」，Azzedine Alaïa 以此态度回应 Anna Wintour 的独裁行为。‍

在用批发渠道拓展的同时，历峰集团还为 ALAÏA 拿下了一栋位于巴黎香榭丽舍大道和蒙田大道之间的三层建筑作为品牌第二家旗舰店，于 2013 开业，2014 年又将品牌触角扩展至中国市场。2015 年，Azzedine Alaïa 推出了首支个人香水。

2016 年，当各时尚品牌在互联网浪潮冲击之下，不断思考新的突破口去重振销量之际，Azzedine Alaïa 在一次发布会前的采访中分享了他一直以来的工作节奏，和他对时装周变革的思考。

Azzedine Alaïa 的工作室只有两名助理，他每天从早上 9 点工作到半夜 3、4 点，有时候忙碌起来，甚至只睡2个小时，助理则是从上午 10 点工作到晚上 7 点，这一步调节奏维持了 30 多年，「我不只是交付草图，从开始到结束我都会参与，还要把控最终的出品和巡店，工作量比其他所有人都大，一年四个系列已经是极限」。

「如今时装周的体制和节奏对年轻设计师来说是个沉重的负荷，一年八个系列会消耗大量的创意，而好点子不是一直会有。所以我不做大秀，只针对采购买手和媒体办秀，有订单才会有销量，假如没有好的服装，消费者自然不会购买，所以我不会仿效其他人」，Azzedine Alaïa 进一步强调。

Azzedine Alaïa 还对 Burberry 当时提出的合并男女装大秀、推出无季节性服装和即看即买等创新举措做出了评价，「这已经不再是创作了，完全只剩生意，这样的节奏是很愚蠢的，是无法永续的，现在有太多服装系列了」。

在 Azzedine Alaïa 他看来，智能手机、Instagram 和线上直播的确改变了很多事情，提升了效率，「但电脑不会让创意加速，并不会因为你用电脑打字，它就会提供你点子」。

谈及他的独树一帜，不随波逐流是否会对品牌业绩造成影响时，Azzedine Alaïa 强调历峰集团对品牌的发展潜力充满信心，正在物色纽约和伦敦的建筑，以开设旗舰店，「假如业绩不好的话，我早就被炒鱿鱼了。公司目前组织完善，每个人各司其职，全力付出，且做好自己的工作」。

2017 年，Azzedine Alaïa 重返巴黎高定时装周，举办了十年来第二场高定秀，由与他情同父女的超模 Naomi Campbell 开秀及压轴。

大量镂空和雷射雕花设计，以及长礼服、珍稀皮革外套等经典款式，加上女用头巾式的缠帽和华丽的丝绒褶裙，配上由 Salvatore Ferragamo 制作的豹纹紧身过膝长靴，仿佛是一场对 Azzedine Alaïa 设计生涯和突尼斯成长经历的回顾与再现。

令人遗憾的是，同年 11 月 19 日，Azzedine Alaïa 在巴黎因心力衰竭去世，距离他发布 2018 年夏季系列只过了不到一个月，这位一直游离在传统时尚体制外的设计师工作到了最后一刻。

虽然身高只有不到一米五，但 Azzedine Alaïa 在人们心中的形象如巨人般伟岸，整个时尚界，包括川久保玲、Alber Elbaz、Donatella Versace、Rick Owens、Anthony Vaccarello、Jean Paul Gaultier、Maria Grazia Chiuri 和 Stefano Pilati 在内的当代时装设计师都为其发声悼念。

Alber Elbaz 直言，Azzedine Alaïa 是「设计师们的设计师」，其特立独行的作风让他敢于按自己的方式和直觉行事，不拘泥于形式。Calvin Klein 则表示，Azzedine Alaïa 是一个按照自己时刻表工作的「真正的天才」。

历峰集团主席 Johann Rupert 在声明中对 Azzedine Alaïa 的贡献做出了肯定，「这个行业失去了一个非凡的人才。他是一位诚实和善良的人，也是真正的的天才，以自己的方式创造了一种独特的风格」。

Naomi Campbell、Ines de la Fressange、Adwoa Aboah 和 Kim Kardashian等超模明星也在社交媒体发表了对 Azzedine Alaïa 的怀念。Lady Gaga 感慨道，「没有人能像他一样了解女人的身体，他应该被誉为世界上最伟大的时装设计师之一」。

2018 年 5 月，Azzedine Alaïa 生前亲自参与策划的专题回顾展「Azzedine Alaïa: The Couturier」在英国伦敦的 Design Museum 揭幕，展出 Azzedine Alaïa 在 1980 年至 2017 年间设计的 60 多件高定礼服。

一同策划了这一展览的 Mark Wilson 透露，为了本次展览，「完美主义者」Azzedine Alaïa 把所有展品都根据人体模型重新做了调整，对现场的灯光也力求做到尽善尽美，「他就是一个专注于人体线条的雕塑家，时刻想着怎么让一件服装贴合女性的曲线」。

用现代化语言诠释经典，