BY LAURA FEINSTEIN PUBLISHED AUGUST 13, 2024 INFEATURES
劳拉·费恩斯坦发现，阿贝尔正在香水界掀起一场生物科技革命。
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阿贝尔香水品牌的创始人弗朗西斯·舒马克致力于彻底变革香水行业。这家总部位于新西兰的品牌是首批摒弃合成成分（许多源自化石燃料）而采用前沿生物技术的香水品牌之一，这种技术将天然来源的分子结合在一起。其中包括植物糖、酵母、细菌甚至真菌，从而打造出可大规模生产、完全有机且留香持久的香水。肖马克曾是一名酿酒师，十年前创立了艾贝尔品牌，当时“纯净美妆”一词在主流化妆品行业正逐渐流行起来。从广义上讲，这个统称用于指代那些用天然成分替代可能对身体和环境有害的化学成分的产品。（一些合成成分已被发现会在饮用水、食物甚至人体组织中累积。）![]()
阿贝尔利用生物技术制造香水
如今的消费者一眼就能看出品牌“漂绿”的种种迹象。（我们如今期望的远不止是产品中有一点点有机成分，或者在瓶子正面贴上一个“无毒”的标签。）但这种两面派的营销手段与阿贝尔品牌核心的开创性生产方式相去甚远。Shoemack 从一开始就热衷于打造真正有机的香水系列，为此他找到了同为新西兰人的调香大师伊萨克·辛克莱尔（曾与欧舒丹等品牌合作）以及拥有化学博士学位的巴黎调香师范妮·格劳。该品牌最初凭借其有机室内喷雾获得了一批追随者，这些喷雾完全由精油和植物提取物制成，无需使用合成香料、硫酸盐或对羟基苯甲酸酯。然而，生物技术的进步拓宽了该品牌的调香范围，使其在持久度和复杂度方面能够与合成香料一较高下。![]()
肖马克告诉《Wallpaper*》杂志：“我们继续使用天然成分和精油，同时也会采用生物技术成分，因为它们能带来活力、美丽和丰富性。”他还解释说，生物技术让公司能够掌控整个过程，如果对供应有所担忧，或者想要自然界中不存在的分子，就可以切换到影响较小的分子。肖马克表示，这为创意打开了一个全新的世界：“在我们的第一批香水产品中，如果只使用植物提取成分，那么可供选择的数千种香调就会被限制在 50 到 60 种。”阿贝尔最新推出的淡香精“洗衣日”是其迄今为止最先进的香水，几乎完全采用可再生和可生物降解的技术制成。这款香水被描述为“充满阳光的青翠柑橘香”，其中的香根草、青柠和百香果香调直接取自水果皮和饮料行业剩余的材料。一种“生物技术醛”（天然存在于水果、蔬菜、坚果和香料的酒精成分中）让人联想到刚洗过的床单，而一种“生物技术分子”（从植物中提取，被称为“叶醇”）则带来了刚割下的青草的香气。![]()
伊萨克·辛克莱解释道：“娇兰在一百多年前首次将（合成分子）苯酚用于香水，但当时它被视为新奇之物，而且比天然香草精更昂贵。”他接着说：“但如今，合成香草精比天然香草精更便宜。”他还指出，大规模生产的限制使许多品牌无法充分挖掘生物技术的潜力。“当我刚开始做阿贝尔的时候，我得从零开始。传统香水业的所有规则都不适用。以前香水里从没有天然水果，只有各种分子，闻起来像百香果。现在，我们有了真材实料，也有技术手段来实现它。”其中一个技术进步是“花园实验室”技术（由德国香精香料巨头德之馨于 2020 年推出），他用这项技术将食品工业的回收利用的洋蓟变成了香氛配方。“我们还能用韭菜、洋葱、大蒜，”辛克莱继续说道，“所有这些疯狂的东西。”![]()
阿贝尔创始人弗朗西斯·舒马克和首席调香师艾萨克·辛克莱尔在东京
对于大型香水品牌将这些流程作为标准来采用，或许还有很长的路要走。正如辛克莱所说，制作 100%有机的香水比传统方法更复杂（也昂贵得多）。但由于对美妆品牌提升可持续实践的压力与日俱增，这或许会比我们想象的来得更快。阿贝尔的最终目标是让“品牌的方方面面——从分子到包装——都实现完全可持续”（它已经从“生物塑料”瓶盖过渡到完全可堆肥的“生物技术”瓶盖，并且目前正在与一家高端玻璃制品工作室合作，计划于 2024 年底推出限量版产品）。辛克莱补充道：“总会有创新者和早期采用者。大公司最终也会这么做，但目前它们还未能引领潮流。”阿贝尔香水目前在 Ssense、Stele、Fragrantica 以及 abelfragrance.com 网站有售。漂绿（英语：Greenwashing，是模仿漂白的英文- whitewashing所创的一个名词，也可用green sheen表达），是一种广告或舆论操弄的形式，透过有欺骗性质的绿色公关和绿色营销手段来让公众相信一个组织的产品、目标和政策都是环境友善的。
