（家强按：以下照片均拍摄于2010年8月24日、25日。文字记录完成于2011年10月29日）
前几天（2011年10月29日的前几天）日照市党史研究会换届，我做为理事受邀参加，遇到洪友兄，他问起这个西安行，让我把（下）快点贴出来看看，这给了我动力，回家后把去西安路上的照片又调出来看了看，慢慢回想着当时的一切，心中温馨，但也很怅惘：这些照片中的东西，已经永远定格为往事了，那一段时光路途，已经永远不能重来了。
上面这幅照片是陕西省历史博物馆。到这里面参观，是免费的——我在前一天晚上查到是免费的，以为就只有免费这一种形式，于是在2010年8月24日这天上午，打的（开车进城市后，只要住下了，出来游玩时一向不开车）到博物馆时，时间大约是十点，我们老老实实地排在领票长队的后面挨号，整整挨了两个多小时，12点的时候，才取到票（发票时要检验身份证，所以很费事）。取到票后才发现，在免费窗口北边，还有个不免费卖票的窗口，每张票也不贵，现在记不太清价格了，大约三四十元的样子，一千多公里跑去，只停留三四天，相比起来，每个小时可能都不只值三张票钱吧。这给我个教训：在某些时候，还真需要多看看，有没有其他通往目的的路径。
西安市历史博物馆概况。
长安的辉煌。
但这并不完全是汉族人的辉煌，其中的赵、夏、前后秦等国，都是少数民族人创建的国家，如果按我们一贯的习惯说法，那些时代其实都是亡国的时代。但我们的后世史书事实上都承认了这些朝代的合法性，其逻辑是：占有了土地和人民就合法了。后世的元、清，其实也都是这一逻辑下的朝代。按这一逻辑推演下去，其实有很多大家认为天经地义的习惯说法就站不住脚了。
大雁塔。
大雁塔在慈恩寺内，因为当时时间晚了，还要去钟鼓楼等地方，就没进去，只是在外面绕行了一圈。
据介绍，这个大雁塔还是唐时旧建，历时一千多年，风貌如昔。我知道李白等诗人都曾登临大雁塔，留下过诗篇，但从各个角度凝望大雁塔，我想象不出，李白他们当年登临大雁塔时的情景。
现在，大雁塔已是西安著名景点，每天都为这座城市的财政贡献数字不低的收入。现在再登此塔，已与唐时的登临，全然不是一码事了。我没进寺，固然最大原因是因为怕时间赶不过来，但站在慈恩寺前，看着摩肩接踵的人流，我也确实没有往里挤的勇气。
长安鼓楼。这些鼓每个都对应一个节气，女儿正在敲击的这个，是立春。
鼓楼俯拍。
长安钟楼。
钟楼外侧，是一个圆形道路，此处车流，可能是整个西安城中最密集的。西安的朋友告诉我，经常有刚学会开车的人，开车到这里，无论如何也无法从密集又快速的车流中拐出这个圆形道路，能被迫转到几十上百个圈子。
鼓楼后。
在鼓楼楼头，吹泡泡的女儿。
快乐的女儿一心一意地吹着她的肥皂泡，她不知道她脚下鼓楼的历史，对西安的历史也似是而非，但她站在这里，看着映在阳光中的肥皂泡，很快乐。
我在她身边，看着她的快乐，快乐也溢满我的心头。
是的，做为父亲，我不需要你懂那么多，不需要你是神童，不需要你成为栋梁。我只期盼在你的成长过程中，在你此后的人生路上，一直有快乐环绕着你。那就是我的快乐，我幸福的来源和归处。
爱你，我的女儿。
鼓楼全景。
离开鼓楼回酒店时，我再一次体会到了大城市的拥挤，我们打了一个小时的出租车，愣是一个空的也没有。最后只好挤到水泄不通的公交车上，离开中心城区后，再下来重新打的回店。
这样的事，三年前（2008年）我在北京遇到过，时正春季，我与妻子在京一周旅游，住在故宫西侧府右街宾馆。去王府井大街北端商务印书馆所属的涵芬楼书店，买了一堆书，出来后打不着的，提着书，在寒气逼人的春雨中，走了一个多小时。
大城市啊，日照目前好象也有向这样的大城市发展的迹象，期待日照的发展。
8月25日，我朋友颜培富的朋友（朋友的朋友也是朋友）小杨开了车一早来接我们，去秦岭野生动物园。
这是女儿要去的。
其实也是我想去的，我倒不是为了看这些动物，而是这个动物园所处的地方在终南山，终南山，那是大唐长安的意象，也是大唐诗人诗意栖居的地方。自很小很小读唐诗时，就神往这个地方。
车往南去，很快从平原进入山区，瞻望终南山，山色深翠，云雾苍茫，沉沉一线，宝相庄严。
一千多年前，那些诗人们住在这里，应该没有他们的诗中所描述的那么舒服吧。
这个野生动物园极大，先是步行走了一会，金丝猴小巧可爱，天鹅湖野趣十足。去看马戏，驯兽很有特色，高空杂技更是惊险刺激。最后乘加装了铁栏的大巴车去看野生动物。所谓野生，也并不是完全放归山林，而是各在一大片围起来的山场中。有各类鸟、马，也有老虎、野猪、狼、狐等，最有趣的是一只公狮子在温柔地为一只母狮子舔毛，母狮子温顺地享受着，随后，两头狮子便顺理成章地进入更高的爱情境界。很庆幸，我坐在车的后面，正好回身拍下了清晰的画面。此次选择往这个博客上发照片时，一再犹豫，还是拿了下来。
自终南山归来，小杨拉我们去西安古城内回民街吃老米家牛肉泡馍。小杨是个土生土长的老西安，据他说，这个老米家牛肉泡馍，是这里最正宗的小吃。
这个回民街上人挤人，每一家小吃店前都有不少人在排队挨号等吃饭。每家小吃店里也是同样的服务不佳，卫生更不佳。
这是在拥挤的小吃街上难得的一点空隙，很有西安古城的范儿。
西安古城墙。
这些青砖绿苔，时间长的，已有两千年了。千年烽火硝烟，每一块砖上，都有士兵的鲜血在。现在圈起来卖票赚钱。这些士兵们若冥冥中有知，不知会是什么心情。
江山姓氏一变再变，士兵鲜血一流再流，现在只剩导游口中、旅游指南书中轻飘飘的几句话。仔细想想，在这鲜血染红的历史中，谁的心最痛？
——一定是那些士兵的亲人。
女儿在西安古城墙上。
西安古城墙下广仁寺边的转经塔。
广仁寺。
西安怀古
蓝田叙事有旧民，
半坡曾建几家村？
长街往来朝暮客，
残砖起伏古今尘。
一片夕阳落远树，
千家烟火掩暮云。
我来无端怀往事，
坐听遥夜隐古埙。
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探索DISCOVERY
许家强，作家、学者、新闻工作者。迄今已发表小说、散文、杂文、诗歌、评论、纪实等作品千余万字；首倡创建中国新古典主义诗歌流派；获各类文学奖、社科奖、新闻奖百余次；曾在多家报刊开辟时评、读书、旅游、杂文等专栏，获中国报纸副刊专栏一等奖；已出版著作二十部，部分进入中国图书畅销榜；山东省首届新闻出版奖优秀人物获得者。日照市文艺评论家协会主席，日照市广告协会会长，山东省广告协会副会长，日照市作家协会副主席。现供职于日照报业传媒集团（日照日报社）。
