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你们当中有些人可能还记得我。我曾在这里担任版主将近五年，直到生活变得忙碌，难以继续胜任。
我自己有一条小型香水产品线，偶尔也会为其他品牌调制香水。像“香调网”和“闻闻这个”这样的网站偶尔会写一些关于我调制的香水的文章。我绝不是什么著名的调香师，不过，我从事调香工作的时间已经足够长，对香水的制作过程有着深刻的了解。
一般人很少会去思考香水里到底有什么成分，就像一般人也不会去琢磨可乐的味道是由哪些口味混合而成的一样。（顺便说一句，用橙子、酸橙、肉桂、柠檬、肉豆蔻和芫荽也能调出一种像样的可乐味）。当人们开始思考这个问题时，他们不可避免地会接触到香调这一概念。
香调既非常有用又极具误导性，因为香调并非成分！香调是调香师认为普通人在闻到香水时可能会产生的印象。它们未必是香水所用的成分，而且……这是另一个重要的点……它们甚至未必是调香师想要香水散发出的味道。
大多数消费者都存在一个根本性的误解。他们认为香水主要由常见的材料制成。比如橙子、柠檬、茉莉、玫瑰、白桦叶、铃兰等等。好吧，也许大多数人意识到大多数香水都含有合成材料，但通常会有一种隐含的假设，即这些合成材料是天然材料的合成版本……换句话说，认为合成材料是在试图重现自然界中存在的气味，并且现代香水中的所有（或者至少大多数）气味都可以用天然材料来复制。我想，如果有人问你“你认为所有的合成材料都是试图重现一种天然气味吗？”你会思考一下，很快得出这其实说不通的结论，但大多数人实际上并没有停下来思考过这个问题。我在网上到处都能看到这种假设的证据：
“我在找[香氛 X]的纯天然版本。”
“我在找一款不像‘索瓦奇’那么人工香精味的香水。”
有没有人能告诉我，哪些精油混合在一起能调出像清凉的水一样的水生气味。
其实，直到最近，大众才真正了解商业香水的成分，所以这种观点是可以理解的。
不过，这非常非常不对。
我们需要退一大步，把一些事情弄清楚。
天然油（精油/净油/超临界二氧化碳萃取物等）通常由几十种甚至上百种不同的物质组成。它们本身就像微型香水，有前调、中调和后调。它们复杂而美妙，但只能在有限的程度上进行调整。它们就像照片。
特色香基通常由几十种不同的成分构成，有些成分是天然的，有些是人工合成的，有些成分在自然界中存在，有些成分直到 60 年代在实验室中才被创造出来。基本上，没有什么限制。你通常并不确切知道里面有什么成分，但它们是由供应商生产的，你可以相当肯定这些供应商在 20 年后仍会生产这些香基。有时，它们是为了降低成本、提高安全性或改善性能而直接尝试复制（或改进）某种天然气味。有时，它们只是新颖的气味，比如奇华顿公司生产的带有水生气味的海风香基。这些香基就像计算机生成的图像。
分离物是由单一类型分子构成的成分。它们可以是天然提取的，也可以是实验室合成的。它们可能存在于自然界中，也可能不存在。它们有诸如芳樟醇、香豆素、柠檬烯、安柏香精、甲基二氢茉莉酮酸甲酯这样的名称，通常可以找到它们的化学式。很多分离物都有更简短的商品名，指的是某一家公司的特定版本。例如，Hedione 就是甲基二氢茉莉酮酸甲酯的商品名。很多时候，分离物也能在天然精油中找到。天然薰衣草精油通常约含 42% 的芳樟醇乙酸酯和约 40% 的芳樟醇。在调配香氛时，我会将芳樟醇和芳樟醇乙酸酯作为分离物使用。有时我会用它们来“调整”那些本身已含有这些成分但含量不符合我需求的其他成分（比如薰衣草）。有时我会用它们为完全不相关的材料增添甜美的花香特质。如果说天然精油就像照片，基底就像电脑生成图像，那么分离物就像颜料。你拥有最大的控制权，但要将它们变成美丽而复杂的成品，需要最高的技巧。
“芳香化学物质”是一个统称，用于描述这些芳香材料，不过它通常指的是那些分离出来的物质或基础材料。
既然这个问题已经解决了，那我们就来看看商业香水是如何被调制出来的。最简单的方法就是看一个配方：
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这是奇华顿公司创作的一款“古龙水”香调的示例配方。它绝非一款成品香水，但大多数人闻起来都会觉得熟悉。这是一种清新、略带甜味、略带苦味、略带青草味的香气，常常以这样或那样的形式出现在男士清新型香水当中（不过这并不是说这个确切的配方一定会被使用）。环十五烷内酯 Exaltolide Total - 15麝香T Ethylene Brassylate - 90橙花素G Aurantiol Pure - 100乙酸香叶酯 Geranyl Acetate - 120乙酸芳樟酯 Linalyl Acetate - 220二氢月桂烯醇 Dihydro Myrcenol - 305“花青醛(Florhydral)”是一种香精的商标名。它是一种花香剂，能够为香水中增添一种清新、青绿、花香的调子。它并非天然存在。环十五烷内酯是另一种单分子香料，属于白色麝香。它带有非常细腻的动物香调，具有典型的白色麝香气味。由于其典型性，它一直被用作白色麝香的参照标准。海风香基是奇华顿公司的一款特色香基。它散发着海洋的气息，比在“冰之水”中使用的卡隆 1951 更具海洋感。单独使用时，高浓度的它让我想起了衣物柔顺剂的味道。牡丹腈是一种自然界中不存在的分子。它有一种玫瑰般的、天竺葵般的、牡丹般的、葡萄柚般的气味，能起到增香和定香的作用。用多种已知物质来描述气味的情况相当常见，但需要注意的是，这并不意味着它闻起来像 x+y+z。这只是意味着它在某些方面让人联想到这些物质。苦橙叶油是一种从柑橘树的绿叶中提取的天然油。通常来自橙树，但也有来自橘子树、柠檬树以及其他各种柑橘树的品种。麝香T（昆仑麝香）是一种甜味、花香、白色麝香，单独使用或在极高浓度下，有些人会觉得它闻起来有点过时。不过，它仍是一种相当纯净的麝香。又是一种单一分子。橙花素G是香水中非常非常常见的成分，尤其在男士香水里。它基本上是一个单一分子。橙花素是一种席夫碱，这是当你将醛和胺混合在一起并发生反应时得到的一类物质。大多数胺的气味都不太好闻，但其中有一种叫做l邻氨基苯甲酸酯的胺却很香。它存在于白色花香中，尤其是橙花，还有葡萄里。人工葡萄味基本上就是邻氨基苯甲酸甲酯。羟基香茅醛是一种醛，据说它的气味是任何单一成分中最接近铃兰的。当它们混合在一起并加热时，会得到水和一种非常浓稠、荧光黄色的席夫碱，气味类似于更温和的邻氨基苯甲酸甲酯。它香甜、持久，让人联想到橙花/橙花油和葡萄。乙酸香叶酯是香叶醇的乙酸酯形式。它是一种单分子物质，实实在在存在于数百种天然精油中。从牛至和百里香到依兰依兰、玫瑰、天竺葵和橙花，再到冷杉针叶和乳香，它无处不在（就像芳樟醇和乙酸芳樟酯一样）。它气味香甜，带有果香花香，还略带青草味。它还有一种我称之为“乙酸酯气味”的味道，这使得它在单独使用时可能会让一些人觉得有“化学味”，尽管它在自然界中广泛存在。乙酸芳樟酯是另一种像乙酸香叶酯那样在自然界中广泛存在的物质。天然薰衣草油中约含 42% 的乙酸芳樟酯。它也存在于我提到的大多数含乙酸香叶酯的天然精油中。它的描述与乙酸香叶酯非常相似，但更具有薰衣草的香气，玫瑰香更淡。我非常喜欢这种物质，当我想为配方增添一种空灵的果香/花香甜味时就会用到它。二氢月桂烯醇气味清新、冷冽，甚至有些刺鼻。它有点像柑橘和薰衣草的混合味道。不过，它闻起来更像是洗衣粉的味道。在被用于高端香水之前，它曾多年被用于洗衣粉的香料。起初用量极少，但到了 20 世纪 80 年代，其用量大幅增加。像“黑水鬼”（Drakkar Noir）这样的香水，其配方中约有 10%是二氢月桂烯醇。这种物质在自然界中含量极少，所以自然界中没有什么东西会明显散发出这种气味。现在我已经解释了所有的材料，让我们来看看这个配方。这里有一些观察结果：来自可识别来源的天然油仅占这款香精的 7%。还有其他在自然界中发现的物质，但它们都是分离出来的成分，是从一种更熟悉的气味物质中提炼出的一种陌生气味分子。这款香精的配方中超过一半是由两种分子构成的。超过 90%是由 8 种成分构成的。所用材料的用量差异极大。材料的浓度也毫无规律可循。调制这款香水的调香师先用单一分子芳香化学品的大致轮廓勾勒出配方的主体，然后用天然苦橙叶油填充深度和细节，并加入少量的特种基底（海风香基）和一种强效醛类（花青醛）。这不是我创作的，我也不能代表创作这款香水的调香师发言，但我可以想象它是如何被调制出来的。现在就让我来为您讲述一下我所设想的调香师的创作过程：我想这款香氛的灵感源自苦橙叶，但调香师想要更清新、更风格化且更抽象的调子，就像平面设计师可能更喜欢风格化的标识而非照片一样。二氢月桂烯醇清新而强劲，但又冷酷、刺鼻且近乎苦涩。它与苦橙叶搭配得不错，但一开始我就知道，除非只是想稍微调整一下苦橙叶的气味，加一点点二氢月桂烯醇，否则它单独使用是不太合适的。它需要一些缓冲，一些能削减其刺鼻感的东西。乙酸香叶酯和乙酸芳樟酯能起到小众香氛中常见的缓冲作用，用量可以多一些，而且它们都存在于苦橙叶中，所以与之搭配会很合适。但即便如此，这个组合还是冷冰冰、苦涩涩的。它需要多一点温暖，但不是那种糖果般的温暖。要与苦橙叶相契合的那种。橙花素是显而易见的选择。橙树叶子的气味与藏身其间的橙花气味很搭。不过，鉴于“更抽象”的主题，我们不能直接往里面加橙花油或橙花净油。过多的复杂性会让一款香氛显得杂乱无章，我们希望这里的主角是苦涩、清新、绿意盎然的小苦橙叶，而非橙花。此外，橙花相当昂贵，且留香不如橙花素。我们加入橙花素是为了增添温暖感，加入牡丹腈以增加层次感，再加入一些白麝香以增添深度。在香氛中使用多种麝香是很常见的，因为很多人对某些麝香是嗅觉盲，所以要确保他们至少能闻到其中一种。最后作为点睛之笔，我们加入了一丝海风香基，为整体增添了几分现代的精致感，还加入了微量的花水，为这款香氛带来了一丝清新自然的绿意。这种创作并非是将熟悉的气味像某种水果沙拉那样随意拼凑，这儿一块，那儿一块。而是要抓住一个想法，强化其某些方面，不断调整直至符合构想。这更像是绘画而非拼贴画。它不一定那么细致入微或精准，但也不必如此。德加并非试图创作出逼真的芭蕾舞女，梵高也并非想要精准描绘夜空。他们只是想唤起一种印象。调香师也是如此。如果那种香味闻起来不像真实的玫瑰/茉莉/雪松等，那么很有可能，它原本就没打算那样。调香师并非想调制出真实的茉莉香却未能成功，而是想调制出一种全新的气味，只是其中包含了一些类似茉莉的特质。小编评语：这篇文章是我发现的思路非常清晰的一篇关于调香经验的介绍。有时我们可能太注重配方的内容，而忽略了配方的本质。作者通过古龙香水的配方解析很好地诠释了每种原料添加的理由及其添加比例的原因。其实调香更多地是通过实践去摸索，这是一个从实践中逐渐掌握经验的过程。
